迷失山西（關注線路及費用的驢友請參看我的“黃金周游走山西攻略”）
5/3 （大同雲岡石窟）
望著窗外巍峨群山硬朗的線條，遙想當年詹天佑建造京張鐵路的氣勢，列車在呼嘯中穿過燕山山脈，把華北平原拋在了後面，大同到了。出了火車站，第一印像，這是一個典型的北方工業城市，高樓很少，屈指可數，污染比較嚴重，樓房的外牆顏色都偏深。和一位姓王的師傅談好價錢，50元的士來回雲岡石窟，我們就出發了。五月的下午陽光極其充沛，已經四點多了，雲岡還是游客如織，畢竟是世界文化遺產，老祖宗留下來的寶貝，吸引著不少像我們這樣趕了幾千裡路來觀賞的。石窟依山而建，綿延差不多有一公裡，是北魏孝文帝遷都洛陽前所建。現在大多的佛像風化的很嚴重，有好幾窟的佛像已經不能辨認面目了。加上附近的煤礦污染，潮濕等等，真正基本保持原來風貌的已經不多了。這些佛像大多采取坐姿，或微笑或冥想，都選擇了孤獨的思考來作為自己千年的宿命，何其痛苦。
回到大同後逛了逛著名的大西街，可能是黃金周的緣故吧，街上人氣還是挺旺的，順便去當地的一個大超市補充了一點食品和水，大同的物價比上海確實要便宜很多。隨後打車去了攜程網友們極力推薦的永和紅旗美食城，確實不錯，環境和服務都是一流，菜單送上，居然還有兩塊多的菜，在上海同樣檔次的餐館（美林閣什麼的）是完全不可想像的。我們兩個人點了3個菜，1瓶啤酒和一杯鮮榨果汁才42元，買單的時候我都有點不好意思。想想上海昂貴的生活成本和高企的房價，也許真該考慮是不是該移民大同了
5/4 （應縣木塔—懸空寺—九龍壁）
一大早趕到火車站，沒有找到一日游的班車，在一番討價還價後以170元的價格包了一輛出租車去應縣木塔和恆山懸空寺。不過在路上這位姓曹的司機一直在後悔這個價格，特別是遇到另外一個司機是以300元的價格跑時，嚴重心理不平衡起來，不得已同意由我來承擔過路費和停車費（共40元）。
應縣給人的感覺確實很像賈樟柯電影裡的山西縣城，色調以土黃為主。應縣木塔是遼代的建築，據稱是世界現存最古老的純木結構塔形建築，外表呈八角形。登上塔身，裡面有一些遼代的彩塑，由於年久失修，有些材料已嚴重變形出現裂縫。站在塔下，望著這絕美的幾何形狀，猛然有一絲擔憂，這矗立了900多年的古塔能安然度過它的1000歲生日嗎？盡管這一擔憂和魚貫而入的游客景像相比是那麼不合時宜。最後忘了一眼藍天下古塔偉岸的身影，不再回頭。
進入恆山景區，輕而易舉的就認出了遠遠懸在峭壁上的懸空寺。古人也真有想像力和創造力，憑空在一片光禿禿的石壁上建造了這麼一座結構精巧的寺廟，而且是三教合一的寺廟。站在主殿樓上，望著那些精美的飛檐，驀的想起了令狐衝和儀琳小師妹，不知金庸先生是不是來過這裡，也從這體現力與美的建築中得到過靈感呢？
回到大同，火車開車時間還早，匆匆去了一下九龍壁，就一面牆壁，意思不大，進去出來前後不到10分鐘。
5/5 （王家大院—平遙）
早上5點多，1591次列車把我們丟在了介休—一個山西中部的縣級市就繼續前進了。時間太早，我們在火車站外的廣場上兜了一圈，沒看到幾個人，天氣還是有點涼意，我們退回火車站候車室又等了一個多小時並解決了早餐。大概7點多，我們再次出去，還是沒有找到11路車去王家大院，可能時間還太早。於是20元包了一輛車去王家大院。
王家大院是一片城堡式的建築，依山而建，氣勢雄偉，有“明間故宮”的稱謂。整個王家大院分成高家崖和紅門堡兩部分，是家族式群居院落，與以前看過的周莊同裡之類的江南民居頗有不同，大多是窯洞式結構，但設計精巧，大大改變了我對黃土高原上窯洞建築的印像。窯洞冬暖夏涼，但真的進去呆了一會兒還是覺得不舒服，有一種陰森森的感覺。不過它的石雕給我留下了很深的印像，細微的地方原來有這麼多講究，看來古人對居住場所的裝潢也是很看重的。盤桓了大概2個多小時，離開王家大院，找到了11路車站，回到了介休火車站。
介休到平遙的車是在火車站出來的右側路邊坐，4元/人。一路顛簸了一個小時，司機說平遙到了。坐上路邊的一輛嘟嘟車（三輪車），拐了一個彎，豁然看到了古城牆，確實很震撼。到了明清街，先去看了看天元奎的房間，感覺偏小，而且偏貴，講到200元說是黃金周就不肯往下降了，不過客棧裡老外很多，估計可能是天元奎在他們的旅游Bible上提到了而且有英文服務吧。又看了幾家最後住在天元奎對面的長泰永客棧，150元標間，房間蠻大的，不過平時估計也就是50元每晚。
在賓館旁邊的雲錦成吃飯時遇到一對從北京來的情侶，向我們傳授了一些經驗，印像最深的就是掏錢之前一定要講價。果不其然，在我們後面的行程中，包括買工藝品，坐嘟嘟車，甚至路邊買水買小吃以至於上廁所都可以講價。整個平遙的上空就好像籠罩著一層濃濃的商業氣氛，無數當地平民會時不時自告奮勇冒出來給你帶路、講解，但全都是要收費的，稍不留神就要上當，久而久之不由得心生厭煩。聽導游說，平遙在辛亥革命以前是很富的，當時可以說是中國銀行業的中心，排名前幾名的票號總部都在平遙。辛亥革命後由於金融中心的轉移，平遙一直都沒有什麼大發展，這也成就了今天的平遙能基本保存古城的風貌。一直到近幾年旅游的發展，平遙人的心又開始躁動起來了，很像上世紀90年代初市場經濟剛開始時上海的狀態。
平遙85元的通票是兩天有效的，不過第二天要憑身份證。通票涵蓋的景點雷同的很多，錢莊、當鋪、鏢局都有好幾個。給我印像較深的是平遙的縣衙，裡頭對中國古代刑罰的介紹簡直就是滿清十大酷刑的翻版，讓人毛骨悚然。不過裡頭總結的古代刑罰發展史確實是一個從野蠻到逐漸文明的過程，如果真有那麼一天，人人都能從他律走向自律，自我約束罪惡的發生，刑罰可能也就不復存在了。
5/6 （平遙—太原）
信步平遙的城牆上，不時有旅行團和我們迎面而過，人聲鼎沸，這已經是我們山西之行的最後一個景點了，恍惚中有一種迷失在歷史年代中的不真實感，究竟我現在是身在200多年前票號鏢局等空前發達的平遙，抑或是在2004年旅游市場驅使下過度開發的山西小縣城。時空交錯，驀的覺得自己很傻，上帝這會兒又在偷笑我了。