8/23--人之歲月*牡丹江9：00 汽車 東京城10：30
*渤海國上京龍泉府遺址，興隆寺
又下了一夜的雨，早上天空雖已放晴，道路上的積水仍很嚴重。牡丹江，和幾千裡之外的家鄉一樣，是個濕潤多雨的地方。我在旅館吃了碗加糖的玉米粥，然後搭上車去了東京城。
車開了不到兩個小時就到達目的地，路上不免左顧右盼。這裡的地勢頗似於雲南大理，路的兩旁無非蔥蘢綠色，農作物長得欣欣向榮。左右遠處是依稀可辨的兩道山嶺，山嶺上密布著四季長青的樹木。懷想起昔日渤海古國的“海東盛世”，忽然念及，此地的歷史淵源與幾乎存於同時代的大理國何其相像。
東京城則不比現在的大理古城那麼古色古香，我所見到的只是個普普通通的小鎮。鎮上有漢人、滿人、朝鮮族人，在外貌衣著上完全無法區分，所居住的房子也沒有什麼不同的。東京城在最近幾個世紀的命運與大理古城全然迥異，隨著居住了成千上百年的通古斯人以滿清人的姿態侵入山海關，隨著清末民初的河北、山東流民大量遷徙進入東北，滿漢融合的歷史潮流已不可避免。曾幾何時，東北三省這個以往人煙稀少的森林平原地區，竟然成為以重工業和林業見長的人口大省。
自然而然，作為具有獨立國家和文明的原住民，靺鞨--女真--滿清系人，其固有的文化和生活狀態早已如雪泥鴻爪，無跡可尋。
午飯後，坐短途汽車去了渤海鎮的上京龍泉府遺址。先參觀了渤海國文物展覽館，然後沿著一條林間小路走進鄉村的田野，遺址就座落在這默默無聞的田野之中。
買票進門，迎面是一道約十米長殘缺不全的青色牆壁。上京龍泉府曾先後是渤海國的首都和陪都，這道牆壁據考證是內城的城門，除了與普通民居牆壁外觀顏色的不同，簡直難以想像。轉過城門，登上城樓，四周空留雜草一片。繁華盡逝，令人唏噓不已。前方十余米是另一道相似的長滿荒草的城門，再往前仍是綠色的田野。在這兩道城門之間，在以此為軸心的田野之中，若非一個農民的偶然發現，那些大量出土的渤海文物仍將長眠於地底，這兩道青色牆壁也將被當地人一一拆毀挪作建房之用，其真實價值永遠無法為世人所認識。
史冊記載，渤海國是公元698年建國的以粟末靺鞨人為主的多民族政權，曾是唐王朝的屬國，其文化深受中土影響，舉凡衣冠、禮法、器皿等皆富有漢文化的色彩。渤海國共享國229年，傳王位十五世，926年為興起於興安嶺的契丹遼國所滅。上京龍泉府在渤海亡國的百年內被焚毀殆盡，渤海人作為一種獨立的社會人最終走下了歷史的舞台。
回渤海鎮時搭坐當地人的三輪摩托，那人是朝鮮族人，他陪他的親戚來看遺址，回去時看到我一個人在走，便招呼我上他的車，到渤海鎮後也沒收我車費。我自是過意不去，不消說，這種事如今少見得很。
渤海鎮比東京城還要寥落，我順路去了興隆寺，寺中的大石佛和石燈塔是渤海國時期的古跡，距今已有1300多年的歷史。
回到東京城小鎮，日已薄暮，我流連於市鎮各處。
我外出旅行，一經安頓下來，總要走遍當地的每個角落，這已經成為我的習慣。我總覺得平民街比起高樓大廈，雜亂的集市比起整潔的商業區，工廠女工下班比起學校女生放學的情景，似乎更加抒情。那種粗獷實在的美，令我為之吸引，我如同欣賞自然風光那樣，滿懷深情地注視著這一切。
在我的人生中，旅行並非超越人生，亦非逃避人生，我把旅行當作一種包括文學藝術在內的人生。我不篤信佛教，卻以佛陀之心為指引，將那流轉無常看作我與旁人的命運，於是寂寞和憂愁深深地藏於內心，生活在坦率的人生和誠實的愛情之中。
夜幕已臨，昏暗路燈下人影漸漸恍惚。徒然消逝的往昔像那揚帆遠去的一葉扁舟。
人之歲月：春、夏、秋、冬。