時至今日，我仍然寧願相信那裡是虛無的，因為，它畢竟離我的生活太遙遠了，盡管，我一而再，再而三的在那裡的木偶們不經意間，而我卻醞釀已久的闖了進去。最早知道有個新疆是在小學二年級的課本裡，有一篇描寫吐魯番的課文，課文用兒童的口吻把吐魯番描寫成了童話世界，後來又從電視上認識了阿凡提，聽到看到了可耳可目的新疆歌舞，此凡種種，使新疆在我幼年的腦子裡形成了一個虛無的童話世界。
等到我長得可以承受得住沉重，而且也會無端的發一些感慨的時候，新疆便又與大漠孤煙、安塞落雁等等無盡的荒涼、戰亂等等慷慨悲壯之氣聯系了起來。
總之，新疆在我的印像裡有不同的版本，但始終是片面、飄渺的，因為我從未想到過此生會有幾次機會涉足那裡。
第一次正式闖入新疆是在去年冬天，那是一個極其寒冷的夜晚，在我蓄謀已久或者說是盼望已久並經過一番策劃之後，終於在那個夜晚將要結束的時候到達了新疆的領地。
新藏公路，界山大阪，月亮已悄悄落下了山，在太陽還沒來得及出來之前，世界屬於純黑色，像墨鬥魚的肚子，我已在這條陡腸似的公路上沒日沒夜的顛簸了20多個小時，早已沒有了方向，甚至丟失了身體，只有八平柴嘎吱嘎吱的聲響在這個世界上遺留了下來，那是全部。
我就這樣翻過了界山，沒有一點感覺。
從地圖上看，界山過後的新藏公路應屬於新疆和田地區，而我卻一直認為，它屬於昆侖。
昆侖是不同的，他是另類的世界，是無言的、靜止的、寒冷的並且最主要的是荒涼的。與我印像中的新疆——歌舞升平、瓜果飄香、充滿著奇異智慧的童話世界相去甚遠，我還沒有走出那片高原。
翻不完的大阪，趟不完的冰河，昆侖山在我看來沒有任何變化，我毫無感覺地在座座雪峰間蜿蜒前行。
過死人溝，甜水海，紅柳灘，三十裡，經麻扎之後就是庫地，庫地實在可稱得上新藏公路上的一處繁華之所，盡管四周仍是狼牙般的昆侖山脈，但這裡的紅柳很茂盛，掩映著一個兵站和其它幾個軍事單位，一個道班及大大小小近十個飯館，儼然一個城鎮。
將離開庫地時，竟突然出現了一個維吾爾族人的小村莊，大概有十來戶人家，從一個泥土房子裡，魂一樣地飄出來一個穿著民族服裝，過去只能在童話世界裡想像得出來的維吾爾族小姑娘，黑黑的眼珠，深眼窩，扎著兩只肩的小辮兒，穿著傳統式的花邊長裙，很像小時候很喜歡的那種布娃娃。這是我在新疆到達的第一個村莊，這個小姑娘是我在新疆見到的第一位維族居民。
車繼續前行，離開庫地了，看見一位少年趕著一群羊，我們的到來，羊群顯得驚恐萬狀，四散逃竄，少年更是手足無措，我很是為他擔心，萬一他攏不了他的羊群怎麼辦，但還來不及更多的思索和愧疚，庫地大阪已迎面而來。
下大阪用了三個多小時，大阪是以一個小村莊的出現而結束的，大概一戶人家正在辦喜事，穿著民族盛裝的維族男男女女們不斷的出出進進。我簡直一下子難以接受這麼多新疆的氣息，我也確實知道，新疆，我夢中的新疆，真的到了。
隨之，維吾爾族村莊不斷地湧入我的視線，最終，我們停在了阿裡軍分區留守處的大門前。
阿裡軍分區是在我阿裡山上維系精神的紐帶之一，我在山上的大部分朋友都是那個大院子裡的，留守處則生活著他們之中大部分的隨軍家屬，因此，我的好多朋友整日魂牽夢繞的地方就是這裡。
我真的不敢相信我已到了夢中的地方，我下車的第一件事，就是使勁踩一踩土地，直到震得腿腳發麻，在最終確認了這不是夢之後，我被一個早已熟悉了很久的朋友帶進了深遂的留守處大院。
葉城的繁華實在是我未曾想到的，車水往來帶著西域特有的驢嘶馬鳴，這裡有古老的清真寺也有現代化的高樓大廈、有奇特民族工藝品的維族“巴扎”、也有貨物琳琅滿目的現代超市，有穿著奇裝異服的維族少女、也有極為時髦的摩登女郎，傳統與現代的交融，民族與世界的碰撞，使這個南疆邊遠小城承載了太多的內涵。
實際葉城的繁華是自有其道理的，它位於新疆的最南部，新藏公路的零公裡處，更是一座兵城、向阿裡山輸送養份的基地和往來阿裡的中轉站，這裡光是部隊上的人數大概就可比得上內地一座中等縣城的規模，阿裡地區幾乎所有的生活物資，包含地方的、部隊的均來自這裡，而且每一個下山的人，都要在這裡洗卻征塵，每一個即將上山的人，也都要在這裡做好准備，這一切，使葉城成為了新疆第二大縣城，並鑄就了它的繁華。
以後的幾天裡，我除了去看望我的眾多的嫂子、可愛的小侄兒、小侄女們，便是在葉城的大街小巷裡不停地竄來竄去，沒有目的的，只是為了更好的把這座城市記住。
然而葉城的繁華使其旁邊的大漠顯得愈加荒涼，葉城到喀什的公路沿襲了古老的線路，恰巧修建在古絲綢之路南線上，黑色的柏油路面像一根細腸，彼直的伸向遠方，昔日來來往往的商隊駝隊早已不見了蹤影，道路兩旁是退化的草場，無情的沙漠正在不斷侵蝕著人類生存的空間，靜靜的葉爾羌河在無邊的大漠中哀傷地流著最後一滴淚。
深切的感慨過後霍然出現一座新城------喀什到了，喀什位於塔克拉瑪干沙漠的西南邊緣，在我國最西端，是南疆最大的城市，更是全疆最富有維吾爾族特色的地方，市中心有一塊鑲嵌著大理石地面的大型廣場，名叫人民廣場，廣場正北面是市政府，市政府的前面矗立著一座巨大的毛澤東塑像。“沐浴著社會主義陽光”的人們在廣場上悠閑地散步、打球、孩子們嬉鬧著，一幅太平盛世的景像。
艾提尕爾清真寺
到了喀什，香妃墓和艾提尕爾清真寺是不可不去的，香妃墓位於市郊的一個小村莊裡，四周沒有任何標志，從市中心打車只需25塊錢便可打個來回，香妃墓的維族名子叫做“阿巴克霍加麻扎”，“阿巴克”是喀什一帶一個古老王國的君主，而“霍加”的意思為國王，“麻札”漢譯為墳墓，所以直譯過來便是“阿巴克國王的墳墓”，這是一座典型的維族建築，外表和大堂均裝飾的富麗堂皇，最大的一個廳內安放著國王及大臣們的錦棺，據說倍受大清乾隆皇帝寵愛的“香妃”就是阿巴克國王的女兒，香妃死後，其靈樞被運回了她的故鄉喀什，安葬在了她的父親身旁。
艾提尕爾清真寺則位於市中心的繁華地帶，我到的時候正趕上維族群眾做禮拜，寺內顯得熱鬧異常，男人們紛紛跑進寺內，脫鞋進入大殿向真主安拉禱告，我們因為是“另類”人，因而並不受歡迎，但還是忍不住好奇看了他們禱告儀式。我在清真寺的門前和一個維族少年合了影，即將轉身離開時，看到在東牆根下一溜排坐著十來個老人，清一色的黑色維族衣袍，戴著高聳的富有民族特色的黑棉帽，這一場面使我想起了阿凡提的故事，這些老人們竟然與童話裡的那麼相像，這也許是我在新疆見到的最有特色的一個場面，於是忍不住又和我童話中的老人們合了影。
寺的南面是一條窄長的古老的街道，喀什著名的“巴扎”就在這裡，千余米的街道兩旁，擺滿了各式各樣的維族手工藝品，有掛毯、長刀、瓦胡等等，令我的眼睛應接不暇。
喀什並不大，一天的時間，我們便把市內大街小巷轉了個遍，晚上起程前往烏魯木齊。為了更好的領略新疆，在飛機與火車之間，我選擇了後者，我是要親眼看著寬闊的塔裡木盆地、荒涼的塔克拉瑪干大沙漠是如何一步步變為雄偉的天山、寬廣的草原的，並且我要把天山與我的喀喇昆侖做一下比較，看哪個更雄偉。
火車上的人並不多，整整一節車廂裡除我和我的同伴兩個人之外，便是十來個退伍的武警戰士，我們空間十分充足。
半個小時間以後，即晚上九點，列車停在了克孜勒蘇柯爾克孜自治州的首府阿圖什市火車站，上來了一批人。然後，天逐漸黑了下來，窗外的沙漠、戈壁被黑夜掩蓋了，夜裡三點，到達阿克蘇車站，上來了更多的人，三個人的座只好坐兩個人。
天漸漸地蒙蒙亮了，我早已按捺不住心中的興奮，一夜之間，會使這個世界發生什麼樣的變化呢？
車的右面依舊是茫茫的戈壁灘和無邊無際的大沙漠，見不到一個村莊，沒有活的氣息，車的左面則漸漸出現了傳奇的天山，始終與鐵軌並列向前。我驚剎的是，天山的邊緣與戈壁的邊緣竟是銜接的如此親近而又清晰，像被天神的巨斧齊刷刷的砍了一下，一面巍然聳向天空，一面平坦的延伸到地平線，像雄偉的男人和多情似水的女人，迥然不同而又如此和諧地並存著。
早晨九點，在茫茫戈壁之中，竟不可思議地出現了一座城市，而且我第一次在新疆見到了高聳的巨大樓廈，這就是巴音郭楞蒙古族自治州的首府庫爾勒。
庫爾勒地處戈壁腹地，冬季寒冷，而夏季則十分炎熱，雖然氣候欠佳，但因是塔裡木油田的總部所在地，所以十分繁華，列車在庫爾勒要停上一小時二十分鐘，我們有一定的時間去感受這座聞名的城市。我和同伴下了車，但見站前廣場人來人往，小販的叫賣聲，商店門前的音響聲，汽車的喇叭聲，火車站的廣播聲以及出租車司機的吆喝聲摻在一起，構成了一曲繁華的曲調。大街上，維族的、漢族的、蒙古族、回族的各種民族的人來來往往，好不熱鬧。
巴州也是一個傳奇的地方，它位於塔裡木盆地北緣，天山主脈與塔克拉瑪干大沙漠交彙於此，自古就是連接南北，樞紐東西的交通要衝，古絲綢之路北線穿其而過。過去，塔裡木河豐沛的水量養育了這裡眾多的人口，但以後隨著人口的過速增長，降水的減少，人們的生命之源------塔河漸漸萎縮，一些王國便神秘地消失了，只留下了一些殘牆斷垣以及給後人的無盡的猜思，樓蘭古國便是最好的例子。
以後便真正進入了無邊無際的天山，也許是冬天的緣故，想像中的寬闊的草場只留下了在寒風中瑟瑟發抖的枯草，極少見到城鎮和村莊，仍然是荒涼，滾滾的無邊無際的荒涼。但與我的喀喇昆侖相比，卻明顯的溫柔舒緩了許多，我期望中的在夕陽西下的時候，草原上余輝映照著一位騎馬的哈薩克少年並沒有如期而來。夜晚降臨的時候，我們到達了童話中的吐魯番。
以後的兩個多小時，窗外一片黑暗，直到夜裡十二點半，列車終於停在了終點站------烏魯木齊火車站。
烏魯木齊市景
對於烏魯木齊，由於喀什和葉城的經驗，兩天來我已經把他想像得比原來繁華多了，而事實，我仍然再一次驚詫了。
從火車站到預定的住宿地點------蘇州花園小區要穿過大部分的市區，烏市的夜晚十分寒冷，”的士”疾速的穿過一座座高樓大廈，在幾乎每一個十字路口都不可思議地存在著各式各樣的立交橋，構成了這個城市便利的交通網絡。
新疆的朋友曾自豪地跟我說過，站在紅山山頂上鳥瞰烏市相當於從太平山上看香港，這種說法，我歷來鄙夷的不屑於相信它。對於這座偏居一隅的邊城，我向來只能帶著一種偏見想像它的遙遠與貧窮，繁華與現代似乎離它太遙遠了。
然而，隨後的七天裡，我的一切偏見都被事實無情的撕碎了，當我真正站到紅山山頂的時候，氤氳的霧靄中突聳的高樓大廈以及穿行於其間飛架的立交橋，到處都展示著它的現代都市氣息。
在烏魯木齊的七天裡，盡管氣候寒冷，每天都是濁霧迷蒙，但這些都擋不住我好奇地眼光，我悠然穿行於繁忙的人群中，細細品味著這座巨大邊城的味道。直至我將要離開的一瞬，我竟莫名地被它感動了，產生了一種眷戀的情緒。