今年2月8日，踏上了去山西的火車，並不是不知道春節大假哪兒哪兒人多，而是抱了一絲對北方地凍天寒氣候的僥幸心理，在全國人民舉旗南下的時候，逆潮流而動可謂是明智之舉。第一站，太原。
晉祠如此有名，不能不去。太原的主干道迎澤大街上，有三路公共汽車終點站都是晉祠，非常方便，離火車站也很近。下車點，叫“晉祠公園”，不是“晉祠”。晉祠公園是免費的市政公園，往裡走幾百米才是“晉祠”。在這裡有很多拉私活的導游，價格便宜，但講解內容也縮水了許多。要請導游，一定要走到晉祠售票處，那裡的導游有專門的胸牌，價格也是統一的。晉祠門票40，老人，18歲以下學生和現役軍人才有優惠。山西是我國地上文物最多的省份，到了晉祠才了解其中的含義，年代屬明清的根本就不叫文物，唐朝都不算早，樹，雕像動輒就是北魏的，到處沉積著千年的歷史，行走其中，呼吸著裡面的空氣，有一種木乃伊的感覺。晉祠最珍貴的兩件文物，唐太宗親書的《晉祠之銘並序》碑，及梅蘭芳大師大加贊賞的雙面泥塑婢女，都被大鐵鏈子鎖了起來。碑連影子都看不見，婢女只能在殿外遠遠觀望，殿內一片漆黑，沒有燈照，婢女側身，能看清楚笑的這一面已經很不錯了，至於哭的那一面，就請充分發揮你的想像力吧。晉祠的官方解釋是，為了保護文物。去了那麼多地方，門票如此貴，文物保護工作做得如此嚴密的單位，當屬晉祠第一了，因為名聲在外，游客絡繹不絕，但無不掃興而歸。見不到實物，連復制品也看不到，還不如回家看旅游圖片資料呢。計程車司機告訴我，山西全國人均存款排名第三，第一次到晉祠，就充分感覺到了山西人的“摳門”。另外，千萬不要嘗試晉祠門口的任何一種菜色，除非你想以大款的身份體驗一下紅軍長征途中的餐食。
從晉祠回到火車站，坐820路趕到雙塔寺，已近黃昏。山頂的兩座古塔上的銅鈴叮咚作響，很遠都能聽見，雜亂無章的鈴聲在寒風中和諧起來，慢慢融化在殘陽的金色當中，分外蒼涼。一位年逾古稀的老人帶著他的女兒來進香，指著塔間的唯一的一棵榕樹，娓娓道來其中的故事。在他小的時候，這裡的道士告訴他，這棵樹是一棵神樹，和其他榕樹不一樣的是，此樹的樹冠不論從哪一個角度看都是圓形的。這棵樹經歷了袁世凱的炮轟，經歷了動蕩的文化大革命，毫發無傷的佇立在那裡，挺拔依然，不可不謂神奇。順便說一下，雙塔寺門票20元，學生半票，記者軍人老人免票，比晉祠有人情味兒多了。
後來到崇善寺的奇特經歷已另起文章，在此就不累述了。
回來的車上看到一事，盡管與旅游無關，可不吐不快。公車遇紅燈，窗外一寶馬車新款760並駕，後座一著貂皮大衣的貴婦正在包紅包，只見從高檔頭層小牛皮錢夾裡掏出一沓簇新的鈔票，面值——五元。拿到這樣手感頗厚的紅包的人，肯定免不了一場黃粱美夢。山西的人均存款全國排名第三並非浪得虛名。
網友大力推薦的郝剛剛羊雜割春節期間放大假至十五，沒吃成。不過，想要給那些慕名前去的人提個醒兒，郝剛剛的營業時間為早上六點至下午兩點，每日須排隊入場且太原沒有分店，想吃的人一定要看好時間。
在太原入住華洲酒店，標間120元，面部凍僵的情況下，不太好砍價兒。挺干淨，地理位置也不錯，小吃一條街上一拐就是，街對面是老鼠窟元宵，不遠是六味齋醬肉，雙合成娘家粽子，郝剛剛羊雜割。可惜因為過節，全部關門歇業，娘家粽子只有端午期間才供應，只能賣了包六味齋醬肉聊以自慰。
喬家大院
建南汽車站有至平遙方向的車，車站不賣票，直接進站選好心儀的車，車上購票。計劃前往的喬家大院在太原至平遙的途中。直達喬家大院只有中巴，14元，二十分鐘一趟，人潮洶湧，車門一開，扁擔籮筐一擁而上，大有搶占山頭之勢，本人極有自知之明，退避三舍。還有一個選擇就是乘坐前往平遙的空調大巴，可恨那司機認准我無能力擠入那超載中巴，去喬家大院的車票21元一分不少，要知道那是在車站明碼標價平遙18元的票價上還自主上浮了16.67%，春運嘛。
太原至喬家大院大約一個鐘頭車程，路邊下車，往裡走大概一公裡。可以把沉重的旅行包寄放在路邊的農戶家裡，一個包一塊錢，應該不會有什麼問題，我就寄了，沒有必要背著沉重的大包走到喬家大院的專門收費寄存處。大紅燈籠高高掛的影迷千萬不能放過這個地方，實地比電影裡更大更壯觀，光就雕花精美的門廊及名家墨跡牌匾來講，個人認為較後來參觀的王家大院更勝一籌。游客之多，完全不需請導游，隨便往一個地方一站，就能聽見三個以上導游的不同講解。門票120元，有點貴，學生半票，軍人免票。喬家大院參觀出來，會有“好心人”告訴你憑此票還可以參觀喬家二院民俗村，來回一公裡，其實就是旅游商品市場，沒多大意思。
平遙
挨宰經歷I
平遙宰客是出了名的厲害，因此在寄包的老鄉家我就仔細打聽了去平遙的車票價格。從喬家大院到平遙只能攔從太原至平遙的過路車，老鄉一般10元，游客至少要你15元。在路口攔車時，一桑塔納司機過來搭訕，說空車返平遙，順路捎點油錢，砍價至10元/人。路上司機告訴我們，他是裕豐恆老板的專職司機，今天被派出來接一輛北京的自駕車，順路捎我們，所以價錢很便宜。 接著就問我們住哪裡。之前聽說平遙城內到處是托兒，所以早就以100元/天的價格訂好了金井樓的標間。司機立即說貴了，熟練的拿出裕豐恆的介紹，平遙有名的實業家開的，二星的，還有敬一丹和掌櫃的照片做廣告。說後面北京的客人住200塊的標間，我們有緣就150了。後來又講了半天價砍到120，到了裕豐恆，還是老板娘特批才入住100元的土炕標間（在平遙，土炕一般要貴20-50元）。房間實景與宣傳圖片差距太大，設施簡陋，僅有標間規格沒有標間質量。掌櫃解釋說100元能夠住上土炕標間已經非常便宜了。言下之意我們已經占了很大的便宜就不要再挑三間四了。同行的另外兩人100元只能住樓上的閣樓，睡的是床。當然北京那倆自駕車的被宰的更厲害。裕豐恆在城隍廟旁邊，街道很窄，可司機告訴我們這是平遙最繁華的街道，我有點起疑，出門直奔南大街的金井樓，這才大呼上當。
平遙最繁華的街道是南大街，老外最多裝修最好的天元奎就在此街上，中段就是平遙城中心的標志——金井樓，金井樓客棧就在金井樓以北20米，地理位置非常好，新裝修的。俗話說，不怕不識貨就怕貨比貨，相較之下，我們覺得上了裕豐恆的當。晚上，這才發現這件土炕標間位於樓梯正下方辟出的角落，上樓下樓地動山搖，而且土炕上燥熱不已，一夜我不斷舔著干裂的嘴唇迷迷糊糊地作著迷失在撒哈拉的噩夢。同行的樓上那兩位則更是像生活在熱帶雨林，閣樓加上不能調節的暖氣，又不知趣的衝了淋浴，房間悶熱的就像桑拿，不得已打開窗戶，享受了一夜的腳踩北極頭頂赤道的特殊待遇。第二天一大早就退房，掌櫃被我們說得有點不好意思，願意以100元的價格給我們升級房間，並告訴我們其實昨天的司機根本就是托兒要拿回扣。但惡劣的影響已經造成，無法挽回，我們搬到了金井樓。
挨宰經歷II
南大街上有很多買舊貨古董的地攤，其中一樣必不可少的東西就是“魚洗”。我在科普節目上知道這銅盆因為雙手在其上的摩擦引起共振水珠四濺，便建議同行的人去試試。一摸，大喜，盆裡的水竟然還是熱的（同志們，革命警惕性要提高呀！）。搓了半天，沒有變化，准備起身走人，這時攤主趕忙過來，不厭其煩的講解演示，終於成功了。擦擦手，問：多少錢？答曰：不賣，十塊一次。並從旮旯兒的塑像後面掏出一塊小紙板，上面歪歪扭扭的寫著五個字“十元玩一次”。這次被宰的更干脆，被宰的目瞪口呆，只能掏錢走人。事後我們暗訪了許多家古董地攤，按地理位置好壞基本都是三至五元不等，對比之下，還算“厚道”。
平遙綜述
平遙古城通票120元，學生半價，軍人免票，但景點重復較多，性價比不高，加上每個景點昂貴的導游費，還不如看《晉商》條理清楚。平遙人一改山西人純樸的特征，狡猾多端，謊話連篇。你如果向三輪車夫問路，明明近在眼前，他會拉你繞一大圈且漫天要價。如果你不相信，問下一個車夫，回答依然如此。有點像《大宅門》裡演的“蟲吃鼠咬”內部相互勾結當鋪。
去平遙，個人認為沒有必要買120元門票參觀，還不如扛著相機逛逛僻靜的小巷，那裡有很多原汁原味兒的老屋和老人。
平遙漆器有名，可根本不是平遙特產，是雲南產的，只是這裡漆器賣得特別好而已。首飾盒個個兒金玉其外敗絮其中，內部制作工藝極其粗糙，但價格不菲。平遙牛肉，只有“X分部”才是正宗的，南大街上有兩家，金井樓以北以南各一家，都是正宗產品，但價格一斤相差5元之多。
平遙飯菜貴得有口皆碑，早有心理准備。找了幾家“甲級飯店”都不滿意，最後在天元奎落腳，偏偏這裡沒有“甲級”招牌，但人滿為患。裝修典雅，飯菜可口，價格真不貴，一人平均20元可以吃得很好。推薦“蓨面搓魚兒”，每份18，有點像意大利面條。在距西城門一百多米的西大街上，面對城門的右手，有一家蘭州拉面，（據城門50米處也有一家蘭州拉面，不是這家，不要走錯了，是離城門遠的那家）五元的大份牛肉炒面好吃的不得了，飯量小的兩人分食足矣，真想不到平遙城內還有如此物美價廉的食物。在平遙，不挨宰就已經萬幸了。
金井樓旺季100元的價格不算貴，但路上碰見的一對“老驢”告訴我，他們在縣衙對面僻靜的街道裡找的標間才40元，可以嘗試著去找找，試試你的砍價功力。
東大街36號是一個制作臉譜的老鋪，鋪子裡的京劇臉譜和社戲臉譜都是老人一筆一筆畫出來的，社戲臉譜是他從民間一點一點搜集上來的。社戲在中國逐漸失傳，目前國內社戲臉譜就數他搜集得最多。光臨他鋪子的大多是慕名前來的外國人和美院的老師學生。我買了好多，不過一個首飾盒的價格，比起工業化流程大批量生產漆器，這種手工藝品要有意義的多。末了，我還請老人在每個臉譜後簽下了他的名字——鞏九倫。老人用的是毛筆，他說，一輩子，使慣了。
雙林寺
平遙120元門票可以不買，雙林寺不能不去。在平遙，所有人都會告訴你，去雙林寺鎮國寺只能包車。其實不然，去鎮國寺有3路中巴，在火車站前上車。去雙林寺，也在火車站搭去介休的中巴，雙林寺下，順路牌走500米即是。回來攔到平遙的車即可。雙林寺的塑像之多之壯觀，栩栩如生，完全彌補了我在晉祠沒能近觀泥塑的遺憾，請個導游，好好聽一下講解，雙林寺游客少，想蹭導游要憑運氣。
王家大院
平遙到介休一個鐘頭的中巴，千萬別信火車站出租車司機的鬼話，對面狗不理包子招牌下就可以攔到王家大院的中巴，3.5/人。半個多小時車程。下車就近寄包吧，不然要背包爬上大坡才是大院。王家大院門票46元，學生軍人半價。有王家歸來不看院的說法，確實名不虛傳，我覺得叫王家堡更為合適，大院依山而建，易守難攻，整體就是一個城堡，只不過裡面分割成了一家家的小院子而已。王家大院是氣勢，喬家大院就是精美。王家大院是中國本土的財主，喬家大院就有資產階級的情調。各有所長，不過王家大院是後來修復的，而喬家大院保存得比較好。
綿山
介休火車站有發往綿山的旅游專線車，不過如果王家大院參觀完了已日落西山，最好還是從大院包車前往。幾輪砍價後，30元破微面搖搖晃晃向綿山進發。冬季山上下雪道路結冰，險像環生。綿山景區內有專門的旅游車，所以只需乘車到景區售票點即可。哪知綿山景區售票點設置了兩個，第一個售票，第二個補票兼檢票兼乘旅游車。微面把我們丟在第一個售票點揚長而去，買完票，被告知，乘車在山上一公裡檢票口處，需步行上山。幾欲暈倒。包車的朋友們請注意了，一定要到第二個檢票口坐到汽車不能再前行為止。沿著凍僵的公路爬行，許久，才挪到檢票口，目光慘烈。45元/人，軍人免票，學生半票。
綿山的建築歷史都不算長，但因全建築在峭壁之上，非常壯觀，難得一見。我們入住的是四星的雲峰墅苑，這是全國唯一的懸崖星級賓館，索性奢侈一回。提前訂的房，標間7折255，價格還算合理。賓館大堂在峭壁之下，入住需乘觀光電梯垂直爬升一百多米至峭壁上的客房。入住雲峰的還有一大好處是，可以直接通過平坦的小徑去抱佛岩而不必爬垂直高度一百多米的山路，這是賓館客人的特殊待遇。抱佛岩天天有峭壁掛銅鈴祈福的表演，看上去蠻驚險的。峭壁上還留有原來道士苦行僧修行打坐的一米見方的小洞，高度正好是一個人的座高。
綿山整條旅游線路不長，從頭到尾，走路不過一個多鐘頭，沿線有專線公交車，每站兩元，價格昂貴，走路不過十分鐘一站。每個景點基本都有電梯，不想爬峭壁的懶人就有福了，不過是需另外購票的。
綿山冬季寒冷多霧人少，五一十一及七八月份人多，但風景也最美。我在那裡呆了一天，只有一個多小時的時間小露了一下尖尖角，其余時間都是茫茫大霧，能見度最多十米。