近年常赴北京，年均2～3次，但總是飛來飛去，途中只見藍天白雲，旅游機會被白白浪費。05年4月下旬，北大同學返校聚會，此事已醞釀年余，又是自費，故打算走陸路。上網查詢一番後，決定沿途順訪南昌、九江、開封和洛陽， LP答應與我同行。4月11日從廈門出發，12日停留南昌、九江，13日下午到開封，宿市中心的中山賓館，在開封游玩一日半，15日一早從開封赴洛陽。
15日早五點半退房，打的去火車站，K59次6:17經停開封，9:01抵洛陽。這幾天正好是“洛陽牡丹節”，計劃當天下午參觀“國家牡丹園”，次日游覽“龍門石窟”和“關陵”等，晚上就登火車，赴北京。K59次旅客不多，我們獨占一個四座單元，一路閑聊、喝茶、品嘗昨晚購買的開封小吃、觀賞沿途景物，盡情享受旅行的愉快。車過鄭州，窗外出現了黃土高坡，到處是縱橫的溝壑，“在深溝中感覺兩側都是高山，等到了山頂，又會發現原來身處平川”，這種景觀以前只是聽人說起過，從未親眼所見。黃土坡上還有成排的窯洞，但大多都已被廢棄，無人居住，當地的農民現在好像更熱衷於瓦房。
到洛陽下車，LP留在候車室看守行李，我輕裝去尋找住處、購買明日赴京車票。本以為K270次（洛陽→北京西）是當地始發，臥鋪不成問題，誰知，排了半天隊才獲悉，16日K270次的對號車票，不論是硬座還是臥鋪，也不論目的地為何，均已售完。無奈中，只好買兩張赴鄭州的站票，希望上車後能補到臥鋪，如補不到，就在鄭州下車，再想別的辦法。洛陽的賓館因牡丹節而價格飆升，我幾乎跑遍火車站附近所有大、小賓館、旅社，最後總算在車站對面的“火車站旅館”找到一個標間，條件不如開封的中山賓館，但價格卻高出一倍多，要150元/天。
返回候車室，找到LP，入住旅社，簡單清洗一下，時間已過12點。依總台介紹，到旅社後院的一間“內部”餐廳吃午飯，要了洛陽水席中的“洛陽燕菜”和葷、素菜各一盤，一共25元，據說因為是內部食堂，不需上稅，所以價格較低。所謂“洛陽燕菜”其實就是一種酸辣口味的蘿蔔絲湯，味道還不錯，老板說，洛陽只有一個小區域能出產適合於做“燕菜”的蘿蔔，別處的蘿蔔切不出這麼細的蘿蔔絲。
午餐後立即去火車站廣場，登上51路汽車，趕往“國家牡丹園”。洛陽有多處牡丹園，其中，“國家牡丹園”的規模最大，品種也最多，是國家級的牡丹基因庫。該園又分為北、南兩園，有座跨越公路的天橋將兩園相連，門票30元/人。我們先進入北園，這裡實際上只是苗圃，牡丹植株雖多，但卻是一片綠色，只有幾棵白色的牡丹正在開放。大門入口處倒是孤零零地有幾棵紅色牡丹，正在開放，但在烈日的照射下顯得有些無精打采，工作人員說，它們是為應付昨日在這裡舉行的牡丹節開幕典禮，剛剛才從溫室中移栽過來的。北園中唯一可看之處是櫻花，雖然櫻樹都只有一人多高，尚處幼年，但卻棵棵櫻花爛漫，遠遠望去，一片粉紅，煞是好看。我從未見過櫻花，初看時還以為是海棠，直到走近，看到樹上掛的牌子，才得知這就是著名的日本櫻花。工作人員說：“南園的牡丹會比北園好，那裡才是真正的牡丹展區，品種數以百計，很多植株的樹齡都在百年以上，也有很多從國外引進的珍稀品種和近年培育的新品種”。兩人滿懷希望地跨越天橋，來到南園，依舊是大失所望。4月15-25日被洛陽市政府指定為“牡丹節”，但牡丹仙子似乎並不捧場，南園數百種牡丹，只有5～6個品種開花，放眼望去，偌大的花園只是萬綠叢中有幾點紅和幾點白而已。據說，去年冬季氣溫偏低，造成牡丹花期延誤，這使我又想起去年年底，媒體上曾大事鼓噪的“暖冬預言”，真是“人算”不如“天算”。好在牡丹還有個怪脾氣，“不開花則已，開則盛開”，一旦開花，就是整棵植株上的花朵幾乎同時怒放。因此，通過與少數幾棵盛開的牡丹親密接觸，還是為LP拍下了幾張不錯的照片，只是園中的游人遠比開花的牡丹植株多，想要拍照，需耐心等待。
逛完了牡丹園，已經是日落西山，直接回旅社，還是在“內部餐廳”吃晚飯，又消費了約25元。吃飯時與老板閑談，提到赴京車票難求，只能買到站票，老板拍胸脯保證，一定能為我們搞到明日的臥鋪，而且至少有一張是下鋪。老板還說，雖然外地人都對河南人有看法，但河南並非沒有好人，他自己就是個大好人。已經在他家吃了兩頓飯，覺得此人可以信任，於是交了押金，托他購兩張明日K270次的硬臥，還把已購的兩張站票托他代退。
16日計劃去龍門，我根據網上的指點，本來准備早早出發，8點就到達，但昨日吃晚飯時，餐廳老板說8點太冷清，最好是10點到。早上6點我就清醒了，但LP貪睡，又拿餐館老板的話作為擋箭牌，七推八推，直到8點多才起床。旅館住宿的結算時間是每天中午12點，因此，起床後，兩人立即打點行裝，到總台辦理退房和行李寄存，然後到“定點餐廳”吃了早餐。餐廳老板再次向我們保證，臥鋪絕對沒問題，讓我們盡管放心去玩。吃罷早飯，走到車站廣場，登上81路汽車，一路順利，10點多到達龍門石窟。中途汽車曾跨越洛河，看到河面極其寬闊，我誤以為是黃河，後聽同車的洛陽人說，洛河原本很窄，後來在下游新建了橡膠壩，河面才變得這麼寬。
81路汽車的龍門站距離景區大門還有很長的一段路，兩人沿一條仿古街道步行，兩側密布出售旅游物品的商店和供應“水席”的餐館。邊走邊看，行走了約20分鐘，來到“古街”盡頭，視野忽然開朗，一片大草坪突然展現在眼前，伊水在前方靜靜地流淌，有座高橋（龍門橋）橫跨在河上，徐徐涼風迎面吹來，帶來伊河的水汽，帶著青草的芳香。龍門石窟就位於伊水兩岸的山崖壁上，陽光明媚，山色潤澤，景區風光之美超過了我的預期。草坪上有塊巨石，上書：龍門石窟，並有聯合國世界文化遺產的標志，兩人站在石前，請一位不相識的游客代拍了一張合影，算是到此一游的見證。
終於看到了售票處大門，門外聚集著大群急於購票的游客，我努力擠進人群，買到兩張門票。龍門石窟的票價為80元/人，內含西山石窟、東山石窟、香山寺和白園四個景點。根據網上驢友的建議，在門口租了一部導游機，押金200元，租金5元，僅講解西山石窟的景點。
西山石窟正沐浴在上午的陽光中，適於拍照，於是我們決定先游西山。然而，一進山門，就發現到處人滿為患，在石窟旁的棧道上，游客們排成了長龍，各個石窟前，更是人潮洶湧，游客裡三層、外三層，擠成一團。我們也只能溶入人潮，與眾多的游客相互擁擠著，緩慢地向前運動。進門的第一個景點是“禹王池”，對照講解機的導游圖，按下2號按鈕，錄音介紹說，這裡是一處溫泉。在隨後的參觀中，我們還遇到了多處泉水，這使我頗覺意外，因為西山完全是座石山，不知水從何處來，這些泉水已靜靜地在西山腳下流淌了至少千年。離開“禹王池”，再赴潛溪寺，景觀平平淡淡，沒給我留下甚麼好印像。然後是賓陽三洞，這裡有三座很大的石窟，佛像都有八九米高，保存得比較完好。但所謂完好，也只是相對而言，佛像能有頭，就算不錯了，一般來說，較大的佛像多數有頭，小佛像即使能幸存，也大多無頭了。從賓陽三洞再向前行是敬善寺和摩崖三佛龕，但通往那裡的山間小道早已地擠滿了人，前進極慢。與LP商議了一下，決定暫時放棄這兩處景點，還是先利用寬闊的河邊大道，衝到前方去，尋找人少的景點觀光，待游人湧入的高峰過後，再折返回來參觀這兩處景點。
兩人快速地向前衝，經過講解機導游圖上標注的珍珠泉、雙窟、萬佛洞、老龍窩、石牛溪、普泰洞等景點，直抵龍門石窟的精華，奉先寺。沿途，除珍珠泉的清澈泉水和萬佛洞石壁上密密麻麻的小佛浮雕，給我留下了較深的印像外，其他洞窟都極為殘破。龍門石窟始鑿於公元五世紀末，歷經北魏、北齊、隋、唐、北宋斷續400余年的開鑿，號稱窟龕2300余個，佛像十萬余尊。但時至今日，絕大多數石窟都毀壞殆盡，特別是較小的洞窟，大多已空空蕩蕩，好像是被摳去眼珠的眼眶，凄涼地與我們對視。
奉先寺是龍門石窟群中唯一保存相當完整的洞窟，這可能是因為其佛像都非常高大，既不易破壞，也不易盜運。我的講解機一路上故障不斷，按下“錄音導游圖”上指定的號碼，但講解的內容卻常常“驢唇不對馬嘴”，無奈之中，只得把講解機置於常開狀態，讓它連續不斷，周而復始地介紹。由於反復聽講，奉先寺又是龍門石窟的“重中之重”，所以，走到大佛龕面前時，我已對奉先寺的情況有了相當的了解。該石窟建於唐鹹亨三年（公元672年），佛龕南北寬36米，東西深41米，是龍門石窟群中規模最大的佛龕。盧舍那大佛在佛龕中央端坐，她是奉先寺的主佛，高17米，也是整個龍門石窟中最高大的佛像。在佛經中，“盧舍那”是光明普照的意思。主佛兩側還站立著文殊、普賢、幾尊較小的陪伴菩薩和金剛力士。據說，為支持興建這座石窟，武則天捐獻了自己的脂粉錢。她還讓工匠參照自己的面貌雕鑿了盧舍那大佛，所以，盧舍那大佛實際上就是武則天的化身。這尊佛像面帶微笑，頭部略作俯視，信徒若在大佛前禮拜，就會產生一種菩薩正在慈祥地望著自己的感覺，這可能也正是武則天希望得到的效果。力士中有一尊特別強壯，據說，誰若能用兩臂合圍力士腳脖，他自己也就會變得像金剛一樣強壯。以往，佛龕前沒有圍欄，游人可以自由自在地跑上前去抱抱佛腳，試試運氣，久而久之，金剛的腳脖子就被眾人摸得油黑發亮，這也許就是所謂“平時不燒香，臨時抱佛腳”的由來。這處石窟前面的空間較大，所以，雖然游人頗多，但卻不像其他石窟那樣擁擠，而且，由於佛龕高大，陽光可以直接照射到佛像身上，這裡也是整個龍門石窟群中，最適於拍照的地方。
從奉先寺下來，又看了附近的蓮花洞，它建於北魏晚期，洞內主佛釋迦牟尼立像面部和兩手都已損毀，只是窟頂有一朵巨大的蓮花尚很完整，花朵中央的蓮蓬造型清晰可見，蓮花洞由此而得名。繼續向南走，經過藥方洞和古陽洞。藥方洞也開鑿於北魏晚期，因其入口處兩側的石壁上刻有140多個藥方而得名。洞中主要造像為一佛、二弟子、二菩薩。古陽洞是龍門石窟中開鑿最早、內容最豐富的洞窟，但因年代久遠，現已十分殘破。古陽洞中的十九塊題記碑刻最為有名，它們是著名的“龍門二十品”魏碑法帖中的19品，均出自名家之手，然而，因為不能進入洞窟，只能遠遠地觀望，看不出甚麼名堂。再向南行，則更沒什麼可看性了，越往前走，越發現破壞嚴重，整座山體就像是一座已被廢棄的蜂窩，山上到處都是大大小小的石窟，但幾乎每座都空空如也，其內容不是已流失到國外，就是在“史無前例”的年代被破了“四舊”。歲月流逝，文明殘缺，往日國力的衰弱，文革時期國人的愚昧，使人心酸，讓人心痛。
在伊水邊樹蔭下坐著休息了一會，時間已近中午12點，正是吃午飯的時間，猜想此時的游人潮應該會有所收斂。兩人逆向北行，打算去參觀剛才漏掉的敬善寺和摩崖三佛龕。誰知，走到景區北門附近後才發現，人潮依舊洶湧澎湃，眾多的導游們舉著不同顏色的小旗，用喇叭呼喚著各自的團隊，一隊又一隊的游客跟在導游身後，急匆匆地湧進山門，場面好不熱鬧。抬頭仰望位於高處的敬善寺和摩崖三佛龕，山道上的游人絲毫也不見減少，萬般無奈，只好極不情願地放棄了對兩處景點的觀光。面對此處境，我再一次想起網上曾經發布的忠告，也要提醒日後想去龍門的驢友：游逛龍門石窟，一定要起早，必須早早地到達現場，這樣既能玩得開心，又可節省時間。
再次向南，走出西山石窟的南門，登上漫水橋，向四周眺望，伊水河寬寬的、靜靜的，這片水面為龍門景區增添了不少靈氣，淡淡的陽光溫柔地親吻著大地，把橋南的大片蘆葦映襯得郁郁蔥蔥，蘆葦叢中還不時傳出陣陣蛙鳴，景色真的很美。過了漫水橋，來到河東岸，據說在古時，東山石窟的規模比西山石窟還要大，曾有“西山一山，不如東山一灣”的說法。只是，往日的繁華早已消逝，現時的東山已徹底衰敗，游走東山石窟，就好像是在鍛煉爬山，爬上好長一段山路，也難得能見到一座成形的雕像。大名鼎鼎的“千手千眼佛”浮雕已被風化得面目全非，“千手”還算依稀可見，但“千眼”卻已無影無蹤了。下山時，遇到一位正在興衝衝登山的MM，她剛剛與“千手千眼佛”擦肩而過，卻要向我打聽“千手千眼佛”還有多遠。“看經寺”是東山最大的洞窟，也算是東山石窟中的精華，據說是武則天特意為其丈夫唐高宗開鑿的，洞的正面有一座磚瓦結構的二層樓，建於清代，門額上刻有“看經寺”三字，但除此以外，就只有剩下一些十分殘破、面貌模糊的石佛。
從東山石窟出來，伊水河岸邊有個觀景台，正對著盧舍那大佛，能看到西山石窟的全景。隔河觀望，盧舍那依然那麼淡淡地笑著，這裡是拍攝龍門石窟全景的最佳地點，隨便請位游客為我們倆人拍了一張頗佳的合影。來到香山寺，這裡的建築好像都是近年新修的，只有一座蔣介石和宋美齡的別墅，還是值得一看。白園就是白居易的墓地，建築也幾乎全是新修的，碑亭中有許多現代碑文，好像多為日本人的手跡，這可能是因為白園建築用了日本人的捐款。在園中走了一圈，居然沒有遇到白居易的墓地（白園的主景），時間已近下午三點，還沒吃午飯，沒有興趣繼續找尋，只得悻悻離開。
走過高高的龍門橋，回到伊水河西岸，在售票處繳還講解機，取回押金，疲憊地踏上歸途。在仿古街上隨便找間餐廳吃“午飯”，要了“洛陽水席”中的洛陽肉片、洛陽丸子及一盤素菜，兩碗水席菜其實就是酸辣口味的肉片湯和素丸子湯，一共要我們36元。洛陽肉片味道還行，但素丸子不好吃，而且，一小碗米飯要收兩元，簡直是強盜，我們本來以為米飯應該免費，火車站旅館餐廳的米飯就是免費的。
飯後，慢慢走到81路公交車站，沒有等待多久，就順利地上了車。原計劃游畢龍門後，還要在返程途中順訪關陵，但因在龍門耽擱了太多的時間，只好取消游關陵的打算。下午五點鐘左右回到旅館，立即去找飯店老板，他居然為我們搞到兩張硬臥下鋪。每張票197元，另外我們還得支付他買票代辦費，每張票25元，以及，為我們退兩張站票的手續費，5元/每張票。雖然經這麼一折騰，買兩張臥鋪得多花費60元，但卻省去了我們很多的麻煩。
與老板告別後，到旅館服務台取回行李，拖行李過馬路，進入火車站的候車室，稍微小坐一會，就可以登車了。由於是兩張下鋪，所以，上車後只是簡單地把行李放在鋪位下面，省去了把行李搬上搬下的麻煩。19:00火車准時啟動，17日早6點到達北京。
不算購火車票的錢，兩人在洛陽停留兩日（實際只住一夜）的花費總計為468元，其中，景點門票220元，餐費90元，住宿150元，市交費8元，游玩了龍門石窟和國家牡丹園兩處景點。