結束了這次有些意外的湘桂之旅，總感覺淡淡的味道在繼續縈繞。萬語千言，朝露夕陽，時刻衝擊著我的思緒。我知道應該寫下這篇文章，不為回憶，因為回憶已經刻在心中。為的是要配得上湘桂這兩個字，它不是簡單的幾張照片，就可以應付過去的。心在哪裡，風景就在哪裡。
那麼我們為什麼要旅行？因為山，就在那裡，水，就在那裡。
所以，我就把心，帶了過去。
曾經贊嘆過四川的美，那是霸道的，美的一塌糊塗。而湘桂的美，卻是柔婉的，又不同於江南，是淡綠的，淺淺的，美的讓人只有一聲嘆息。
橋
飛機降落在桂林兩江機場。如果說大連是個小巧優雅的城市，那麼桂林是什麼呢？它仍然小巧玲瓏，卻添了幾分慵懶和寂寞。
第二天決定去程陽風雨橋。本來計劃中是沒有的，卻不小心在出發前一天看到了它的圖片，一下子震撼了我。於是，從桂林出發4個半小時車程之後，到了三江侗族自治縣，小小的三江縣城，竟然會有兩個汽車站，到程陽要換到另外一個車站上車，於是搭摩托車。
“多少錢？” 我問。
“1元。”
“不是5角麼？” 我笑著砍價。
“黃金周，漲價拉！” 車主猶豫了一下，說。
旅游的熱潮和商業的氣息，也融入了這個小小的縣城，讓我不由暗笑。
其實來三江看程陽風雨橋的人，還真的不多，一座橋梁，再怎麼漂亮，又能怎樣呢？我想著，看著窗外掠過的綠綠的梯田，勞作的人們，興奮的感覺，竟然也是那樣綠的淡然。
可是下了車，一下子親眼看到了風雨橋，那座雄偉浪漫的橋，讓我目瞪口呆。這5個多小時跋涉的辛勞，一下子變得那樣的值得。被連綿的梯田包圍起來，它雄跨在程江兩岸，伴著水車的歌唱，每日蔭芘著勞作的人們。腳下流過的歲月，已經沒有人記得清楚，可是它身上的木紋，頭頂的瓦檐，卻記下了百年來周圍寨子裡侗族的悲歡。這是一種輪回的震撼，老人，孩童，狗兒，壯年，女子，代代不息的穿越這座風雨橋，如果可以看到他們的屍骨，即便焚化成灰，也該塞滿這橋廊了吧。
可是現實中的橋廊裡，卻是一些質樸的侗族歐巴桑在賣一些民族的繡花，現實與幻想的突然切換，令人不由得莞爾。
轉過古樸的橋廊，是灰暗暗一排排高低起伏的建築群，那便是一個叫做馬安的侗家寨子了。所有的房子都沒有地基，被幾根說不上粗大得木棍承起來，歪歪扭扭的讓人擔心哪怕一次輕輕的跺腳，它就會轟然倒塌。農家的竹籃掛在暗淡的木窗外，點綴起一絲明亮。沒有磚瓦，沒有塗料，一切都是那麼的自然和凌亂。我仿佛穿越時空隧道，僅僅5個小時的車程，就回到了原始的世界。
烈日在肆無忌憚的噴釋著，周圍綠得發亮。水車轉動的吱呀吱呀聲從不遠的地方傳來，竟然讓我感覺自己站在時空的邊緣。古老鼓樓裡休憩的老人，竹林裡嬉笑打鬧的孩童，這是一片沒有過去也沒有未來的土地，秀氣，卻讓人傷感。
熱情地侗家漢子向我們揮手告別：以後經常來玩兒啊！我們隨口回應著，車子卻已經再次穿越在那片綠裡。
田
山中一日非人間，瑤家千年此山中。
終於趕上最後一輛班車，就這樣盤旋著進山了。班車最前面的座位早就被拆掉，放了一台當地乘客買的電冰箱，而旁邊的座位，竟然豎著放了兩塊巨大的玻璃。擁擠的車廂顛簸的山路，我足足為那兩塊玻璃擔心了一路。涼氣漸漸重了起來，山野的氣息撲面而來。而天色也漸漸的黯淡下來，想到已經無法拍攝梯田夕照的壯觀景色，我不由的暗暗叫苦。
車剛剛停穩，便圍上來了一大群瑤族大媽，嘰嘰喳喳的邀請我們去他們的旅店，看我面帶猶豫之色，一位大媽委婉勸道：那麼你說，你要去哪個旅店？我頓時受寵若驚，諾諾答道：有田梯旅館的麼？話音剛落，就聽身邊傳來甜甜的女孩子的聲音：我就是，跟我走吧。我定睛一看，居然是一個清秀的背著背簍的瑤家女孩，在一大群艷紅的瑤家大媽之中，顯得如此之出位，莫非，莫非她就是傳說中在網上鼎鼎大名的。。。確認之下，她竟然就真的是田梯旅館老板的女兒-潘良妹！不知道有多少旅行者，就是為了一睹芳容而投宿於田梯旅館，而潘良妹的大名，也在各大網站游記中頻頻出現，簡直成了梯田之花。我本來還發愁如何找一位向導帶路，想不到竟然如此之運氣。
迎著落日的余暉，我們沿著山路攀行，漸漸的就走入了這片幾百年歷史的大山裡。據說在南北朝魏晉的時候，村落裡的瑤族人民為了逃避戰亂，舉家遷入這群山之中，開拓了萬頃梯田。經過幾代人的努力，這大山之中的梯田，早已連綿不絕，疊彩峰嶺，成為天下一絕。而只有真正的踏入這片山野，我才感受到從書本中得不到的震撼：那迷蒙暗淡的黃昏，坎坷蜿蜒的山間土路，低頭辛勞耕作的人們，就如呼吸般平常，可是，放眼望去，處處都精致的無從挑剔，秀美的梯田精巧的修築著獨有的節奏和層次，順著大山連綿到了天邊，瞬間竟然感到自己是如此渺小，就仿佛自己已經變成了群山之間的一粒小小的石子。記不清走了多久，反正天已經完全放黑，人也完全的精疲力盡，終於看到了微微燈火的旅館，鑲嵌在群山之中，我呆呆的問道：你們每天上下山，都要這般艱辛的跋涉？沒有想過搬到山下去住？潘良妹恐怕聽過太多這樣的疑問，淡淡的說：早就習慣了。我不由想起霍建起導演的一部電影，說大山裡的人住在大山裡，就好像把腳放到鞋子裡，舒坦。
圍坐在木頭搭起的旅店裡，潘良妹開始准備晚飯，有山裡的土雞，毛尖竹，蕨菜，當地的米酒，圍繞在群山和繁星之間，感慨遠離一次現代文明的代價，竟然會是如此的辛苦。
早早入睡，為了第二天早上拍到日出。可是第二天真的拼命掙脫睡意爬起來，卻發現又是一個霧蒙蒙的早晨，拍攝日出，就如同前幾次的梅裡雪山和貢嘎山一樣，留下一個美麗的遺憾。日出是看不到了，我已經習慣了這種遺憾，可是梯田還是要細細體會的，於是迎著霧氣和朝露，我們繼續往上攀爬，大約一個半小時之後，終於到了一號觀景台。想不到一號觀景台旁邊竟然就有一個旅館：全景樓，並且昨天在車上也遇到了全景樓的老板，曾經熱情的邀請我們入住，但是我最終相信了網上的推薦：漂亮瑤家妹妹的田梯旅館。現在不由得後悔，如果入住全景樓，早上就不必辛苦的再次跋涉一個半小時了。可是這種念頭立刻被老媽所鄙視，因為昨天的我們，是無論如何，在體力上，也無法走到這裡的。
瀟灑的在全景樓點了早餐，躺在涼涼的竹椅上，放眼望去的，就是大寨梯田的全貌了，說是全景樓，其實仍然只是其中的一景而已，瑤家大寨的梯田一共有三個觀景點，雖然出發前我暗中決定了必去其中的三號，可是人算不如天算，最後竟然偏偏錯過了三號梯田。雖然大家都說三號景點視野更加開闊，可是我個人還是最喜歡一號景點，因為除了秀美的梯田之外，不遠處還可以看到田頭寨的風貌，如同鑲嵌在群山中的寶石，襯托出一幅充滿人氣的自然畫卷。恰逢梯田灌水，處處都是明亮的綠色，層巒疊嶂，好像漂亮的妹妹化妝之後，以最自信的姿態展示自己完美的細節。無數的梯田，柔柔的蜿蜒，一層又一層，堆積到山頂，鋪灑到天邊，更有遠處的絕景：七星伴月，在霧海中時隱時現。老爸不由得感慨萬千，做出民國風格詩篇數首，並回憶當年全國號召學習山西大寨，又如何能夠和此處的瑤家大寨相比！老媽也感慨一番，想不到有生之年居然會來到如此偏僻之地，好在景色雄壯，不枉費一番辛苦。
實在是沒有力氣再去三號景點了。於是我們選擇經過二號景點的路線下山。沿著潺潺的山澗流水，就要走出這片大山了，莫名感到一些傷感，此去經年，恐怕以後沒有機會再來這裡了，瑤家大媽的笑容，靜寂無語的梯田，就像音符流淌過心間，沒有刻意的高潮，卻處處是驚瀾。
山
龍勝到資源，一段意料之外的充滿風情的旅程。因為車小且車次少，所以很少有旅行者走這條路線，滿車的當地人，扁擔和筐，麻袋和活魚，就這樣凌亂而又風情萬種的塞滿了車廂，讓我的60升紅色旅行背包顯得如此格格不入。這一切，都是為了拜訪我心目中的"丹霞之魂"：八角寨。
沿著資江上行，沿途也不知道翻越了多少高山，車裡的乘客也換了一批又一批，黃昏時分，終於到達了資江源頭的重鎮：資源。這裡已經是湘桂的交界處，隨著八角寨和資江漂流（國家皮劃艇隊訓練基地）的開發，現在正處於向旅游重鎮邁進的萌芽階段。波光粼粼的資江在緩緩的流淌，卻根本沒有理會這場呼之欲出的機遇，對於桂北的這片平靜的土地來說，改變，需要遙遠而又緩慢的協調。
放下行囊，就迫不及待的衝向這個縣城。和大多數中國的縣城一樣，她忙忙碌碌，又略帶凌亂，縣城的電信局，新華書店，琳琅滿目的名牌服裝專賣店，有些讓我吃驚。我蹲在縣中心的廣場旁邊，想起一幅老照片：縣裡來的領導，抽著旱煙，和我一樣的姿勢蹲在省會城市的廣場旁邊觀摩學習。想不到短短幾年，縣城裡也有了類似的廣場，雖然不太協調。
沒有料到的是這裡居然出產楊梅和枇杷，好大的枇杷，應該沒有防腐劑的楊梅，再加上當地特有的黑色山蛙，酒足飯飽就是爽啊。夜色降臨到這個小小的縣城，突然下起了暴雨，街道上的行人，車輛，都慌亂起來，雨越下越大，彙集成一股股流入近在咫尺的資江。身邊小飯館裡飄出的辣炒香味兒，資江邊迪士高舞廳裡狂放的現代音樂，還有雨中一輛輛飛速撤退的賣枇杷小板車，是我熟悉的中國風情，沒有人可以拒絕這種凌亂的誘惑，我想。
第二天一大早就去了八角寨。從資源坐車到梅溪，從梅溪再搭摩托車才能到八角寨。遠遠的就望見挺拔起伏的圓潤群山，就是八角寨山區了。八角寨因主峰斜生八個翹角而得名，其丹霞地貌分布範圍達40平方公裡。發育豐度及品位之高，世所罕見，被有關專家譽為“丹霞之魂”。讓我吃驚的是，桂林和資源，只有一百多公裡的距離，卻孕育了世界上兩大著名的地貌：喀斯特地貌和丹霞地貌。八角寨山區面積雖大，因為種種原因，現在能夠開放的地段，還很有限。讓我想起：山不在高，有仙則靈。沿著光滑陡峭的山體攀爬，就會看到數十個高差在60—80米如螺絲的山包排成一大片，坐落在雲海之間，蔚然壯觀，繼續前行，巨大的山體中間居然留出了一個狹窄的通路，深深的嵌在山體之中，讓人嘆為觀止，這個便是著名的降龍棧道了，腳下自然是萬丈深淵，此時我突然發現旁邊欄杆上有兩行字：人生非常美好，請勿翻越欄杆。也算不得已中的新意吧。經過一線天，飛來寺，又下起了蒙蒙的細雨，空曠的山中幾乎沒有游人，高低起伏圓潤的螺絲般的山包時隱時現，這些6700萬年前白堊紀紅色砂礫岩啊，經過了多少流水的衝刷，歲月的痕跡依然，留下後人輕聲地贊嘆。
迎著蒙蒙細雨離開八角寨山區，我終於有時間仔細的端詳這個狹長的小鎮：梅溪。我真的是很喜歡這個優美的名字，坐落在湘桂交界，往來兩省之間繁忙的車輛，街道兩邊凌亂的五金店和便利店，都是一幅幅那麼平凡卻又充滿魅力的圖畫。我站在雨後的橋上，看到千姿百態的車輛掛著我從來沒有聽說過的目的地牌子穿梭，感覺莫名的興奮。我突然決定去近在咫尺的湖南看看，去湘西，只為傳說中過去那土匪出沒的地方，和傳說中的綠色，還有，只為湘西，這兩個讓人神往的字。
城
租了一輛小小的面包車，就這樣突然決定向湘西挺進了。梅溪鎮裡所有的司機，都沒有去過我要求的目的地：鳳凰古城。雖然在地圖上看來，他們並不十分遙遠，但是對於仍然貧困落後的當地人來說，旅游，就是一種不可饒恕的奢侈。雖然沒有人去過鳳凰古城，但是鳳凰附近的懷化市，還是有人去過的。於是我們就決定先到懷化，再問路去鳳凰。
辣辣的湖南，我就來了。
出了廣西地界，漸漸的視野就開闊了起來。兩側無盡的梯田躍入眼簾，卻已不是開墾在山中了。很久以來，湖南給人的感覺，就是一個辣字，還有全國車禍最多的地方，我這一路就遇到了兩次重大車禍，都在湖南，想來也與湖南人辣辣的性格有些許關聯吧。可是想不到第一個讓我吃驚的，卻是寫在牆上的一個大幅標語：無論手機多麼好，固定電話少不了。我真是啼笑皆非了。這些稀奇古怪的標語據說在中國農村隨處可見，內容龐雜，不過這次沒有看到類似”搶劫警車是違法的”或者”嚴厲打擊挑腳筋行為”之類的超強標語，令我略感遺憾。（笑）
過新寧，武岡，洞口，一路向西，一路湘西。在塘灣欣賞了壯觀的塘灣風雨橋之後，過懷化，黑燈瞎火之中，終於聽到沱江的水聲拍岸，已經是深夜兩點半了，我們一路上竟然走了14個小時！！雖然人已經困乏，可是站在空曠的鳳凰縣城大街上，卻無法掩飾自己的興奮，這個傳說中中國最美的小城，有著七千年歷史的曾經的楚國一隅，竟然就這樣真切地觸手可及。古老的沱江，古橋，吊腳樓，石板街，苗家歌舞，你深藏大山之中，桀驁而神秘，千百年來邊疆的紛爭和與自然的搏擊，造就了多情的湘女和燦爛多元的文化。每個地域都有他的獨特性，而湘西的人文歷史，我無法簡單的總結。只能感覺，在這片迷霧般的山水中，哪怕短短一分鐘的停留，都會深深感到這裡獨特的味道，遠離繁華的，濃重而多彩的味道。
迷迷糊糊的睡到天蒙蒙亮，就慌慌張張的衝進了古城。遠遠的就看到威武的廊橋橫跨沱江兩岸，那就是著名的修建於明洪武初年的虹橋了，據說當年朱元璋聽信算命的，說鳳凰古城會有一位真龍天子與他爭奪天天，嚇的朱元璋修建了這座能夠斬斷龍頸的虹橋，所以後來的鳳凰城就在也沒有出過皇帝，這種風雨廊橋，在湘桂一帶，隨處可見，古樸的外形融合了中國的古典文化，形成了他們獨特的韻味，憑窗外望，小城風光盡收眼底，廊橋內木板店家，琳琅滿目的土特產，演繹著一幅鳳凰的清明上河圖。
不可否認，鳳凰古城隨著旅游的開發，變得更加的商業化，早已不再是沈從文筆下的那個神秘靜遠的無名邊城了，小巷裡幾乎所有的臨街小屋，都被改裝成了店鋪，熙熙攘攘的游人推動著商業的氣息，可是我仍然會感到她無法被磨滅的東西，”照我思索，能理解我；照我思索，可認識人”，沈從文，到底從他兒時的鳳凰古城裡汲取到了怎樣的元素呢？我看到奔流不息的沱江，滄桑的北門城樓，臨江小巧秀麗的吊腳樓，仿佛在訴說千百年來苗疆人民自強不息的傳說，在這片曾經邊遠神秘的土地上，艷麗的民族色彩和樸實細膩的民族建築絲絲融合，雖然沉默的不說一個字，卻分明被她打動。
坐在臨江的吊腳樓裡，品嘗一桌充滿苗家風味的午餐，不遠處苗家妹妹的花鼓聲和沱江上暖暖的感覺，讓我怎麼能夠忍心說出再見。
石
湖南吉首---廣西柳州，這趟普通的夜車，卻仿佛行駛了一個世紀。柳州，這個滄桑的名字，代表的不僅僅是奇石和優質的木材，還曾經是我的爺爺一生中去過最遠的地方。半個多世紀以前，當爺爺遠行到這裡的時候，是否想過幾十年後我們這些後人的再度探訪呢？
火車在黑夜中奮力前進，我尋遍了所有的停車站台和餐車，居然都沒有賣燒雞的。小時候曾經在火車上看到別的大人吃燒雞，可是沒有那麼多錢的我只能狠狠地咽著口水，想不到時過境遷，夢想依然無法實現。呵呵。
凌晨時分抵達了奇石之城：柳州。在此之前，如果說一塊天然的石頭可以讓人驚奇，我相信，但如果說有那麼多的石頭都會讓人驚奇，那一定是吹牛，我會不屑地說。可是在柳州，我真的完全被那些種類繁多驚艷的石頭震呆了。
沿江而建的柳州市，被柳江以一個巨大的 U 形，溫柔的分割成北岸和南岸。站在柳江大橋上，驚喜地發現，已經可以遠遠的看到夢中的桂林山水了。既然來了柳州，那麼我最想看的就是她盛名之下的石頭，希望也沾光來個"石來運轉"。想不到的是市內幾乎所有的商店都不經營奇石的販賣，所有人都推薦我們去一個叫做馬鞍山公園（音譯）去看看，穿過一個恐怖的五金一條街，終於在炎炎的烈日之下，找到了那裡。完全忽略了小販們的吆喝聲，我驚訝於這些巧奪天工的奇石作品之中。他們形態迥異，大小不一，色彩斑斕，竟然都是出自柳江的天然石頭，只是經過了簡單的修整。看到我不太相信這些經過簡單修飾的石頭真的是取材於天然，小販從倉庫裡給我找了兩塊完全未經雕琢的石頭，紋理清晰，曲張有度，這就是來自柳江水面下天然的石頭了。而那些經過簡單修飾的作品，更加精巧神似，所有形容山水的詞用到這裡都不為過，小小的石頭，居然可以包含一年四季萬千種不同的變化，他們的圖案是那樣的形意盎然，有的仿佛雲帆高揚，有的又是寒江獨釣，我簡直無法形容出那許多的變化，草原上的胡楊，大漠裡的駿馬，日出大海，落日孤煙，讓我在瞬間感受想像的極限。他們是那樣的讓人難以取舍，恨不得把這個奇石市場都搬回家裡。
抱著一大堆沉重的石頭回到旅店，連一向懶惰的老爸，在驚嘆之余，也欣然同意把他們千裡迢迢的帶回大連。
除了石頭，柳州的木材也是很有名的，尤其是棺材，板厚質高，柳州的棺材一向是棺材中的極品。我也童心大發，買了一個打火機般大的工藝小棺材，希望可以保佑我以後升官發財，棺材棺材，升官發財嘛，嘻嘻。
山水
凌晨時分搭上去桂林的火車，就穿行在秀美的群山之間了。意料之外的一場大範圍降溫，突然就冷卻了黃金周的熱潮，對於我們來說實在是運氣好，因為我們決定用我們的雙腳來徒步感受漓江，不必忍受炎炎烈日的摧殘。
夢中的桂林啊，我終於來了。
實話說，去桂林之前，我其實已經把它劃分為落伍了的景區，如果不是為了徒步漓江，恐怕我還不會來這裡呢。可是，等我真的貼近了桂林山水，卻完全被她征服，雖然在桂林的停留只有短短的四天，雖然離開桂林山水才僅僅三個月，卻讓我深刻的體會到了：桂林山水甲天下，這句膾炙人口的評價，不是徒有虛名的。我都迫不及待的想再度探訪呢。
如果說以前的桂林山水有它的歷史的話，那麼今天，隨著徒步漓江的流行和陽朔的開發，桂林山水風情的重心，正悄悄的南移。是啊，都說桂林山水甲天下，可是偏偏出了一個陽朔，偏偏有人要說：陽朔山水甲桂林，以喀斯特地貌為賣點的桂林山水，在陽朔段達到了高潮，引得無數小資趨之若鶩，連老爸老媽，都加入進來，強烈的要求做一回小資呢。
不是做夢吧？真的就這樣貼近了桂林山水。站在楊堤渡口，腳下的漓江水，仿佛一條青色綢帶，盤繞於萬重峰巒之間，兩岸早已是奇峰倒影，山明水秀，淺淺飄過的竹筏穿梭其中，變幻萬千，流動著一幅真實的百裡畫卷。贊嘆著，就踏上田埂小路，沿著彎彎曲曲的漓江邁出徒步第一步。兩岸衝積出來的小小的平原地帶，被當地的農民種上了各種各樣的蔬菜，肥胖的水牛悠閑的在身邊踱步，頑皮的孩童用鮮花編織著美麗的花環賣給過路的游客，一切都安詳秀麗的讓人發狂。伴隨著江水的流淌，腳步越來越輕快，沿途的村落都有好聽的名字：浪石，冷風，畫山，有的還保留著過去大戶地主人家的豪宅，牆壁上文革時期的標語也依稀可辨，漓江的雖然聲名遠播，但是在以前，只有坐游船游漓江這麼一個唯一的方式，所以漓江沿途的村落，幾乎完全沒有沾到旅游的光，依然是貧困依舊。而新興的漓江徒步熱潮，在帶給了當地人和旅行者雙贏局面的同時，恐怕傳統的漓江客船公司要坐不住了吧（回來之後聽說漓江徒步游被暫時取消了，遺憾啊）？兩岸田間茁壯的莊稼在風中不斷的跳著舞，小小的水灣裡可愛的田螺扭來扭去，映照在青山綠水之間，煞是動人。偶爾的，看到一群群嘈雜的客船逆流而上，破壞了這份難得的寧靜。我無法理解，在那樣馬達轟鳴嘈雜的客船上，到底是否可以真正擁有漓江山水那本來的心境。大約步行了十幾公裡，天色已經暗淡，於是換上一艘小船駛向對岸的興坪鎮，船兒行駛在漓江之上，這一段水路，就是著名的黃布夕照了，新版二十元人民幣紙幣的背景，就是這裡。大家站在船頭興奮的回頭看，夕陽害羞的深深躲入厚厚雲層，漓江在群山之間來了一個大拐彎，遠的，近的，山連著水，水連著山，層次分明，景致在豪放中又柔和，確實可以算是漓江一路的最精彩之處！遠處的岸堤上，五六個攝影者在靜靜的等待著最美的光線，那裡就是興坪鎮了。我也加入了夕陽的等待，可是光線一直不是很理想，老媽卻利用這段時間，找了一個當地農家安排投宿，於是收起三角架，坐上一輛突突突的三輪摩托，沿著崎嶇的田間小路，停在了一戶破爛的農家前。真的是沒有想到這裡的條件是如此之差，但是看著對方貧困而又渴盼著掙點住宿伙食費的眼神，實在不忍心說出拒絕。於是女主人張羅著做飯，我跑到屋頂，拍了幾張夕陽下山峰的憂郁。飯菜實在是難吃的無法下咽，又不好意思說，只好匆匆吃過，早早入睡。後來我才知道，那裡叫做：人仔底村，說是旁邊的一座山峰，好像一個人；也知道了女主人沒有工作，男主人靠摩托車載客，一個月可以有大約二百元的收入。最近的競爭對手越來越多，生意太差了，男主人傷感的說，原來一個小小的人仔底村，現在靠摩托車載客來謀生的村民，已然達到了三十多人。
翌日清晨就要離開興坪鎮了。很是留戀這裡淡雅的美景，可是當地人窘困的生活，又讓我無言。
火紅的朝陽升起，照的小巷子裡一片暖洋洋，想不到我在無意中竟然遇到”老街日出”的絕景，這是一條上了年歲的巷子，當地人叫他：興坪老街。朝陽正好可以從巷子的一端升起，把整個小巷籠罩在金黃的光芒下。遠處的一位老哥腳踏著三輪車緩緩走來，映照在這純潔的朝霞之中，充滿了生動。我當然不會放過這樣的鏡頭，輕快的快門聲，只有我和那位三輪車老哥的小巷，金黃而又生動，構築出這裡的精彩。
真正到了陽朔之後，才感覺百裡漓江，百裡畫廊，在陽朔達到了極致。除了奇峰秀水之外，陽朔另外一個特點就是她千姿百態的岩洞，比起桂林那些成名已久的岩洞，這裡的更加新鮮更加原始。於是稍作休息，我們就坐上到荔蒲的車直奔著名的銀子岩。荔浦縣最著名的要算芋頭了，比蘿蔔還要大，價格也如名氣一般的貴。而新開發的銀子岩，也是游人如織，這是我第一次進入這種鐘乳石岩洞，立刻被徹底的征服，新老交替的鐘乳石，在多彩的燈光下，展現不同的形態，有的給人以遐想的空間，有的又那樣的喧賓奪主，突然發現一片絢爛的鐘乳石仿佛從天上一直鋪到地心世界，驚訝之余，走近一看，原來居然是洞內的一潭清泉，倒映出這種絕美的深度，潭水寂靜的如鏡面般紋絲不動，驕傲的收納了所有游人發出的驚嘆。
這裡好玩的東西實在是太多了，騎自行車沿著十裡畫廊一路走來，攀岩，熱氣球，泡吧，水洞探險，大榕樹，月亮山，無法一一列舉，美食也豐富多彩，最著名的要數陽朔啤酒魚了，新鮮宰殺的活魚，輔以啤酒等原料，熱氣騰騰的擺上來的時候，口水就止不住的流下來。前幾天的寒流散去，到處又都是陽光明媚，真是一個小資的好地方呢。
熙熙攘攘的陽朔西街，和雲南麗江一樣，是個不要愛情只要風情的地方，在那裡，我就感覺到自己已經慢慢變老，青春的男孩女孩和老外充斥了西街的每一個角落，這裡是孤男寡女的世界，連燈火都是別樣的曖昧。耳邊傳來柔婉的二胡音符，是茉莉花，在寂寞的石板橋邊，臨水一方，伊人賣唱。
寫到這裡，感到一絲疲倦與茫然，該如何落筆來寫這後幾天的陽朔之旅呢？這裡的一切景致都安安靜靜，清秀淡雅，更多的只有一聲輕嘆，而文字已經顯得那樣俗氣。在原始的菩薩水岩探險，泥漿和怪石打亂我的思緒；在煙雨飄搖的遇龍河漂流，層層疊疊的遠山近水讓我喜新厭舊的忘卻漓江；在天地山水間觀看印像劉三姐的演出，夢幻漁火輝映兩岸山歌。。。。。。
這些，就是養育了我，而我又執著的熱愛著的遼闊中國的山山水水，他的紛亂，他的貧窮，他的秀美，他的滄桑，無時不刻的讓我牽掛。
我愛這種濃重與多彩，是我尋找了那麼久的文化之旅。那些逝去的年輪，總喜歡把憂傷與肅然,刻到幽靜的小巷，留給匆匆過客片刻的思索。而我常常喜歡在疲倦的時候，讓心，虛虛幻幻重走那些年輪的小巷，在暗淡而層次分明的光線裡，追憶那迷死人的風韻。
（完）