行程路線1D Departure
2D Cairo (Central, Old, Islamic Cairo)
3D Memphis, Pyramids (Saqqara, Dahshur, Giza)
4D Museum，Khan al-Khalili
5D Aswan (Ferial Gardens, Nubian Museum)
6D Abu Simbel，Philae, High Dam, Western Quarry
7D Elephantine Island，Kitchener’s Island，Felucca
8D Felucca
9D Kom Ombo, Edfu, Luxor (Luxor Temple)
10D West Bank
11D Temples of Karnak
12D Hurghada
13D Dahab
14D Mt. Sinai, St Katherine’s Monastery
15D Dahab
16D Alexandria
17-18D Return
喜歡埃及的理由
這個理由幾乎不用解釋，尤其對於喜歡歷史，緬懷陳舊和滄桑感的人來說，從小就開始捻熟的一些名詞此刻化為真真切切的實物，一覽無余地呈現在你的面前，你除了想走進它，一親芳澤之外，唯一想說的只是：埃及，我終於來了。
單就金字塔，你可以從書上查閱它的建築年代，它的高度，它的面積，它的內部剖面圖，它的所有的數據和歷史資料，但你並不知道在夕陽金色余輝中望見它是種什麼感覺，不知道用手觸摸那些生硬的數字所代表的巨大石塊是種什麼感覺，也不知道背靠著它，在浩瀚大漠中俯視遠處的開羅城，又是種什麼感覺。。。體驗所有的一切滋味，只有當你走進它。
埃及地處亞，非，歐三洲的交界處。
北臨地中海，隔海相望的是古希腊精致婉約的歐洲文明，盡管它大氣晚成於古埃及文明，但在汲取古埃及文明的同時，它對整個埃及後文明的發展也留下絢麗的一筆。
東面跨紅海與亞洲大陸相連，西奈半島見證了當年的摩西率領他的人民走向他們自己流著奶與蜜的家園，與緊鄰的幾個中東國家構成了世界宗教聖地，讓無數的信徒共同追尋著先知或神的足印。
埃及西部是廣袤的沙漠，而它的東部，一條世界上最長的河流貫穿而過，它是上蒼賜給埃及的最珍貴禮物，整個埃及因為它的滋潤而欣欣向榮，也因此造就尼羅河兩岸燦爛不朽的古埃及文明。
我喜歡埃及，
喜歡落日時站在清真寺的塔尖，耳邊響徹的是彌漫開羅城上空的莊嚴的穆斯林祈禱；
喜歡徜徉於浩瀚的埃及博物館中，一轉身便可以看見美麗的Nut女神張開翅膀；
喜歡仔細品位那些精工細作，價值連城的珠寶；
喜歡摹挲潔白細膩的大理石碑上精美絕倫的像形文字；
喜歡蒼涼廟宇中雄偉的巨大石雕；
喜歡走進千年墓穴探幽的感覺；
喜歡石壁上色彩絢麗的浮雕和蘊藏於中的浪漫旖昵神話；
喜歡坐在帆船上，手持一杯甜甜的濃茶，遠眺落日的余輝映照下的金色的尼羅河；
喜歡湛藍天空下，望著尼羅河水中的點點白帆，兩岸蔥綠的椰子樹和遠處黃色的大漠高山；
喜歡陽光下紅海那種讓人心醉的深藍；
喜歡被西奈山神聖的宗教精神所震懾的感覺；
喜歡地中海邊絢麗多彩的小漁船；
喜歡亞歷山大熱情的市民。。。
總之，我喜歡埃及。
推薦一，西瓦綠洲（Siwa Oasis）
早就聽說那裡民風淳樸，自然景色如畫，但我自己由於時間的關系，並沒有成行。後來在達哈伯（Dahab）遇到一位來自新西蘭的老人，在英國倫敦教授埃及學生課程。他已經前前後後來埃及4次了，這次的行程全部是去埃及的各大綠洲。他的總結是，如果讓他推薦唯一一個全埃及最值得去的地方，那就是西瓦綠洲。
西瓦綠洲位於埃及的西北角，緊臨利比亞，由於身處大漠，以前因為交通不便，所以游客罕至，現今隨說定期有長途汽車前往，可還是路途遙遙，需要一通舟車勞頓方能到達，但那裡寧靜平和的生活方式一定會讓疲憊於喧囂的你感覺恍如隔世。西瓦綠洲其實是一處綴滿蔥郁棗椰樹的泥磚小村莊，村中隨處可見小溪，噴泉和灌溉良好的小花園。
由於西瓦的地理環境和發展歷史，西瓦人有自己的語言，圖騰和文化。我想是非常值得一去的地方。
如果你還可以招募到三五知己，那麼就不要錯過沙漠狩獵。聽老人講起帳篷，篝火，漆黑的夜空中的漫天繁星，感覺美妙極了。
推薦二，藍洞（Blue Hole）
這是一個位於達哈伯（Dahab）附近的潛水聖地，也是我沒有能夠成行的地方，這次是由於自己的能力問題了，因為只有相當潛水經驗的人才能被允許去那裡。
在開羅曾經遇到一個來自澳洲的小伙子，一路南下，不時的會在某一個小城鎮街頭擦肩而過，終於在達哈伯大家有機會好好聊了一聊。他告訴我短短幾天中，他已經去藍洞潛水6次了，那個地方真是太美妙了。
因為我以前聽說常有潛水愛好者在那裡喪身，當我問起藍洞是否危險時，小伙子笑了一下，只用了一個詞回答我的問題“不是危險，而是誘人”。當他自己潛到水下30米處的時候，感覺在那裡的世界中是那麼的放松，那麼的曼妙，那種舒服的感覺簡直無法用語言形容，當時有種衝動是除去面罩，脫下身上繁瑣的裝置，像那裡所有絢麗的海底生命一樣，自由自在的毫無束縛的暢游。
於是我相信那些永遠沉寂在這片神奇水域的生命，曾經和他一樣被這種感覺深深吸引，以至於有些人不能自拔，於是選擇了自己的歸宿，讓生命永遠倘佯在他痴戀的大海裡，與他熱愛的世界合二為一。
泰戈爾曾說過，讓生命如夏花之絢爛。理智並不能永遠戰勝感情。
書上對藍洞的描述是，深80米，地形奇特，由於氮氣中毒和不正確的使用潛水設備，曾使多人喪身於此。
推薦三，Sufi舞
也許它的名氣沒有肚皮舞那麼大，可是它的觀賞性和舞蹈背後蘊藏的宗教意義卻更令我難忘。
這是一種專由男性表演的舞蹈，其本質是一種對伊斯蘭教的崇拜儀式。舞者穿著鮮艷的特別服裝，在一種類似穆斯林祈禱的音樂節奏下，開始不停的旋轉，時快時慢，伴以各種動作，仿佛進入一種忘我的催眠狀態，不會停止，直至舞蹈的終止，而通常一場舞蹈要持續三四十分鐘。
每當看見這種像陀螺一樣的舞蹈，我總是情不自禁地想起“紅舞鞋”的故事，被一種超越自我的力量所支配，不知道是幸還是不幸？
第一次看到它，驚為天人，遂決定再訪。據LP介紹，在開羅伊斯蘭區的一家戲院裡，逢周一，三和六有免費的Sufi舞表演，按圖索驥，不想已是人山人海，當下全不顧禮儀廉恥，撥開人群，鑽進人堆，終於霸得個好位，站著看完了為時九十分鐘的表演，非常的心滿意足。
不喜歡埃及的理由
理由一
套用一句名人曾經說過的話，只身一人游埃及不易，只身一女性游埃及更不易。二個多星期的行程讓我體驗到一種在其它地方沒有體驗過的感覺——在埃及旅游太累，這種累並非來自於旅游本身，而是當地男性對外來女性的一種獨特視角。
在阿拉伯的世界中，男人的主導地位是勿庸置疑。這種主導地位不止是男權主義的體現，而是對女性的極端排斥。不論是形形色色的服務性行業，旅店，餐館，茶館，服裝店，售票處，幾乎所有的解說員，服務生，招待，但凡你可以想像到的所有可以有女性就業的地方，全部充斥著男性的身影。此外，街上，餐館裡，汽車上，地鐵裡，火車上， 男性的比例高達95%以上。我一直納悶，埃及的女人在哪裡？
答案是拋頭露面對這裡的女性是一種奢侈，或者是一種有悖於伊斯蘭教義的羞恥。
據說現在在埃及，越來越多的女性開始回歸她們自己的傳統服裝，頭巾，面紗，長袍。在伊斯蘭教義中，女性暴露出自己的頭發和身體是一種恥辱，所以這裡所有的女性頭巾是必備的。年輕女性有時會穿便裝，比如牛仔裙之類的，但一定是長及腳踝的，中老年婦女則多選擇面紗長袍。
一次乘地鐵，無意中眼角撇見旁邊的一個黑影，把我著實嚇一跳。那婦女體態有些臃腫，一身黑色的頭巾，面紗和長袍。她的面紗有二層，裡面的是不透色的黑布，掩著口鼻的，只露出一對眼睛，外面又兜頭蓋著一塊半透明的黑紗，頭上頂著一個大大的沉甸甸的籃子，還領著兩個小孩子，艱難的走在通往地鐵的過道中。現實世界中的阿拉伯女性和我小時候看的連環畫“一千零一夜”中頭戴面紗，明眸善睞，輕露腰枝，冰雪聰明的公主真有點大相徑庭。
且不論阿拉伯男性的一夫多妻制，但就在這種宗教禮儀中，婦女的家庭地位就已經可想而知了。男性的自尊這裡得到充分的體現。
突然有一天這些男性看到了竟然有另一些女性可以穿著自由地暢行在他們的世界中，大聲說笑，做她們想做的，看她們想看的，他們驚訝之余開始不滿了，這種不滿表現為過度關注，要麼是殷勤有余，要麼是輕佻猥瑣。
一個同行的來自美國的單身女教師感慨的說，埃及並不是一個游客匱乏的國家，按說這裡的人民也算是見多識廣，閱人無數，可是這裡的男性公民仿佛有史以來都沒見過異性游客，永遠會對她們表現出一種莫大的興趣，尤其是對單身女性。
對於西方女性，他們認為她們意識大膽，行為開放，易於接近，另一方面，他們鮮見東方女性，覺得新奇陌生，過度的熱情總想使他們結交一些新朋友，所以結果往往是來者不拒，而且簡直是良莠不分，照單全收。
一個來埃及前在摩洛哥呆了一個月的香港人說，埃及還算是好的，如果你在摩洛哥的話，當地人少見東方女性，街上遇到你，非得先拖住你談上一會兒，內容從國籍，名字，年齡，婚姻狀況，家庭成員等等，簡直是N多的私人問題，一會兒你就會發現越來越多的人向你靠攏，不久你已經成為半條街的中心了。
對這種現像，我一點也不懷疑，因為在埃及的一個小城鎮，我才走上半圈，幾乎全鎮的人都知道來了一個中國人，迎面來的人可以非常老友的喚著我的名字，當然是想招呼我去他們的店裡看看。
單身女子的麻煩更大一些，因為在阿拉伯國家隨時可能遇到一些熱情的追求者。當然有些出自善意的願望，可有些就令人感到惡心。第一次我深切的體會到當年來華的那些外國人在中國人民的注目禮下是一種什麼樣的心情了。
理由二
另一個不喜歡的理由是疲憊於埃及人令人感嘆，欽佩，折服，嘆為觀止的百折不撓的敬業精神。
由於旅游業是埃及的四大支柱產業之一，這裡沒有工業，鮮有農業，所以全民皆商。早晨一起床，便開始進入角色——在街上游逛，捉住任何一個可能的顧客，兜售任何可以兜售的服務，導游，帆船，馬車，紙莎草，古董，香水等等，跟著你走大半條街，不依不饒，追的買家疲於奔命。有些即便本意並非如此，可有時在去辦正事的路上也隨時可以成就一樁偉大的生意：看見有游客迷路的樣子，就順便帶著去家小店看看，問一下對方的國籍，告訴他自己也有一個仍生活在對方國渡的親戚。。。我想他們很多人除了晚上回家睡覺外，其余大部分的時間都在街上“等待戈多”。其實他們也工作的蠻辛苦。
理由三
這個理由是反感於埃及人對外國游客極具彈性的物價。
我指的不是那種本國公民與外國人不同的景點門票收費制度，因為之前在越南等地已經領教過這樣的政策，而且以前老外在中國也是接受如此待遇，所以我並不特別反感。
令我稱奇的是，埃及人對外國游客的彈性物價竟然可以波及到政府部門，是一些比如渡船之類的公共事業收費，如果你知道實價，責問他一句，他便作罷了。錢雖不是很多，可是損害了政府的信譽度。
在街口放著的餐牌用阿拉伯文寫的價格與餐廳裡英文寫的相差懸殊，還理直氣壯，氣的朋友當即走人，不想在那裡花錢。還有一次去吃飯，看見有芝士通心粉賣，問清價錢，就坐著等，上來後，吃完了，結帳時老板說剛才告訴你的價格是外賣的，堂吃雙倍。托旅店櫃台幫忙買長途汽車票，告知價格是75磅，取票的時候又說買的班次是夜間車，得加10磅，我隨口說了句有朋友以原價買了夜間車票，哪知老板立馬不吭聲了，請你拿票走人。
太多了，這樣的事情，坐幾次出租車，你就會記住一條游戲規則——“事無俱細都要不恥下問”，因為埃及人是很擅長玩文字游戲的。
所有的觀點永遠是仁者見仁，智者見智。心情，體力，環境，還有你的伙伴可以決定你當時對那個地方的感想。我的手心寶，心頭肉，可能在你眼中視若糞土，反之亦然。
我想出行的真正意義就是對很多地方，讓自己的眼睛做一個最直觀的判斷，在零距離的接觸中，你才會明白那個雜志上有照片的地方在你心中的真正地位。