上一回寫文章已是很久以前的事了，上一回去成都距今則已十年有余了。在高速發展的中國，十年的變化對於每個人來說都是刻骨銘心的，十年後的我終於有機會能夠暫時撇開日常的繁瑣和焦慮重返這座曾給我留下美好印像的城市，看看她在這十年間的滄桑是不是和我同樣深刻而悠揚。非常湊巧的是這次在成都住的酒店仍然是我十年前住過的西藏飯店。飯店建築的外觀倒是沒有太大的變化，不過房間內的布置和設施卻早已不可同日而語，飯店也早已由三星晉級為四星。我尤其印像深刻的是當年入住時也正值春夏交加，晚上有些熱，可飯店的中央冷氣卻還沒有到一年中設定的開放時間段，於是晚上睡覺只好半開窗戶，趕走悶熱。現在這種計劃而非市場的中央空調在星級酒店只怕很難找了，不知是不是開發西部的一個階段性成果。
成都市內最出名的杜甫草堂和武侯祠兩處名勝，我總以為名字取得人文氣息濃厚，可實際內容和名字的聯系多少有些牽強，故這次就不打算故地重游了。想來這兩地的門票也應該漲了不少，如此正好省下一筆小錢。揣著省下來的錢我直奔春熙路，十年前這裡有兩家品嘗四川小吃的上佳去處：龍抄手和成都餐廳，供應6至10元不等的套餐。所謂套餐即是由多種不同的小吃組成，每種小吃盛在一個小碗內，碗的量很少，但因為種類多，所以一頓下來總量卻著實客觀。當年我在成都餐廳要了一份10元套餐，吃完後碼起來的小碗足有20多只，蔚為壯觀。如今的春熙路早已不復舊日面貌，街道寬了許多，兩邊商場的規模更大了，可成都餐廳卻已不知去向，倒是龍抄手的老字號還在。進去一看，是典型的中式快餐經營，總台看掛牌付費，各個窗口取件，人多而亂，又顯得有些髒，看了一眼便沒了胃口，益發懷念十年前的那頓小吃。沒了小吃，晚上便和幾個朋友去公館菜大吃一頓。那裡的菜據說是由以前各家川中名流的私房菜發展而來，故上菜時服務員會告知每道菜的出處，菜的味道著實不錯，其中又獨偏愛豬肚粉蒸肉和獅子頭盅兩道菜，只是價格不菲，人均200元左右，在川菜中應該算是貴的了吧。
去成都後的第一站是樂山。一早到成都新南門客運站上車，這裡集中了自成都出發的各旅游線路的客車，長線短線都有，對游客來說十分方便。我上了7:40最早的一班，兩個小時左右車至樂山肖壩客運站，站頭有一輛13路公交車侯在那裡，說是直接駛向樂山景點。於是上車，就一對中年夫婦和我三個游客，倒是司機和售票員和看上去像是導游的加起來有五六人，總覺得不太對勁，但又說不出所以然。車票1元，20分鐘後在一叫做東方佛都的景點門口停下，門票35元，以為這就是樂山大佛。 參觀時才發現這只是一處依山新建的全人工的佛洞佛雕景區，游客寥寥，倒時不時有人自薦導游要不要，10元一次。而導游能聊的不外乎何種物件可以開光，哪尊菩薩處開光為好諸如此類。該種話題在之後的樂山大佛處和峨眉山依然不絕於耳，看來佛教名勝處的導游均熱衷於此。好在總有團隊客圍繞左右認真傾聽，不知他們是誠心聽講還是抱著既然躲不開不如裝出愛聽的樣子的心態。既然上了個小小的當，只好花上半小時草草看一看這個人工景區。這裡其實是樂山的後山，樂山大佛區的景點都集中在前山。看來這是景區和公交公司串通起來對游客的一種故意誤導。不過以當時游客的數量來看，即便有此伎倆，這個景區也是注定虧本無疑，不知黃金周時可有上佳表現？在我看來，將後山開發至此實屬畫蛇添足，既賠進去一大筆冤枉錢，又破壞樂山的整體旅游形像。不過我一時也說不上如何利用這片後山，也許開發者的設計初衷是想數百年後，這裡也會像樂山大佛一樣成為古董。如是，倒也不失為超前意識。
東方佛都的後門和樂山大佛景區的後門相接，在這裡另外花上70元便進了真正的大佛景區。這70元就值得多了，含了景區內除佛國天地一寺庿外的所有景點。每個景點處基本都有地圖顯示景區路線和所在位置，不過在各個景點的岔路口仍缺少足夠的指示牌。譬如東坡樓、月榭、蘇園等處環環相連，岔路眾多，不明就裡的話很容易饒上一個圈又回到原先去過的景點。我為了不錯過任何一個景點，著實走了不少冤枉路。好在景致不錯，蘇園和月榭作為山中的一個園林整體布局當屬精致，凌雲寺內關於大佛各時期的建築說明及圖片陳列都很值得一看。凌雲寺對面的大佛頂部有很多人和大佛合影，其實後來我發覺和大佛合影的最佳位置是在下大佛底部的棧道中的兩個點，不過最好趁團對客較少時下棧道為宜，不然途中狹小的拍攝點會有多人排隊，容易引起交通阻塞。從大佛頂部俯視底部以為棧道要走很長時間，一工作人員告知需要半小時，可真走起來，連帶拍照我只花了十分鐘。在底部仰視大佛感覺也很不錯，還可以看江面上坐船參觀大佛全景的游客。船程不長，行至大佛處船會停下來，游客全都集中到船頂平台，排起長隊一個個和大佛全景合影，煞是有趣。
看完大佛，我決定去烏尤山上的烏尤寺。這得下樂山，過濠江大橋再上烏尤山，頗費一些行程，多數游客是不願費這份體力的。行至大橋已是兩點多了，一路馬不停蹄竟沒有時間吃午飯，肚子咕咕叫，過橋便是烏尤寺的山門，干糧中有鹵肉，總不見得進了山門還吃肉吧，於是在僻靜的大橋上倚著柱子坐下取出干糧飽餐一頓。食畢，上山進寺，烏尤寺面積不小，獨居一隅，游人稀少，很是清靜。寺內有梅園塔林，尤其值得一提的是五百羅漢堂，堂內不折不扣坐著五百尊羅漢的彩色塑像，有一對四川小夫妻還特意挨個數了一遍。我在寺內晃悠一圈後駐足在一位看上去30多歲的師傅前，他正在練字，反反復復寫著張繼的《楓橋夜泊》，我終於忍不住問：我去過很多寺院，為何和尚寫字多喜歡這首詩？師傅聽罷笑起來，說是以前不曾注意到過這個現像。於是彼此攀談了一會兒。師傅聽說我來自上海，便說他去過玉佛、龍華兩寺。而我說那兩寺所處現都是市區，無論如何比不得烏尤寺的清靜。之後我又向他請教進山門時牆上寫的 “離堆”兩字與這裡的關系，師傅解釋說：烏尤山和樂山本為一體，秦時李冰治水，靠人力將山一劈為二，於是這裡變成了孤島，是為離堆。臨行，我又請教師傅下山後去峨眉在樂山景區門口直接坐車好還是返回肖壩汽車站坐車好，師傅想了一下，最後還是建議我去汽車站坐車。於是告別師傅下山。
不算通東方佛都的那條線，樂山真正通馬路的進出大門共有三處：分別為北門, 東門和烏尤寺通烏尤壩的山門（烏尤寺通樂山的南門只可步行）。門口均有13路車的站點，其中烏尤壩是13路車的終點站（另一個終點站即肖壩客運站）。 對於自助客來說，如果想去烏尤寺的，建議先乘至終點烏尤壩，游完烏尤寺，步行自南門進樂山，游畢出東門或北門均可；如不想去烏尤寺，可乘車至東門或北門其一進樂山，至另一門出即可。
自樂山去峨眉山有兩種坐車方式，一是樂山門口有很多小面的招呼你直接駛向峨眉山腳下的報國寺車站，10元一人；另一種方法是返回肖壩車站，坐大車去峨眉山市內的車站，再由那裡打的去報國寺，如此算來成本在18元（樂山景區返肖壩站1元，樂山至峨眉7元，峨眉市內站打車去報國寺10元）。因是淡季，我擔心面的拉不足客而耽誤時間，加之烏尤寺師傅的建議，我選擇了後一種保守的路線。13路車很空，途徑市區。在肖壩站上車50分鐘後到峨眉山市，打的至報國寺。的哥和眾多婦人紛紛主動來介紹旅店，以淡季價格優相利誘，以幫忙訂第二天早班6:00上山的車票相威脅，我笑而不答，先去報國寺參觀再說。
報國寺可能是峨眉山香火最旺的一座寺院了。是日寺內到處可見老爺爺老奶奶，據說有200多人，全是外地趕來做法事的香客。我因之前聽說寺內可提供住宿，故在參觀時特意留心住宿在何處辦理。兜了兩圈，見很多老爺爺老奶奶往返於大殿及大雄寶殿的二樓，於是不顧樓梯口“游人止步”的告示牌拾級而上，果然找對了地方，但被告知住宿已滿，如願在寺院中留宿，可去20分鐘外的伏虎寺。我不甘心，找到了樓下登記住宿的客堂，兩位師傅正忙著接受電話預定。一問，果然有床，我挑了10元的床位，當然也有150元帶獨立衛生的標間和5元的地鋪。 這才發現進寺的8元門票花得冤枉了，早說住宿的話，10元錢既可住人又帶參觀，一舉兩得。匆匆放下背包，趕緊去公共澡堂洗澡，澡堂很大，熱水充足，可能我去得晚，澡堂裡連我在內只有三個人，空蕩蕩的。洗完澡立馬去打飯，3元一份，供應四個蔬菜。各要一些盛在一個盤子裡；飯放在院子裡一個半人高的木桶內，自己去盛，邊上還有兩桶米湯也是隨便舀。說實話，菜的口味實在不怎麼樣，而且太油，倒是米湯可口得很，我一連喝了三大碗。飯後自己洗干淨碗碟還給食堂。食堂邊上有一包間，內置兩大轉台圓桌，食堂人員會先把飯菜擺好，那是專供廟裡的和尚用餐的地方。不曾見有和尚刷碗，想來寺廟分工細，和尚既然不用自己去窗口打飯，自然也不用自己刷碗。晚飯後，又在寺裡逛了一圈，前殿還是做法事。我觀察了一會兒，總覺得這個做法事有點像下廚房，殿裡除了和尚外清一色都是女香客，老爺爺們則三三兩兩地坐在大殿外面兩側廂房屋檐下的長椅上抽煙聊天，想來是我少見多怪了。於是又向後殿走去，後殿誦經聲朗朗，香客可自行入內同和尚一起誦經。這一幕在之後兩天游峨眉山各寺廟中實為報國寺所僅見，確實不失為廣種佛根的一個好辦法。
出得寺廟為了認一認第二天趕早班車的路，往客運站走去。一路上旅店飯館商鋪眾多，道路寬敞整齊。約20分鐘至客運站，在峨眉山的地圖前研究次日上山的路徑。之前曾在網上讀過一些介紹，原本想依樣而行。此時卻不期遇到一對老年夫婦，和藹可親，向我講述他們一天下來的行程。他們是跟團來的，一早隨車及索道至金頂，後由金頂步行至雷洞坪，這才隨車去萬年寺。然後由萬年寺廟步行至清音閣，本想繼續步行至一線天，可團隊裡再無人能跟得上他們的腳程，只好作罷。我聽完後甚為慚愧，心想他們年紀那麼大了，尚且盡量找機會步行，而且體力明顯充足，我實在不該偷懶，當下果斷調整行程計劃。
下定決心後回寺睡覺。回到寺裡，卻發生了一個小插曲。寺裡陰差陽錯地將我這個有三張床的房間又租給了後到的6位東北女客。這6人進得房間看見我放在桌上的剃須刀等物件頓覺不妙，此刻正等我回去換房間呢。服務員一陣道歉，牽頭的東北女客能言善語，在聽了她一通相遇即是佛緣的說詞後，我自覺好笑地換到了對面一間兩張床的房間。這下沒人打攪了。10元錢占了兩張鋪，一覺睡到次日凌晨4:30，廟裡鐘聲響起，佛事又開始了。
5:30離寺時外邊尚漆黑一片，幸虧昨晚認過路，不至走岔。6:05車出發向雷洞坪駛去。車上用自備的干糧解決早飯，途中購進山門票120元。
早晨山上風大有些冷，隨車一位導游建議大家租件大衣上山，我慶幸隨身帶了件羊毛衫，取出加上，省了10塊錢。
雷洞坪停車場至接引殿索道站1.5公裡路，步行很快，途中有猴區，遇到了上山後的第一批猴子。接引殿至金頂上行索道40元（下行30元）。至金頂後直奔觀光小火車站，50元往返坐單軌車去最高峰千佛頂萬佛頂，其實是相鄰的兩個小土包。萬佛頂上建有一樓閣，上樓可撞鐘，撞完後發覺忘了許願，好在不用付費。回到金頂，游人漸多。此時金頂名不副實，原來鋪有銅頂的塔已毀於火災，現正重建一金頂寺廟，正在施工，所以此刻遠眺金頂。唯有一塔吊高高聳立。游人無所選擇，只能逛金頂的另一寺廟：臥雲寺。峨眉山所有稍有規模的寺廟均依山勢而建，一殿高於一殿。臥雲寺不算大，仍是如此。逛完後等祥雲不至，已是11:00，於是決定下山，開始前一天下定決心的宏偉計劃：全程步行。
一個半小時後回到接引殿的猴區。此時猴子漸多，我請一管理員幫忙拍一張和猴子的合影，管理員非常盡責（後來發現峨眉山的管理人員都非常友好，態度和藹，樂於助人），讓我盡量後退靠近猴子，他手持相機一直等到一只猴子竄到我背上試圖翻我背包時才摁下快門。這是這次上山來我和猴子的第一次親密接觸。和猴子合影的好處是不用付費，游人多以零食相誘，不過碰上我這種既不付費又無零食的游客，猴子也只好自認倒霉，白白犧牲色相一次。
游人返回雷洞坪後多選擇坐車回山腳下，再由山腳出發或去萬年寺（停萬年寺車場）或去清音閣和一線天（停五顯崗車場）。而一旦選擇步行，則必須義無反顧，因為過了雷洞坪進入步行道後，其間再無交通工具可利用，當然好處是可以縱覽峨眉山色。這一路上游人稀少，偶爾可見幾個同我一樣的步行客。當然我最佩服的是那些從下往上步行的驢友，不過從方式上比較，我還是覺得自己從上往下的步行方式合理一些。雷洞坪過後的下一站是洗像池，突然半道和一群（足有20多只）猴子狹路相逢，我孤身一人，手中又沒有拐杖之類的棒打之物，只好硬著頭皮視若無物地往前衝。這時有兩只突然抱住我的腿，另一只爬上背來欲翻包，我只好瞪大眼睛，舉起右手做欲打狀，總算虛驚一場，闖過一關，繼續前行。一路猛趕，沒吃午飯，本想途中找一地邊休息邊吃些干糧充飢，又擔心招來不知會從何處竄出的猴子奪食。待過了洗像池已是下午2:00多了，終於忍不住在一路邊的休息亭中開始進食，所幸沒有候子來犯，倒是碰上了一對一起坐車上山的內蒙古小夫妻，同樣選擇步行下山，於是三人展開輕功結伴前行。一路過九嶺崗、遇仙寺、仙峰寺等地，歇歇停停，按下不表。讓我欽佩不已的是那位女的耐力充沛，絲毫不露疲態，據說是以前當兵時練出來的。倘若她在峨眉山多住一陣，或可成為峨眉派的又一位後起之秀。
至我們到達預定住宿地洪樁坪時已是晚上7:00，暮色沉沉，山雨淅瀝，自金頂出發至此整整8個小時，走過百余裡山路，終於換來一陣陣成就感和小腿脹痛感。洪樁坪僅一寺廟，住宿在此別無選擇。由女孩出面經過一陣漫長的討價還價，終於達成協議，他倆要一個雙人間，40元一個床位，我住一個四人間，30元一床位。房間擺設雷同，除床鋪數量不等外，另只有一破舊案幾和一把椅子，房頂吊一白熾燈泡，昏暗無比。好在這個四人間只我一人，30元如同包房，這一點倒和報國寺相仿，但房間、公共衛生間和澡堂的設施遠遜於報國寺，想來山間不通公路，條件自然要差些。這一路下山我遇寺即拜，終於發現峨眉山的寺廟雖均可提供住宿，但山上的寺廟與報國寺不同之處在於山上的寺廟均將可提供住宿的招牌打在顯眼處，而且客堂接待處的人員不再是和尚，統一由俗家人員擔任，還不時主動拉住宿生意，想來山上寺廟香火不旺，住宿的收入便成了又一重要經濟來源了吧。安頓下來第一件事便是洗澡，衣服早已被汗水泡透。澡堂熱水倒很充足，洗澡時遇上一年輕高大的喇嘛，彼此交談了幾句，卻實在聽不懂他說的是哪種語言，最後只好相互笑笑。回到房間實在疲憊已極，晚飯也不想吃了，倒頭便睡。
次日凌晨4:30鐘聲照舊，醒後再睡，待到7:00多去吃早飯，卻被告知早飯已經沒有了，此時大部分投宿客人尚未起床。原來這裡的早飯只夠和尚吃的，並未給客人預留，而且食堂人員態度亦不太友好，無奈三人只好餓著肚皮開始下山。走不多遠有一山中常見的飲食攤，可這家的獨到之處在於它有個英文名字叫“Hard Wok”，Wok是啥意思暫且不做研究，更讓人稱奇的是桌子上竟擺著一排咖啡杯，中間是一瓶雀巢咖啡和一瓶咖啡知己。老板娘說再過一小時，投宿的老外就會開始下山，這是為他們准備的，看來老板娘的生意經不錯。我在此花了一元錢要了一碗粥。
洪樁坪至清音閣僅6公裡，卻是峨眉山路中景色最美的一段。途中會路過一線天、黑龍江棧道和生態猴區。這一路我們走得比較慢，盡情地玩。路過生態猴區時尚早，猴子還未下山，此時有工作人員捧著裝著猴食的臉盆，敲著鑼一路催著猴子下山。其實所謂的生態猴區和其他猴區的不同之處就在於這裡的猴子有工作人員喂食，以此換來猴子可以比較配合地同游人合影。游客來峨眉山同猴子合影留念的節目也多在此完成。
至清音閣已近11:00。自此須走3公裡的上坡路去另一個方向的萬年寺，這一段游人如織，小吃攤的生意極為紅火，同昨日清靜的山路形成強烈對比。經過昨天一整天的跋涉，小腿實在有些不太靈便，這3公裡上坡路走得異常艱難。心裡在想：萬年寺獨處一方，憑啥游人必到呢？待到了萬年寺一看，確實嘆為觀止。萬年寺是峨眉山最大的寺廟，氣勢宏偉，庭院廣闊。普賢騎像的巨型塑像和宋代四面普賢佛像俱對得起這段行程，也難怪萬年寺要另外收10元的門票。
看罷萬年寺我們依然選擇步行下山（萬年寺至萬年寺車場有索道，游人多選擇乘車至車場後坐索道游寺）。這段路程終於又恢復了昨日的清靜，40分鐘後到達車場。和這對夫妻至此分別，我坐車至報國寺站換乘長途返回成都，結束了第一階段的樂山峨眉山游程。
注：自成都往返樂山、峨眉山三天行程計花費565.00元。
第二部分九寨溝篇見九寨溝—黃龍欄。