從北京到雅典沒有直航的飛機，必經由俄羅斯或土耳其轉機，我們搭乘的是土航的空客。十個小時的航程不是輕松的距離。在飛躍雲層的時候上，我也領略了土國的飲食。從這次起飛開始，幾片黃瓜和西紅柿拌著橄欖油做的蔬菜沙拉和面包黃油伴隨了我此後旅程的每一天。從開始還有興趣細細分辨蔬菜是不是因為地域而會發生味道的變異到厭惡地閉上眼睛吞進去，到以後很堅決地分給旁邊臨座的旅友，我初次感到我真是愛死了中國菜，我愛中國。我們在伊城停留一天。伊，曾經的君士坦丁堡，像它這個東羅馬帝國的名字給人的感覺一樣，一出機場，便是散落在公路兩旁的古城牆，水渠等羅馬時代的建築，伴著遠處矗立的高高低低錯落的清真寺，古老厚重的文化誘惑著你的視線和腳步。
來到伊城，不能不提到清真寺。這裡大多數的居民都信奉伊斯蘭教，一部分還保留著做功課的風俗。這裡面最有名的是蘭色清真寺和聖索非亞博物館。蘭色清真寺就在無名英雄紀念碑的旁邊。進入裡面的時候，按照土的傳統，裸漏胳膊和小腿的游客都被一條圍布遮蓋起來，不然是不允許進入的。而大殿裡上千盞發著昏黃燈光和在高高的圓頂上透下來的日光相輝映，輔以色彩亮麗的壁畫，一股古老肅穆的恢宏從四周壓向你，不由的懷著崇敬，帶著幾絲虔誠環視這宗教和藝術的殿堂。殿內還有給嬰兒受洗的大石盆，高立的描金的石壁上鑲嵌著聖水的水龍頭。贊嘆之余，氣氛多少有些壓抑。信步出殿，正巧趕上當地人做功課。男人們在大殿前面匍匐，婦女們只能呆在大殿最後面的隔段裡。走出來的時候，出口的地方，一個土耳其白胡子的老人穿著傳統的服裝正在編織他的帽子。沒有一絲商人的獻媚，只是安詳的忙著手裡的活計。有游客和他拍照的時候，會抬起頭漏出滿是皺紋的臉，很和善地笑起來。
聖索非亞博物館，融和了民族的矛盾，所以它雖不叫清真寺，也不叫教堂，卻是伊斯蘭、東正教、基督教的聖地。她折中了宗教的衝突，叫做博物館。除了同樣的博大氣勢，和蘭色清真寺不同的地方，過去它還是土皇帝加冕的地方，兩邊帶回廊，是兩層的。進門的偌大的門廳已沒有了往日的繁華，昔日裡富麗輝湟的壁畫已被風化腐蝕，露出班駁的土牆。兩旁通往樓上的通道也已崎嶇不平。大堂有懸掛8個世界上最大的阿拉伯字，相傳為皇帝征服阿拉伯世界後所留下的。
伊城是世界上唯一地跨兩大洲的城市。而連接兩大洲的博斯普魯斯大橋橫亙在博斯普魯斯海峽上。清澈的海水，可以清楚的看見海岸幾米外的海底。沿岸坐船航行，一岸是沿山勢而建，錯落有致的房子、別墅。這些房間格式不拘，但通常都是白色，有采光極好的陽台，門外就是自家的小碼頭，別墅外常常是拴著一艘游艇或者小木船。雖然是下午三四點鐘，海邊還是有很多人在享受日光浴，或在海水裡嬉戲。同國人的冷漠不同，他們熱情地會向你揮手致意，也有的會給你表演一個高台跳水。海岸的另一邊是羅馬特色的建築，是酒店，大學等公共設施。
伊城的溫度比北京稍低。飲食有土耳其烤魚，土式烤肉。軟糖和大榛子是土的特產。地毯、皮革都很有名。導游帶我們去埃及市場轉了轉，大抵是專門對游客開放的市場，很難有購物的激情。
閑談：去前的時候曾聽說土是治安很亂的地方。但呆了一天才發現，也許同國內比，實在不能說他們治安不好。還有，土人對享受生命的認識也許比不上最懶的西歐人，但同國內比，他們實在太安逸了。在午飯的中間，我曾到周圍的小店鋪閑轉，看中一家放在門口的土式小鼓，可一直不見店內有人，店門敞開，只有幾件小貨物擋在大門口。問旁邊的人才知道，店主午飯去了，要三點才回來。我想在國內，還沒有哪個城市能民風淳樸的可以安然的敞開店門去吃飯的。