實在沒想到贛州這麼迷人！章江、貢江環抱著贛州城，然後彙合成贛江流向鄱陽湖。城北城東圍繞著宋代城牆。貢江上一條古浮橋人來人往。紅旗大道兩側郁郁蔥蔥，夾竹桃幾乎形成拱廊。
大哲學家王陽明一度駐守贛州，多少詞人騷客在這裡吟唱。“青山遮不住，畢竟東流去！”實在沒想到這些原來都與贛州有關。
瑞金長征出發地
來了贛州，自然要去瑞金，以前只知道，瑞金是紅色之都，長征的出發地，卻不知道，瑞金的自然風光也如此清幽馥秀。
瑞金的沙洲壩曾有一首民謠：“沙洲壩、沙洲壩，三天不下雨，沒水洗手帕。”可見以前這一帶水資源缺乏。直到1933年毛澤東帶領群眾挖了一口井，才改變喝苦坑水的狀況。同行的“驢友”都跑去井邊拍照，井邊的石碑刻著“吃水不忘挖井人，時刻想念毛主席。”石碑已有些殘舊，井台邊緣的圍欄的紅漆也已經剝落，但每個人都會記得這一捧甘甜的井水來之不易。
瑞金的革命古跡很多，像長征起點的雲石山、葉坪第一次全國蘇維埃代表大會會址、紅軍烈士紀念塔等，多不勝數。瑞金還是一個千年古城，有很多的人文景觀。我們到達密溪的古民居時，不禁舉起相機狂拍。初春的陽光下，斑駁的苔印在磚牆上有種樸拙的美，安靜、典雅。牆體有點像徽派的建築，層層疊疊的飛上去，在屋角尖尖地翹起，玲瓏精致，一派俊雅的風貌。流過瑞金的錦江上，有雲龍、雙清兩座古橋，兩圍抱的古樹就長在古橋的兩端，橋欄建成城牆的樣子，連橋墩一起，都由青磚築成，很有特色。歲月已深，橋墩上長滿藤蔓植物，細細碎碎地垂下來，映著青碧的清流，煞是好看。
灶兒巷裡客家菜
回到贛州，已是薄暮時分，因為行程悠閑，也不覺得累。一行人浩浩蕩蕩殺去灶兒巷的董府吃客家菜。贛州與廣東的梅縣、福建的長汀離得比較近，95％的人口是客家人。而灶兒巷，是宋朝時期六條大街之一，而且自明清以來，各種建築風格的府第都完整的保留下來，既有贛南的客家建築，又有精致的徽派建築，還有古舊的西洋風格建築。
董府是一座典型的贛南客家民居，門口是兩個被時光撫摩得光滑的石鼓。入得門來，紅燈高掛，字畫清雅，各進之間都擺著郁郁蔥蔥的植物，傍晚時分，從天井向上望去，黝藍的四角天空，四周彌漫著淡淡的檀香味。隔著側門，還有炒菜的聲音，天井地磚的青苔上，泛起涼涼的濕氣，那一刻，竟不知自己為何人，身在何時何地？還好，董府是個食肆，一味又鮮又帶著淡淡醋味的贛南小炒魚把我們拉回到煙火人間。
通天岩內清幽地
到達贛州的一個4A級景點通天岩時，才真正感覺到歷史人文和自然風光的完美結合通天岩石窟，是華東和華南地區最大的一處石窟寺，完整地保留了宋代、唐代、清代的摩崖石窟，比之北方的龍門、敦煌石窟，雖然雄偉宏大不及，清秀雋雅卻也有余。特別是唐代的幾座造像，人物線條圓潤精細，儼然吳帶當風，其中一座造像，是西域佛陀的形像。同伴說：“一看就不是中國人。”可憐幾千年前的移民，風餐露宿來到這裡，異鄉的孤獨和對故土的眷戀，使他們更加堅持原有的信仰，以至於在這丹霞地貌上，仍不惜傾盡所有，成就這些已被風吹雨打的瑰寶。
通天岩還是蔣經國當年的避暑行所。蔣介石當年來看望兒子，便看中這清幽的所在，築了二層的將軍樓，用來囚禁張學良，築成之時，蔣軍也已潰敗，將軍樓就成了沒住過將軍的將軍樓了。離開通天岩的時候，心中分外不舍，只能用明朝唐邦佐題在崖上的詩句來表達：“日斜贏馬仍催去，無奈山靈笑我何。”
郁孤台下清江水
回贛州的途中，翻開地圖，有個叫浮橋的地方，於是就趕過去，斜陽就掛在宋朝的城牆上，城牆附近一帶，便是贛州八景之一的“城堞連珠”。遍布八境台、郁孤台、蔣經國故居等遺跡。贛州三面環水，宋朝時開始架設浮橋，至今留下的，也就是建春門浮橋，浮橋中間由空心的梭狀鐵皮捅作墩，兩頭是尖頭的小舟作底，至今仍在使用，站在浮橋中間，望向城牆，暮色蒼茫中，正是落日孤城的意境。但江水是如此的清澈活潑，橋頭正賣著網上來的鮮魚，身邊擦身而過的行人的單車籃裡，放著青青的蔬菜、新鮮的肉。鈴聲、人聲、笑聲和江水清脆的笑語融合在一起。