翡冷翠是文藝復興運動的搖籃，而這一切又與梅第奇家族密不可分，這個家族是14-18世紀翡冷翠的統治者和藝術贊助人。
之所以翡冷翠的市民們幾個世紀以來“將人文主義作為一個日常生活中不可缺少
的因素，承認古代文化是一切需要中第一個和最大的需要“（布克哈特語），梅第奇家族
對藝術的喜好和大力支持功不可抹。
梅第奇家族的宅邸梅第奇-裡卡地宮（Plazzo Medici-Riccadi）位於加富爾街，乃是古典主義建築的典範之作，附近的
聖洛倫佐教堂（San Lorenzo）內更有梅第奇家族的私人禮拜堂、地下室和圖書館，米開朗基羅在這兒創作了
偉大的雕塑：《黎明和黃昏》、《晝與夜》，還有建築史上的不朽之作：聖洛倫佐圖書館內那
堪稱完美的樓梯。
聖洛倫佐教堂外是一個嘈雜的市場，熱鬧而生動，賣衣物、皮貨、裝飾品的小販們的吆喝與教堂的
莊嚴恰成對比，而中央市場（Mercato Centrale）的熱鬧程度則是全城之最，這裡排滿了各種賣魚類、烏賊、野豬肉
的攤販，這兒恐怕是這座藝術麥加裡最世俗的角落了。
托那布奧尼（Via Tornabuoni）大街通往阿爾諾河畔，是翡冷翠的時尚和風雅薈萃之地，街的兩旁林立著意大利人
為之驕傲的時裝品牌：Ferragamo、 Gucci、 Armani、 Valentino 等
的美侖美奐的商店，經過附近的共和廣場和執政官廣場，我來到夜晚的烏菲齊（Uffizi），這兒的
回廊裡是年輕人的天下，他們三三兩兩的坐著，歡聲笑語和著春夜裡和熙的晚風，和
不知從什麼地方飄來的小提琴聲，我在這樣的夜裡不知何之所之了。。。
第二天凌晨，天尚未亮，我起床去拍晨光中的阿爾諾河。此時，沒有汽車的
駛過，翡冷翠是一個安靜的城市，似乎仍是幾個世紀以前的模樣。第一縷金色的陽光
灑在靜靜流淌的阿爾諾河上，翡冷翠粉紅的倒影似乎就漾在河邊盛開的玫瑰上，
此時，花瓣上凝結的是托斯卡納早上最初的幾顆露珠。
在烏菲齊博物館我呆了整整一天，但還是不夠。這兒比盧浮宮要小，但是就館藏
來說毫不遜色。作品的創作年代從13世紀直延伸到17世紀，包括世界上最精致、
最齊備的文藝復興作品，有拉斐爾、裡比斯、提香和波提切利的代表作。著名的
《維納斯的誕生》和《春》就收藏在此處。
東面的聖十字教堂（Santa Croce）裡有米開朗基羅、馬基亞維利和伽利略的墓，倒也不妨
一去。離此不遠便是美麗的阿爾諾河，著名的舊橋（Ponte Vecchio）橫跨兩岸。1593年以來，
橋上便珠寶店林立。同時，這也是翡冷翠唯一一座未在二戰中被炸毀的橋。從
聖十字教堂中出來，天色已晚。在煙昏霧靄之中，老橋上的燈閃爍著難以言說
的光芒，穿過老橋，我到了奧爾特拉諾（Oltrarno）。
這兒有兩座偉大的藝術博物館：卡米耶聖母堂（Santa Maria del Carmine）
和碧提宮（Pitti Place）。入夜，
阿爾諾河在黑暗中靜靜流淌，它環繞著偉大而典雅的翡冷翠，滋養了
一代又一代的藝術大師，同時它是翡冷翠和整個托斯卡納令人驚異的美麗
的源泉之水。回望對岸夜色中古老而彎彎曲曲的小巷，它們漫漫通向這個
城市難以勝數的偉大奇跡。此時此刻，我對翡冷翠的感受可以用一句幾年前
看到的詩來描述：
“在你面前/我像是一個領取聖餐的孩子
放大了膽子
但是屏住呼吸”