我生在水鄉，長在江南，江南六大名鎮卻一直沒有游覽過，很久之前就想去烏鎮，上海的朋友推薦去西塘“看看”，查看地圖，兩處相隔不遠，那就一並吧。早晨從南京出發，最近滬寧高速經常堵車，因此走鐵路，離上海火車站不遠的恆豐路客運站從6：20到16：30每一小時有班車到嘉興（不知上海哪個車站有到嘉善的班車？可以少走回頭路），路程約兩小時，終點站是嘉興西站。
原計劃是先到嘉善縣再轉車去西塘，打聽到往嘉善去的車在嘉興北站，人生地不熟的，決定打車前往。嘉興西站前的出租車很亂，沒人排隊，出租車也亂拱，好不容易才搶到一輛。司機是個典型的浙江小男人，熱情、精明、查顏觀色，言談之中不時流露出優越感，當然很健談，稱得上是口吐蓮花，哄得我還沒到北站就同意按他出的價格（40元）讓他直接送到嘉善。一路上聊嘉興的風景名勝、房價、最近緊俏的柴油、GPS，也讓我知道全國三分之二的膠合板產在嘉善，具體操作模式是台灣老板在泰國包下山頭提供原料，嘉善的私營工廠來料加工，大家都賺的荷包鼓鼓。
到嘉善後不進縣城，直接拐上去西塘鎮的公路，行不多遠處有一個收費站，嘉興的車得交費，這種冤枉錢不必花，讓司機大哥幫忙攔下一輛嘉善本地的出租車，搭伙去西塘，每人五塊錢，十公裡路，劃算。
剛入西塘鎮便看到一幅大宣傳畫：生活著的千年古鎮——西塘，早就聽說西塘在江南水鄉六大名鎮中以其原生態和濃郁的生活氣息而著稱。生活著，這應該是西塘最特別的賣點了。
街上有很多人力三輪車，每人一元隨便走，於是叫了一輛，車夫是個五十多的老頭，不說話，笑咪咪。走進越角人家賓館（網上查詢，前人推薦，電話預定的），店老板笑臉相迎，問他賓館名稱的由來，原來頗有淵源：西塘又名斜塘，曾是春秋吳越兩國相爭之地，被稱為“吳根越角”，原來如此。周五、周六標准間130元，周日至周四是110元，房間不大，設施齊全，衛生條件一般。其實也可考慮一街之隔的西塘賓館和凱迅大酒店，價格大體相當。西塘假日酒店離古鎮太遠，不推薦。
放下行李，已是下午3點，帶著相機，我迫不及待的出門了。
從越角人家賓館旁的蘇家弄進去，走到頭就是西塘最熱鬧的商業街——西街，街上店鋪林立，西塘的大戶人家全部集中在這條街兩邊。蘇家弄口有一西園，是西塘最大的宅第，原是朱氏私邸，風景幽美，庭院深深，以木結構為主，木頭是用煙火熏烤過的，幾近黑色，耐潮防蛀。園子分兩塊，由一座橫跨在蘇家弄上的廊橋聯接，站在橋上，俯視腳下百姓往來，果然是大戶派頭。
王宅也較大，又名種福堂，寓意“平日多行善積德，日後定能使子孫得福”，宅第前後七進，無處不散發著宗族氣息。一宅門的前檐上有精美的磚雕，並書有“元、亨、利、貞”四字，據說是取當時王家四個兒子名字中的一個字，主人的用意很明顯：你們是兄弟，抬頭不見低頭見，一定要團結，要互相扶持——中國傳統的家訓，這就是人文。
醉園的特色在於小巧，三進的院落十分狹長，有江南罕見的微磚拱橋，更有數個小水池，金魚結群其間，悠閑自在，那一抹紅色在暮氣凝結的古建築中顯得格外亮麗，感覺這金魚仿佛便是這千年古鎮中的精靈。
宅弄是古鎮西塘的特色景觀，宅弄指宅院高牆之間形成的狹長通道，西塘宅弄極能反映出西塘人的性格。宅弄曲徑通幽疑無路，行至盡頭，豁然開朗，別有洞天。西街上的石皮弄號稱江南第一弄，長68米，寬僅1米，只容一人通過，由216塊石塊鋪就，因石薄如皮而得名，兩邊是深宅高院，抬頭仰望，頓有“一線天”的感覺。
西塘河道縱橫，橋梁密布，大都是單孔石橋，造型各異，印像深刻的是安境橋、送子來鳳橋、五福橋，環秀橋距離我投宿的賓館較近，我得以六渡此橋，倍感親切，最愛它投射在水中的倒影，盡顯水鄉情調，坐船穿行其間，如在水墨畫中游。
竊以為，西塘在江南六大古鎮中最特別之處在於廊棚。西塘街道大多有廊棚覆蓋，行人過往無雨淋日曬之憂。廊棚均為木架瓦頂，寬2-3米，總長達1000多米，既可遮陽又可避雨，雅稱“煙雨長廊”。
西塘的黃酒很有名，古鎮裡建有黃酒博物館，小吃也很多，整條西街都有一種熏豆叫賣，街頭街尾撲鼻的香，還有荷葉粉蒸肉、一口粽，其中一口粽最是可愛，嘉興的粽子本就十分出名，這一口粽更是小巧玲瓏，嬰兒拳頭般大小，用細細的棉線系著，入口綿軟，令人愛不釋手，最要命的是居然只要五毛錢一個，真是致命的誘惑。強烈推薦安境橋下那家露天小混沌攤，喚作“陸氏真鮮得來混沌”，兩元一盒，最適合親蜜戀人共享一份，那滋味，怎一個鮮字了得。
早就在網上聽說西塘最好的飯店是錢塘人家，跨過永寧橋，煙雨長廊的盡頭便是了，五點不到食客已盈門，早沒有空座，與我便是遺憾了。
懶懶的度過千米廊棚，再次跨過環秀橋，發現河對岸有一家越角人家餐館，想來和我投宿的賓館是一家開的，不如就這兒吧。
憑欄坐，上西樓，望窗外，月如鉤；
楊柳垂，燈盞柔，船未至，水已皺。
奔波了一天，此刻的心情終於在漸濃的暮色中平復下來。古鎮沒有了白天的喧鬧，寂靜，只有間或過往的船家手中木槳劃水而過的浪花聲。一串串的紅燈籠掛在窗外，夜色中格外柔和，決不刺目。古鎮人家早已支起飯桌，一家團坐，暖意融融。白日歡騰的阿貓阿狗們此時也懶懶的伏在門前，打著哈哈，百無聊賴的注視地上自己拖了長長的燈影，等著與主人一起在這深秋的夜晚早早安歇。
菜都是本地特色菜：醬抄螺螄、清蒸白水魚、雪菜河蚌，錢塘人家的招牌菜蔥爆蜆子沒有品嘗到，算是一個遺憾。
還有更大的遺憾：晚上挑燈夜戰至凌晨1點，鐘愛15年的橙色荷蘭仍以0：1輸於蘇格蘭，郁悶——真的很郁悶。
因為要趕到烏鎮，早晨六點半就起床了，退房時店老板熱情依舊，問清路程，揮手再見。早飯是生煎包，異常靈秀，兩毛五分錢一只，不妨稱作一口生煎。轉身，哇！昨天那位蹬人力車的老爺子正站在面前，依舊不說話，依舊笑咪咪。真是人生何處不相逢，這緣分當然不可錯過。
西塘鎮口的停靠點每40分鐘有班車去嘉興，7塊錢，40分鐘即到嘉興北站，打車趕至西站已是近8點，在售票窗口一問，8：10就有直達烏鎮的中巴車，赫赫，滿意。
出發之前在網上查看烏鎮的門票是45元，到了景點發現已經漲至60元。來時的中巴車主曾承諾帶我從小門進景區，只收25元，但很多景點不能進去玩。聽起來頗讓人心動，但看他模樣實在是賊眉鼠眼，未敢輕信。
景區門口停滿了旅游大巴，均是上海、浙江、江蘇的牌照，入口處人流湧動，未進景區，心已煩亂。
第一個景點是逢源雙橋，在《似水年華》中出現過多次，傳說踏走雙橋有男左女右的習俗，走一遍橋，須分走左右兩半，因此又演繹出走此橋便可左右逢源之說。
左轉是財神灣，風景絕佳，特別注意有一家香山堂藥店，從店門到灣邊搭有棚廊，風格獨特，配合古色古香的櫃台、藥櫥，讓人不自由的端起相機，謀殺菲林。
江南百床館裡並未陳列有百張床塌，而是因為所有展品均有百年歷史。最出色的是鎮館之寶清代拔步千工床，據稱耗費一個高級木工千余工時打造而成，整張床前後共分三進，選材之考究、做工之精美令人嘆為觀止。
高公生酒坊是人氣很旺的一個景點，剛一跨入店門就有撲鼻的江南米酒特有的酸糟味道。高公生酒坊為前店後坊格局，55度的三白酒為主打產品，三白酒的原料是白米、白面、白水，經手工釀制而成的，在店後作坊可以看到釀酒的整個過程。店堂裡有一個大缸，裝滿了三白酒，主人熱情的邀請游客品嘗，三錢的蘭花小盅，一飲而盡，哇，到底是55度的，入喉好辣，不似江南風格。吸引我的是櫃台上賣的新鮮酒釀，五元一碗，最合吾口味。
端著酒釀走出酒坊，來到河邊，隨意坐在洗衣石旁，細細品味，迎著陽光，暖暖的，不時有烏篷船從面前劃過，撞碎了河對岸廊棚在河中的倒影。船上的游客都貪婪的欣賞著這幅美麗畫面，在他們眼裡，我何嘗不是一道風景，我想，他們之中有人會說“剛才那個懶懶坐在河邊垂柳下，專心吃著酒釀的青年一定生長於江南。”我不由得意的笑了，在這千年古鎮深秋的陽光裡。
“宏源泰”染坊毗鄰高公生酒坊，出產烏鎮民間傳統布料----藍印花布。最愛其素色格調，我也破例在櫃台前排隊買了幾樣布藝。後院裡支起四五米高的竹竿架子，用來晾曬布料，長長的藍印花布隨風輕拂，行走期間，如在夢中。停下腳步，眼前那痴痴站立的女子仿佛就是《似水年華》中的“英”，一樣哀怨的眼神，而此刻“文”又在哪裡？
立志書院、茅盾故居讓我又受到一次傳統文化的洗禮；翰林第、金家廳可以領略大戶人家的厚重；修真觀是新修的，索然無味；古戲台上出演的桐鄉花鼓戲一句沒明白；訪廬閣大門緊閉；林家鋪子嘛，沒找著。有點意思的是彙源當鋪，一進門，照壁上好大一個“當”字，黑漆書就，灰磚襯著，格外的陰森。當鋪的高櫃台是出名的，進去一看，果真如此，木質櫃台約1.8米高（聽說最高的有2米），抬頭仰視頗費勁，摸摸口袋，身無長物，心中頓生屈辱感。順著牆根轉進屋去，爬上三級台階，在櫃台後坐定，居高臨下，視野立時開闊，呼吸也變順暢。正好有一團隊進門，導游正在介紹當鋪櫃台，游客都抬頭向這邊觀望，看我正襟微坐，笑聲一片，看有人端起相機，兄弟我及時的露出一臉奸笑配合應著景兒，更想大聲問一句“脖子洗干淨沒？”
烏鎮最有名的特產小吃是姑嫂餅，我卻愛剎鹵豬蹄。說起這豬蹄，哎，肌膚光滑，體狀玲瓏，凹凸有致，婷婷玉立，渾身上下散發著充滿江南水鄉古鎮特有氣息的誘人的肉感體香，我等豬蹄發燒友千萬不可錯過阿！