時間：2004年7月17日——8月3日，共十八天。行程：廣州—蘭州—烏魯木齊（二道橋、國際大巴扎、天山、天池）—奇台（硅化石）—北屯（戈壁灘、准噶爾盆地）—布爾津—禾木—哈納斯—布爾津—魔鬼城—烏爾禾—克拉瑪依—烏魯木齊—敦煌—蘭州—西寧（青海湖、塔爾寺）—廣州。
人數：11人（四男，七女）
形式：自助游，AA制。
費用：約5000元/人左右。
7月17日：下午16:53時我們一行九人乘北上的火車匆匆離開了廣州，開始了漫長的絲路之旅程。
7月18日：整天在火車上，我們坐的是臥鋪，雖然悶了點，但將要實現為之准備了一年之久的旅程總覺開心、興奮，我們都充滿著激情。一路上歡聲笑語，火車載著我們穿州過省，韶關—長沙—武漢—鄭州—洛陽—西安—蘭州，火車一直在奔跑，向目的地飛馳。
7月19日：上午8時我們到達了第一個目的地——蘭州。由於買不當天到烏魯木齊的票（當地炒票之風甚濃，我們成了受害者），只好住在城關招待所（20元/人），並聯系好20號到烏魯木齊的票。從招待所出來我們迫不及待地品嘗了面食——正宗的蘭州牛肉面（牛家兄弟店）。下午坐31路汽車來到了沿江路，母親河——黃河就在旁邊並橫穿蘭州市，一看，我們驚呆了，黃河比我們想像的更“黃”，簡直是“黃泥漿”（假如盛一碗黃河水，起碼有一半是黃泥）。這就是哺育中華民族的母親河嗎？剛好黃河第一橋在全面維修，不能通過。在嘆息之余，快艇把我們送到了河的對岸（雖然是短短的幾十米河面，過渡人還是要穿起救生衣，怪不怪？！）。白塔山公園——位於蘭州市北，因山頭有一座白塔寺而得名。該寺始建於元代、重建於明朝，寺平面呈長方形，白塔居中，塔身為八面七級，高約十七米，上有綠頂，下有圓基，通體潔白，挺拔秀麗。塔南是三大寺樓，北面是准提菩薩殿，東西各有配殿數間。登白塔山頂，可俯視蘭州市容，白塔與黃河上的鐵橋構成雄渾壯麗的畫面，成為蘭州市的像征之一。我們游覽了在黃河邊的白塔山公園（5元/人）。我覺得整座白塔山干干的，枯枯的，沒有水，一點兒靈氣都沒有，樹木靠引水管灌溉而生存。下山我們坐纜車（8元/人），纜車在黃河的上空緩緩滑過，讓我們看清母親河的全貌。晚十時回到旅社。
7月20日：上午我們又來到黃河邊，參觀了“黃河母親塑像”、“黃河水車公園”，並照了一些像。當天下午我們離開了蘭州坐16:25時開的火車直奔烏魯木齊（臥鋪338元外加手續費35元）。
7月21日：下午16:13到達烏魯木齊。烏魯木齊是世界上離海洋最遠的城市，是亞洲的地理中心，也是舉世聞名的古“絲綢之路”新北道的必經之路。維吾爾、漢、回、哈薩克等民族和睦地生活在這裡，創造出燦爛的古代西域文明；眾多的民族，不同的風俗，構成了烏魯木齊的奇特風情。由於預先聯系好，王寧的車把我們接到“國防工辦”招待所，晚上我們決定了北疆游的細節並逛了“國際大巴扎”和“二道橋市場”。因為地理位置問題，烏市和廣州時差為2小時，北京時間20時太陽才下山，給我們的時間仿佛特長。新疆地區的天氣也特奇，太陽雖猛，但走到屋檐下還是挺涼快的，身體沒有汗出，挺舒服的。“國際大巴扎”和“二道橋市場”其實是一個貿易集市，商品琳琳種種、人山人海、熱鬧極了。由於民族政策原因，那兒顯得有點兒混亂，小販到處亂擺亂買，走進去有點心慌。不過“國際大巴扎”和“二道橋市場”還是蠻有秩序的，裡面富麗堂皇，好一個購物的“天堂”。 晚上，我們到“人民英雄廣場”走了一趟，約11時回到旅社。
7月22日：清早，漫長而極具吸引力的歷程開始了，三輛切諾基從我們的駐地——“國防工辦”招待所徐徐開出，踏上了艱辛的旅程。我們打算東線進，西線出（路途雖遠但能體會那裡的風土人情）。離開了駐地，我們首先去天山、天池。大約十時到了天山，坐纜車和交通車上天池，天池位於天山東段最高峰博格達峰的山腰，水面海拔1980米，長約3.4公裡，形狀是狹長形，平均水深40米，最深處105米，水源充足，常年不溢，形成高山瀑布。我們乘船游天池，雖是盛夏七月，從雪山吹來的風寒冷刺骨，令人直打哆嗦。天池的景色很美，令人留戀忘返的是瀑布，沿瀑布拾級而下，一路瀑聲，一路景色。人群來往不絕，熱鬧極了。大概四時我們沿著來的路線返回，坐上了越野車向北，心中的天堂——哈納斯挺進。由於修路的緣故，我們走另一條省級的路，因此，我們有幸經歷了人生難得的旅程，也經歷了一年四季的天氣。我們的四驅車在顛簸中飛速前進，傍晚，我們來到了第一個歇腳地——奇台，有幸看到了硅化木（經過一億七千萬年的樹木化石）。當晚住在奇台的一間旅館（較新、干淨、便宜、30元/人）。
7月23日：起了個大早，為的是趕路。車子在飛奔，很快進入了戈壁灘沙漠，只見一望無邊的沙丘，荒蕪人煙，只有猛烈的太陽烤著大地，經將軍廟（殘缺的遺址）、硅化木園、北屯，從烏魯木齊到布爾津路程約八百多公裡，多為戈壁和荒灘，並非大家想像中的一望無際的沙漠，大家只是為了神秘的哈納斯忍受著在二一六國道上的一路顛簸，我們不時被彈離座位或被拋起的行李砸中腦袋，歷經十二小時艱難旅程終於到達了住宿地布爾津。
7月24日：早餐後又繼續趕路，又是一路顛簸，一路寂寞。我們向著一個聽說比喀納斯更美的小村莊——禾木前進。從柏油路轉向了那條通往禾木的小道，很難走耶，全是泥路、石頭路，車子屁股後面總是跟著一團灰塵。但精彩的景色也在顛簸中展現在路旁，四周的山上，那些白樺樹，楊樹還有不知名的樹木，因冷風的吹習，慢慢地變出了深淺不同的紅紅，黃黃顏色，時而一大片一大片的，時而出現星星點點，不同的顏色調皮地點綴著群山，真是大謀殺——膠卷！
從布爾津去禾木的前一段路和去喀納斯湖的路相同，路況一直時好時壞，分路後那段就很難行了，幾十公裡的路走了兩個多小時。有些路段我真看不出和一般的田地有什麼區別。我想，禾木至今仍然能存在著這樣原始的自然景色和生活狀態，正是由於有如此艱辛的路程。俗話說：有一種地方，風景是在路上；有一種旅行，風景是在心中。往禾木的路上風景很迷人。汽車時而盤旋在山坡上，時而繞行在河谷中。有時候車窗外是大片的草甸，有時候身邊是高聳的樹林，而樹下亭亭玉立的野花好像是探著頭和車窗裡的我們打招呼。在經過一處山間平地時，撲進我們眼裡的是村外一片一片在陽光下開得熱烈、歡快的金黃色向日葵。而在司機叫我們下來“唱歌”的地方，我們看到了一路上的最美風景，那是一個開闊的大山谷，藍天上白雲飄翔，地下綠草連天，就如一張巨大的綠毯從天上飄下來，把谷底和兩邊的山頭都包了起來，山頭有些許的綠樹，山谷裡有一些白色的氈房和牛羊，遠處的看起來像是綠毯上的白色星星，一幅世外牧歌式的圖畫。多美的環境！大約四時多，車前出現了幾縷炊煙，看來我們的目的地——禾木就要到了。路邊不時有一些牛、馬向小村子走去，而我們的車子也開進了這個全是木屋子的小村莊，幾乎每一間木屋外都有一個牛羊欄，牧歸的牛羊就在這裡休息了，到了，我們心中的天堂——禾木。
禾木村坐落在重山阻隔的一個大河谷裡。汽車把我們拉進了一個上空飄著國旗的大院，那就是禾木鄉邊防派出所，鄉派出所地方不小，用柵欄圍了起來，裡面芳草連天，野花遍野，還有幾只在悠閑吃草的牛，而人倒是很難碰到一個。大院左面有一排辦公房，那天是周末，沒人辦公，右側有一小排房子，那是我們住的招待所，後邊又有間廚房和一個飯堂兼會議廳。門口掛著的牌子上面除了漢字，還同時寫著看不懂的維語文字，禾木鄉是個蒙古族自治鄉，但這個村子的哈薩克族人也不少。在這裡住既安全又省錢（30元/人）。
稍稍休息片刻，在指導員的帶領下，我們上山去飽覽禾木的風光。走出村子，過了河，前面是一片草原，草原沿著小河分成高低兩層，同伴們有的忙拍攝、有的歡聲笑語。山谷很寧靜，半天都見不到一個人影。草原上長著各種小花，空曠的草地上間或能看到離群獨處的木屋一間，成片的蒼翠樹林。雲層在山谷上空徘徊，河谷裡時而陽光明媚，時而雲影蹣跚。往河邊走，穿過了一片長滿鮮紅野草莓的灌木叢，走進一片白樺林中，潺潺的禾木河就從林中穿過，流往喀納斯湖。河水湍急清澈，顏色藍中帶綠，河上斷木橫生，沿著河邊走，穿行在白樺林中，在一堆亂石前停住腳步，這裡有天然的石凳石床，躺在上面，想想自己就在中國版圖的雞尾巴上，頭枕河水的低吟聲，身披中國最西北午後的柔和陽光，看天空飄雲，聽林間風嘯，感受著一份慵散的時光，已不知今夕是何夕，今年是何年，世間的紛擾，人生的名利仿佛被崇山峻嶺和層層茂林所過濾，已經留在了這山谷外面，心頭的浮躁也被這河水所衝洗掉，已不知為何物。
回頭往西直走，就到了禾木河，灰藍的河水清澈晶瑩，河裡岸邊皆是大小不一的鵝卵石，急流打在石上，翻起朵朵浪花，煞是好看。西面的山上是看禾木全景的絕好地點，從山頂俯視，牧歸牛羊，木橋流水、白樺黃葉、裊裊炊煙，猶如一幅夢幻般的油畫！夕陽漸漸西沉，滿山遍野黃葉包圍中的幢幢小木屋自然地散發出一種秋天的韻味，夕陽余暉中，觸目金黃，滿眼秋色，牧歸的牛羊揚起的處處煙塵，猶如給禾木鄉蒙上了一層金色的薄紗，如夢似幻。
四驅車把我們送進那沒有人跡、沒有被開發的原始大草原上，只見近處野花遍地、綠草如茵，遠處的山頭郁郁蔥蔥，空氣多清新。我們九個人就像九朵不知名的小花，開放在這原始大草原上，仿佛置身在童話的世界裡。天漸漸暗下來，還下起毛毛小雨，還是回去吧（雖然有點舍不得）。
回到邊防派出所招待所，接近半晚天氣越來越冷，我們帶來的能穿的衣服都穿上。這時候已經是晚上十二點多了。不經意抬頭一望，天空一片燦爛，密密麻麻的星星晶亮閃爍，碩大如鬥，好像是鑲嵌在巨幅藍色絨布上的顆顆寶石。星星好像就在頭上掛著，伸手可摘，我想其實我已經摘下了最美的一顆，珍藏在我的最心底——我一輩子都會記得那一個寒冷夏夜中國最西北的一村星光，這是我這一生中看到的最美的星星。
7月25日：清晨，我和念儀漫步在禾木的鄉間小路上，看到的是清晨河谷裡的木屋上的裊裊炊煙，村婦正早起擠牛奶，放走柵欄裡的牛羊，山谷裡不時傳來牛鳴馬嘶，雞叫狗吠之聲，讓人覺得更加寧靜，而且充滿了生機。霧把遠處的山遮擋著，山頭上的太陽時隱時沒，一直到了接近十時，霧氣才漸漸變薄、散去。旁邊的山峰時隱時現，有時露一半，有時露一邊，神秘而靈秀，有的山峰被條條雲霧分割成一截一截的，奇特而迷離，有個很高的山頭霧後一下子變白了，原來是雪山。直到中午離開的時候，霧氣還沒有完全散去，整個大山谷四周的雲霧濃縮成一條白色的飄帶，一直纏繞在群山的半腰，連綿不絕，想是青山、白雲相伴而生，情深意長吧。我們汽車開了很遠，那雲帶還在伴隨著，又好像是在為我們送行。禾木是一個被樺樹、雪峰、河流環抱的小鄉村。四周皆如畫，每個旅人都可以依照自己的感覺去尋找夢中的天堂。
出禾木的路更泥濘，路上碰到很多工程隊在修路，禾木村口也有推土機在推路。雖然夏天到禾木的我沒有看到她最美的秋色，但感受到的是她遠離喧囂的原始、寧靜和質樸，我想我以後如果還再來，肯定再也找不到我心中那個世外桃園般的禾木了。
車從碎石路拐進了柏油路，它在告訴我目的地——“哈納斯”快到了，果然11點多到達了“人間天堂”——哈納斯。由於車輛很多都堵塞在門口，天又下起小雨，風大寒冷。好不容易買了票（門票100元/人，停車費15元/輛），車緩緩駛入。當車子進入哈納斯風景區，呈現在我們眼前的是一幅幅如同油畫般色彩的景像，令我們驚嘆不已。但見遠遠近近的山峰從山腳到山頂，由深綠到淺綠，淺黃，金黃，黃綠相交，金紅交錯……層層疊疊，錯落有致，色彩強烈，滿山的燦爛。車子每轉一個彎，車內就發出一片驚呼聲。這邊尚未回味那廂又叫了起來，目不暇接,我們仿佛在一個天然的油畫長廊裡瀏覽。哈納斯的景色美得讓人張口結舌，“眼前有景說不出”，真不知用什麼樣的詞語才能描繪出眼前這無與倫比的景色。從終年常綠的南方來的我們這才意識到以前自己對哈納斯的景色的想像力是多麼的蒼白！
哈納斯是蜿蜒在阿爾泰山谷中一個平緩寬闊的河段，河段四周雪峰聳峙，風景綺麗，發源於蓬格多冰山上的融雪彙成激流，穿山破壁奔瀉而下，傾注著雲譎波詭的哈納斯湖。進入哈納斯景區，沿著奔騰的哈納斯河來到臥龍灣，由一連串曲折的河灣組成，遠看形如蛟龍戲水。其名源於一位龍女與年輕牧人相愛而又生離死別的故事。臥龍灣湖中的一塊草灘酷似恐龍，這裡是攝影愛好者扼殺膠卷的好地方，只是光線條件不是最佳，下午應該是好時機。過臥龍灣不遠處便是月亮灣，湖水在這裡劃過一道美麗的弧線，富含礦物質的湖水在光線折射下呈現出神秘的綠色，令人遐想遙遠天際迷人的月亮。彎月中浮著一個腳形的小島，傳說是嫦娥偷吃靈山的靈芝，匆匆升天奔月時留下的一對光腳印，當地人也稱“月牙湖”、“腳底湖”，美麗靜謐的月亮灣是喀納斯的標志景點。我們被好客的主人接進了“馬克沙提接待站”——一個別致的蒙古包。住蒙古包是我們人生的第一次，新奇、興奮籠罩著遠方的來客，二話沒說，住下了。
下午，我們坐上區間車（免費的）來到了哈納斯湖，哈納斯湖有"東方的瑞士"之稱。"哈納斯"在蒙語裡是"美麗富饒而神秘"的意思。到了，到了，經過幾千公裡的顛簸我們終於站在湛藍的哈納斯湖邊。湖面海拔1374米，面積44.78平方公裡，比著名的博格達天池整整大10倍，湖水最深處達180米左右。哈納斯湖湖怪的神奇傳說令人浮想聯翩，湖中有巨型“湖怪”常常將在湖邊飲水的馬匹拖入水中，給哈納斯增添了幾分神秘色彩。哈納斯“湖怪”當地稱作“大紅魚”，實際上是珍貴魚種——哲羅鮭魚，據說最長的達10米以上。據當地牧民介紹，馬匹、駱駝湖畔飲水，常被“湖怪”拖入水中當了“點心”。
本來想坐游船欣賞哈納斯湖，由於時間問題，游船票不再發售了。我們只好沿喀那斯河邊，踏著修好的木棧道欣賞兩岸油畫般的景色。河兩岸有許多礁石已被歲月衝刷得渾圓，河邊的草地翠綠一片，河對岸是筆直的松樹，白樺樹和不知其名的樹，樹樹腰杆挺直，黛綠黃綠金黃橙紅交叉錯綜；像是哪位畫家不小心打翻了顏料盤，於是滿山的七彩；太陽從山頂普撒下的金光，給樹枝鍍上了一抹光輝，更是絢麗斑斕。步移景換，恍若畫中行。河岸三步一攝影機五步一大炮筒，一不留神你也成為畫中一景。
從哈納斯湖回來大伙都有點累，晚飯後，大家在蒙古包裡聊天，再沒有外出了，哈納斯景色很美，但要“方便”就是難題了，衛生實在不敢恭維。為了一次的“方便”要穿著厚厚的冬衣爬上半山去解決。這是哈納斯的一個“頑疾”。半夜起來“方便”有幸看到哈納斯之夜，哈納斯夜空之美，對來自大城市的我們簡直無法想像，夜色（晚上十點）剛至，星星就急不可耐的從東方冉冉升起，閃爍著耀眼的光環，靜謐的夜空繁星點點，令人神幻，真想伸手摘下一顆星星，而此時一顆流星劃過星空，趕緊閉上眼睛許下一個美好的心願，祝願…
7月26日：大早，我們坐區間車到“觀魚亭”欣賞哈納斯湖的全貌。觀魚亭位於哈納斯湖邊的最高峰。區間車只把我們送到山腳，我們得一步一步走上去。上山的路很陡峭，個個都爬的氣喘吁吁的。到後來幾乎是幾步一停，偶爾碰到下山的人就問還有多長的路，也許是出於鼓勵，幾乎每個人都說一半了，快到了，但是答案在我們又爬了很久後還是一樣。沿著台階拾級而上，看似不高的觀魚亭仍需耗費不少體力，好在隨時能駐足觀賞變化中美景，山叢中不時跳出幾只小松鼠，大膽的看著我們這些驚擾哈納斯湖寧靜的不速之客，倒是減少了些登山的辛苦。登上觀魚亭，遠眺中蘇邊境白雪皚皚的友誼峰映入眼簾令人神往，宛如一塊光潔晶瑩的白玉，聳立於群峰之巔。鳥瞰哈納斯湖一覽無余，碧綠的湖水令人神醉，湖面碧波萬頃，群峰倒影，層林盡染，景色如畫。在亭上望湖，景色萬千。
聽說觀魚亭後山是野花的世界，我們決定走後山那條路下山。走在這條路上，發現自己就如一葉扁舟，蕩漾在一片花的海洋中，遍地都是密密麻麻半人高的野花，五顏六色，紅的燦爛，白的素雅，紫的神秘，黃的亮麗，有各種顏色的花雜在一起的，有同一種花聚生一起，形成一大片的。想是百花仙子也被喀納斯湖所迷醉，流連於此不願意離開吧，抑或是為其折倒，願作其陪襯，為其獻媚。雖然沒有一種花我能叫出名字，雖然沒有多少人來欣賞，但滿山遍野的花還是默默的、熱烈的開著，其實，他們不是為了誰而開，更不是為得到什麼而開，她們只是表達自己對美的熱愛，她們本來就是如此的美。
迷人的哈納斯，其實不想走，其實只想留，但我們終將離去，只能將您的點點滴滴深深的印在記憶中和記錄在膠片上。
哈納斯的美無法用語言來表達，你只能用心去體驗、去感受……
有人問我哈納斯印像如何？我沒有回答，但我想：早就有人把喀納斯比作天堂，看作人間最後一片淨土，而幾乎所有關於喀納斯的介紹資料上，都會印上一位聯合國官員的這麼一段話“喀納斯是地球上最後一個沒有被開發利用的景觀資源，開發它的價值，在於證明人類過去那無比美好的棲身地。”是的，喀納斯的沒有被開發利用是屬於過去的，這個無比美好的棲身地也是存在於過去的，由於短時間內高度無序的開發，這片天堂已經跌落到了人間，公園化的喀納斯正在失去它原來的價值。我心中那個原始、艱險、純淨的喀納斯正在一步步遠離我們，將一去不復返了……
下午一時我們離開了蒙古包，離開了迷人的哈納斯，踏上回程的路。按原計劃我們從西線回去，本來西線會好走一點，但修路帶來了一路的顛簸。我們從哈納斯開出，進入了准葛爾盆地和古爾班通古特沙漠，寂寞、干燥、沙塵、顛簸不時地向我們襲來。下午八時左右，我們來到了魔鬼城（20元/人），魔鬼城千百萬年來，由於風雨剝蝕，地面形成深淺不一的溝壑，裸露的石層被狂風雕琢得奇形怪狀：有的呲牙咧嘴，狀如怪獸；有的危台高聳，垛蝶分明，形似古堡；這裡似亭台樓閣，檐頂宛然；那裡像宏偉宮殿，傲然挺立；真是千姿百態，令人浮想聯翩。在起伏的山坡地上，布滿著血紅、湛藍、潔白、橙黃的各色石子，宛如魔女遺珠，更增添了幾許神秘色彩。魔鬼城地處風口，四季多風。每當大風到來，黃沙遮天，大風在城裡激蕩回旋，凄厲呼嘯，如同鬼哭狼嚎，令人毛骨竦然，“魔鬼城”因此而得名。公路兩旁魔鬼城內，有許多維妙維肖的岩石造型，你看像啥就是啥。夕陽下的魔鬼城顯得特別美，夜九時三十分我們看到了大漠落日，殘陽如血，我們被眼前的景色迷住了，在魔鬼城裡拾了一堆五彩石，興奮之余真有點留戀忘返了。晚11點多趕到烏爾禾，宿在烏爾禾的交通賓館。
7月27日：清早，車子繼續在217國道飛馳，只見戈壁灘上遍布抽油機，克拉瑪依就在其間，因石油這裡新興向榮。一曲“克拉瑪依之歌”，使人家喻戶曉，我們的車隊穿過整潔的克拉瑪依市，經呼圖壁、昌吉，下午五點左右經過長途跋涉，終於返回我們的駐地——“國防工辦”招待所。
7月28日：我們在烏市休整了半天（購物），下午4:15時離開了招待所乘T198次火車到敦煌（181元/人），宿在火車上。
7月29日：凌晨3時到達敦煌，在火車站附近的郵政公寓招待所請代買去蘭州的票、租了一間房間（存放行李）。並租了一輛面包車到市區去。開始了敦煌一天游，由於火車到達柳園站的時候是凌晨3時，在到敦煌市的一百多公裡的路上，我們基本是在黑暗中度過的。敦煌是一個很小的城市，古老的房子、街道，還有遠處的山，都是黃黃的，一種西北特有的顏色。敦煌也曾是繁榮過、昌盛過的地方，那該在哪裡才能見到呢？正想間，一片綠色映來，我們的汽車駛進了一條兩旁植有綠樹的大道。霎時，感到就像久經嚴冬盼到了春天，久處沙漠見到了綠洲，我們精神為之一震，汽車也更輕快地馳向前方。我們看到離公路不遠的沙山崖壁上有許多洞口，司機師傅說那就是洞子，前面就是敦煌莫高窟了。
敦，古之盛器，煌者，輝煌也，也許千年前的先人給敦煌起名字的時候，已經就預見到她後世盛載的輝煌！敦煌莫高窟藝術寶庫，是我長久以來夢想著的地方，此次有幸來此，並能在此逗留一天，心中實是感激上蒼。想來西北荒漠，絕非隨時能至之地。確實，這些藝術瑰寶給我的不只是藝術的審美感受，是一種實難以名狀的精神上的震撼，即使是瞬間，也感到是一種淨化，精神已隨之而去，這也許就是藝術的崇高能給人們的震撼吧。
敦煌莫高窟開鑿在鳴沙山麓東段的礫石斷壁上，南北長約1600米，岩壁高約50多米。唐碑記載，這些洞窟開鑿始於公元366年，大部分集中在南面1000米的岩面上（北面有壁畫的洞窟只有4個），北魏至元代有壁畫和雕塑的洞窟有492個。
敦煌莫高窟的洞窟分為不同的等級：特級、甲級和乙級。一般對外開放的都是乙級洞。我們參觀了近10個有代表性的洞窟，欣賞著不同時代的藝術，就好像是在讀一部古代歷史。這裡的雕塑有神界的佛、菩薩和天王，也有人間的凡人百姓，人物不同，形像各異，但一個個栩栩如生，令我們贊嘆古代藝術家們的藝術造詣。我們在過目歷史，我們在欣賞藝術，留給我們的是對古代人民創造性的偉大藝術，對我們偉大祖國璀璨藝術、文化的敬佩、贊嘆。
莫高窟，給我們帶來了驚奇。而藏經洞，卻給我們帶來了遺憾。王道士打掃窟中泥沙之余，無意間發現了這個沉睡了幾千年的藏經洞。但由於道士的無知，把這些國寶廉價賣給了外國商販。從此，西方人的目光慢慢轉移到了中國的莫高窟藏經洞。莫高窟曾經受過3次大劫難，和無數次的偷盜。本來擁有上萬本經書的藏經洞，現在也只剩下幾百冊。這樣的損失對於中國乃至全世界，都是慘重的。
莫高窟的發現史也是中國文化的傷心史。在當時中國戰火紛飛、政府昏庸無能、官吏貪污橫行、國民愚弱無知的情況下，如果莫高窟眾多的寶物不為國外強盜掠去，而留在國中，那麼也許今天莫高窟的寶物連看也看不到也未可知。
在敦煌這一歷史名城附近，還有兩處名聞遐爾的自然景觀，就是鳴沙山和月牙泉。參觀了莫高窟後，再到這兩處地方一游，好像就更能體會在這神聖的地方有如此奇妙的自然造化。鳴沙山是兩座走勢不同的沙山，就在兩座沙山交彙的山腳下，有一汪形似月牙狀的水泊。按自然常理，在沙漠之中有水已屬罕見，能在沙山腳下與之共處，且歷數百上千年經久不枯，則更令人驚奇（但在我們眼前的卻是依靠幾條水管賴以生存的“月牙泉”可悲！）。
何為鳴沙山，當人們從山頂上向下滑時，如人數眾多，就會聽到鳴響。據說尤其在日落黃昏時分，能聽到兵戈交錯的聲音，宛如身在古戰場，依稀能見到古時雙方兵馬相交，刀槍並舉的戰鬥場面。這鳴沙山，千百年來，屹立於此，旅游業開展起來後，游人不斷增多，滑沙成為一個旅游項目。沙山的高度因人們滑沙有所下降。當地管理部門為防止沙山繼續降低，曾在其附近植樹，一防沙山高度下降，二防沙子滑向月牙泉，會淹沒它。但效果卻相反，所植樹木改變了原有的風向，又減小了風力，破壞了原來有利於沙山和泉水互存的自然規律。這規律就是時有強風從兩座沙山之間向上揚沙，這種不斷的作用力使得沙子又向上堆積，不至於向泉水處滑下。後來，人們認識到這一點，已將其恢復原狀。可見自然力的偉大，尤其在這神聖的地方，正是這種神奇的自然之力，形成了沙山與泉水比鄰相處，永世留存的奇觀。
本想爬上山頂，眺望遠方，因天氣酷熱，又背了相機等，更感到體力不支，只好作罷。站在山腳向西望去，太陽正落向西山，月牙泉水面映照出太陽的波光。一幅日月交暉的景像。我拍了幾張照片，取名為日月同暉。
下午由於趕時間，晚飯後又匆匆坐上包車趕回120公裡外的火車站。又一個傍晚時分，我們離開了敦煌。一路兩側由有些許樹木、莊稼的綠洲，到變成一望無際的大戈壁。逐漸遠離敦煌的時候，我發現了戈壁中一簇簇淡紅色的、細膩的植物，在夕陽中給蒼涼的大戈壁塗上了一抹溫柔，一問，才知道那就是久聞其名的紅柳。近3小時的行程終於到了郵政公寓招待所，和衣睡了1小時，大約深夜3點就在老板娘的帶領下“走戰火”似的擠上了火車，安頓好了大家倒頭便睡。
7月30日：下午5:15時到了蘭州，買了明天到西寧的票，還是住在城關招待所。實在太累，我們很早就休息了。
7月31日：早上八時我們坐上了去西寧的火車（大約11時30分到達）。入住汽車站對面的“金安招待所”（30元/人）。下午我們跟“中國青海旅行社”聯系，租了一輛面包車——青海一日游（600元/天），其路線為：西寧—湟源峽谷—日月山—倒淌河—青海湖—沙島—金銀灘草原。晚上我們到大眾路（類似步行街）走了走，總覺得西寧交通混亂、治安不好。
8月1日：早上7時30分開始“青海一日游”。車開出西寧市區，駛進高速公路，一路歡歌。不久經過“湟源峽谷”，車開始攀登，遠遠望去日月山到了，日月山，初唐時名赤嶺。位於湟源縣西南，在青海湖東南，既是湟源、共和兩縣的交界處，又是青海農區和牧區的分界線，海拔3520米，是游人進入青藏高原的必經之地，故有“西海屏風”、“草原門戶”之稱。
據說當年文成公主入藏途經此山，她懷揣寶鏡，登峰東望，不見長安故鄉，悲從心起，空鏡下滑墜地，一分為二，一半化為金日，一半化為銀月，日月交相輝映，照亮著西去的征程。此地成為唐朝和吐蕃實行物資交流和兩地使者往來的中轉站。現在山隘上尚立有“日月山”三字的青石碑，山頂修有遙遙相望的日亭和月亭，山南腳下有流向獨特的倒淌河。
站在山頂，向東眺望，一派田園風情；向西看，碧波蕩漾的青海湖，海心山明麗動人，與田園秀色迥然不同。故游人都說：“登上日月山，又是一重天”。 日月山是個風口，風吹來很冷，為了抗寒冷，我們都穿上所有帶來衣服“御寒”。七月天這樣的衣著回想起來也令人發笑。在這樣“寒冷”的日月山，我們抓拍攝了幾張照片就匆匆鑽進車裡，開車走了。
車繼續往前趕，，兩旁的景色也逐漸由樹木掩映中的麥田變成大片開著五顏六色野花的草原。當嫩黃的油菜花在連片的綠色中撲面而來時，遠方的天際顯現出一帶高出地平面的藍色，那是比天空還要藍的藍色，我知道，青海湖到了。在油菜花連綿不斷的盡頭是湛藍的湖水。在一望無際嫩黃的油菜花地裡，我們盡情地拍攝。
青海湖是我國最大鹹水湖，也是世界上高海拔大型湖泊之一，它周圍的海拔平均在3200米。所以有的人在這裡會有些不適，但大部分人都沒有太多反應，畢竟來的時間不長。青海湖是歷史名湖，早在漢代以前羌人就在這裡游牧，唐代這裡也曾發生過唐與土番人的戰爭，杜甫有詩“君不見青海頭，古來白骨無人收。”
到了，我心中向往的青海湖。面對著一望無邊的青海湖，她又向你展示了另外一種風格的美麗。煙波浩淼的青海湖因為各處深淺不同，光線不同，湖水的顏色變幻不定，給人一種神秘莫測的感覺。我們到的時候正是8月初，又是艷陽高照的正午，近處的湖水清澈透明，在微風下泛起波紋。越往遠處湖水的顏色越深，水天相接的地方，竟深得變成寶石藍了。天空的藍色碧藍透明，各種色調的藍交織在一起，真是美不勝收。偶然飛過幾只水鳥，白色的翅膀在碧空中顯得格外純潔、舒展。在這裡你會溶在大自然中，離開了喧鬧的塵世，心靈也得到了淨化。
在飯館盛情的藏族姑娘高歌一曲並向你敬上三杯青稞酒，如果不會喝酒，你就用你右手的無名指在酒杯裡沾一下彈掉，再像征性的抿一點就表示領受了她們的盛情。
中午2時我們離開了青海湖來到了金銀灘。這裡牧草肥美，人們以金銀遍地來形容這片富饒的土地，故得名金銀灘。更有盛夏時節，草原一片開黃花，一片開白花，金銀灘的名字更為貼切。在金銀灘，我們看到的是一片碧綠的草原，和青藍色的遠山，遠山下可以看到白色的羊群。天藍的那麼清澈，天上的白雲就像天邊的羊群。有人說這裡的風光像瑞士，可我覺得它比瑞士更具有自然的、沒有雕飾的樸素的美。草甸上開滿了紅白相間的野花，我從來不知道野花有如此的香味，香的讓人心醉，美的讓人流連。下午五時面包車把我們送回原出發地——金安招待所。
8月2日：我們計劃到到塔爾寺看看。俗話說：來青海，一定要到塔爾寺。我來青海之前，有兩個目的，一是適應青藏高原的環境，准備進藏；二是到塔爾寺，了解藏傳佛教的基礎知識。
從西寧驅車40分鐘，就來到塔爾寺，進入塔爾寺之前，經過一條亂遭遭的街道，都是賣旅游紀念品的地方。八大如意寶塔，矗立於塔爾寺的入口處。它們一字排開，不仔細看，以為它們都是同樣的，一律為白色大理石方底座，圓的像北海白塔一樣的塔身，尖頂高6.4米。可你如果仔細看，它們都不相同，塔身與底座之間的裝飾各不相同，有圓的、四角的、八角的、帶梯子的……，它是為了紀念釋迦牟尼一生8大功德建立的。我們經過8座小佛塔，便進入塔爾寺，廣場上身穿藏式服裝的導游在向游人講授一個個有關塔爾寺的傳說。
塔爾寺是一大片藏式建築群，同內地的佛教寺院規矩的建築風格有所不同，好像事前並沒有規劃，一個個院落不規則的排列著，走在裡面仿佛進了迷宮。塔爾寺的藝術集中在壁畫，堆鏽和酥油花上，尤其是酥油花的藝術價值最高，這種又凝狀半固體物質，通過天然燃料加色，根據佛教知識雕塑而成，每年藏歷年前，天氣最寒冷的時候開始制作，為了怕化，都是堅持在冰天雪地裡完成，實在艱辛，我們現在看到的是展示在空調櫃中的保留作品，很多花瓣都模糊不清了，但是對於大型的藝術作品，可以想像當時完工的情景會是多麼精彩絕倫.。我們可愛的喇嘛，在弘揚臧傳佛教的同時，還繼承發揚著這麼珍貴的藝術寶庫。
小金瓦殿是全寺的一座大護法神殿，一進兩院，主殿為三層重檐銅瓦鎦金建築，殿頂中間有法輪，兩邊為祥麟的裝飾物，金光閃閃，很是氣派。大金瓦殿是全寺最壯觀、最珍貴的一座寶殿。站在高山，可看到塔爾寺全貌，金碧輝煌的大金瓦殿就雄踞於大經堂、彌勒殿、依怙金剛殿、釋迦佛殿等的中心，後依寧克果山，雄偉壯麗。在這裡有很多虔誠的信徒嗑長頭，這些人帶來鋪蓋，每天磕頭不止，一般為還願，要嗑10萬個頭，歷時3個多月。他們站好，然後整個匍匐下去，完全伸展開頭碰地，然後爬起來站好，再嗑第二個，他們用佛珠計數，一點都不能錯，其虔誠的程度可見一斑。
我每去一個地方總希望多增長點知識，否則看熱鬧是沒有多少意思的。許多去過青海的人都說沒有意思，其實意思在其中，在你的感受中。這和你的生活一樣，如果你總感到不幸福，多好的日子也沒有意思。可你要是把生活安排好，多麼一般的生活也能過得有滋有味。旅游也是一樣，仔細體驗，美好的東西多極了，它就在你身邊。