很早就聽人們說過“海子”，說是內陸地區的少數民族沒有見過大海，就將大一些的湖泊稱為海子。我沒有去考究其出處，就當是如此吧。坐上九寨溝景區旅游車，從溝口向溝底進發，兩邊的景色與我們在其他山谷所見並沒有太大的區別，一樣的群山環抱，一樣的溝壑縱橫，一樣的蒼松翠柏，一樣的天高地近。隨車的景區專職導游開始了程序似的介紹：“請大家向車的左前方看去……”絕無僅有的水色，呈現在我們的眼前，全車天南海北的游客都發出了驚呼。蘆葦海、情人灘、盆景灘、鏡海、孔雀海……一路上，大大小小的海子紛至沓來，好像跟隨著我們前行，好像昔日的老友等待著朋友的光臨。
應該說旅游了許多地方，江河湖海看了不少了，但是這種美艷得讓人產生賓至如歸的感覺還是頭一遭。和黃山的翡翠谷相比，他的色彩更加紛繁，就連顯見的藍色也有著不同的風韻：天藍、湖藍、蔚藍、普藍、深藍、藍中帶綠、藍裡透紅、藍得讓人心醉、藍得晃人的眼；和廬山的三疊泉相比，他的聲響更加輕盈，就連隨處可聞的流水聲也有著不同的情感：剛才還是潺潺涓涓的委婉，路一轉，便如驚濤駭浪般的奔放起來。這種奔放並非讓你耳膜癱瘓、撕心裂肺，流水是鋪陳開來從高處傾瀉而下的，一道道，一股股，雖然不是那麼凶猛，但那氣勢的確讓人震撼，那張開雙臂的姿態的確令人頓覺親近，聲響是很巨大，可絕不驚擾你，任意一處站定，便能用常態的聲音和友人交流暢談了；和海南的亞龍灣相比，他的水色更加透明，同樣是一眼見底，但是深度迥異，站在亞龍灣的海水中，水過膝時能見度還行，但齊肩則只見水不見沙了。九寨溝的海子無論大小，水底的一切都能一覽無遺，讓你以為他深不過頭，淺不過腳，導游的提醒卻讓我們驚嘆：每個海子都有數十米深，最深處甚至過百。
人們給這些湖泊去了許多美麗的名字，不過，一路走來，我實在無法一一記取。因為，他們是何等的相像：九寨溝裡的每一個海子的色彩都不盡相同，絕非五彩、五花這樣通俗的詞藻可以一言蔽之的；九寨溝裡的每一個海子的形狀都各具千秋，絕非天鵝、孔雀這些平凡的動物稱謂能夠指代的；九寨溝裡的每一個海子的姿態都迥然相異，絕非珍珠、盆景這些觀賞的物件可以形容表現的……他們你中有我，我中有你，雖然被人們命名了，但是，他們所表現出來的靜謐、安詳、雍容、秀雅、激昂、澎湃，使我們用任何語言都無法再現和創造的。
站在海子面前，我無言。我不知道，他是否歡迎我這個匆匆過客地來訪，我不知道，他千百年來地等待是否只是為了讓我無言。我非海子，焉知海子之樂？
海子裡生活的小魚個頭不大，外表也極為普通，一身的灰色，與美妙絕倫的湖水相比真可謂醜陋。但他們卻渾然不知，成群結隊地在湖水中自在地游弋著。岸邊的警示牌告誡大家不要給他們投食，怕它們吃了我們這些外鄉人的食物後，打破湖水中的生態平衡。沒曾想，身旁操著南京口音的一位窈窕淑女扔了一片辣椒進去，我們只當她是無意為之，沒有橫加指責。可她見水中的魚兒聚攏上去只聞了聞，便四下散開，就又扔了一片。雖是同鄉，我們一群人立即嚷了起來：“別扔了！”雖然一路上我們都說著南京話，但此時卻齊刷刷地說起了普通話，實在是覺得汗顏，不好意思啊。我沒有抬頭去看她濃妝艷抹的臉。這位老鄉沒說什麼，從我們身邊走開了。
九寨溝的海子最有特色的還是要數那些水中的樹。對於植物學一竅不通的我來說，這些樹木姓甚名誰我不知曉，他們有的早已沒了生機，靜靜地躺在水底；有的根扎在岸邊，而自己的身軀卻投入了湖中，如同頑皮的娃娃迫不及待地扎猛子，只可惜褲子還沒有脫，箍住了雙腿；有的只是橫躺著浮在水面，悠閑自得，有根的他自然有生機，沒有被湖水浸沒的地方不時冒出一些新綠的枝芽，襯著或藍或綠或白的湖水甚為鮮活；更多的地方，流水直接在低矮的灌木叢中穿梭、在高大的喬木林裡奔騰而過，無論是湍急還是舒緩，都只能企及他們的根部，如同孩童與長輩一樣，不管怎樣的撒嬌賣乖、胡攪蠻纏，樹木最多只是慈愛地抖動兩下枝葉，任由他去了。
因為是隨團前往，自然不能像驢友一樣隨意地將歇、停留，只能在急行軍般的行程中，駐足片刻。
“我還要再來九寨溝！”我如是說，同行的老師們如是說。
海子，等著我！