雪域(一)貢嘎山
作者：偉利
攝影：dryad
第一次見到貢嘎雪山是在十一年前。那年夏天我登上了海拔3077米的峨眉山金頂看日出，當霞光斂去，四周只剩下靜靜的白雲環繞著山巔，一座狀如寶塔的雲堆突兀出無邊的雲海吸引了我的注意力。“莫不是要變天了？”我心裡直犯嘀咕。偶爾也翻翻氣像方面的書，知道個卷積雲什麼的，但是不，山頂的攝影師告訴我們：“那是雪山！海螺溝的貢嘎山主峰。”我頓時興奮起來，目測過去，貢嘎山離金頂不過幾十公裡的距離，這是否意味著我們離雪山已經很近了？同伴也很雀躍，下山後，我們到處打聽，希望加盟某個旅行團或者直接坐長途車過去。結果卻令人失望，別人告訴我們說這一線路已被取消。因幾天前發生一場雪崩，上一批入溝的游客被困在山裡出不來，有關部門正在組織營救。我們只好抱憾而去。
今年的五一節，我們出游的第一個目標就是貢嘎山。有發燒友取笑我們：“怎麼，春天來了你們要去看冰？”話雖如此，仍然熱心地搜尋出好些書籍供我們參考。從資料上得知，貢嘎山是青藏高原東部和四川省第一高峰，被譽為“蜀山之王”，是我國海洋性現代冰川分布最集中、規模最大、最接近大城市的地區。景區內呈放射狀分布有冰川74條，我們要去的海螺溝一號冰川是其中最長最大最壯麗的一條。
在藏語裡“貢”意為至高無上，“嘎”意為聖潔無瑕，貢嘎山意即至高無上的聖潔雪山。當地各族人民將它視為神山，認為一生如能朝拜貢嘎雪山，將會受福今生來世。五月二日，我們終於站在了她的腳下。從原始森林參天挺拔的樹木間仰望峰巔，真的是一座冰雪終年不化的白皚皚的雪山！潔白的冰雪覆蓋了山體，像為她蒙上了一層神秘的面紗。貢嘎山在蔚藍的天空下巍峨聳立，神秘、純潔，令人無限神往。我還是第一次見到真正的雪山。和她相比，玉龍雪山好像就只是戴著一頂雪帽子罷了。我們開始一步一步地朝拜這座美麗的神山。植被漸次由山腳下的棕櫚、落葉喬木轉到香杉，走了兩個小時，我們才剛走出原始森林，而我因高原反應已有些頭昏眼花了！
在冰川觀景台上我們邊喘著氣邊往下俯視一號冰川。我們只看到灰蒙蒙的一條大峽谷，這也叫冰川嗎？這就是書上所說的跨海拔2940米到6750米、全長13公裡的一號冰川嗎？若不是看到下山的游客捧著冰塊，玩童般興高采烈，我簡直不確定這條峽谷哪兒藏著冰！待我們在旅游鞋外面套上冰爪踩在谷底時才發現，好家伙，原來灰蒙蒙的礫石下面全是冰。整整一條長長的峽谷構成了一條碩大無朋的冰川，真正是名符其實的一號冰川！
五月的陽光已有些驕人，我的額上已滲出汗珠，可從峽谷裡吹來的冷風，又使我的鼻子直淌鼻水。一件外套穿著嫌熱，脫下來又會打噴嚏，反反復復幾次，弄得我簡直無所適從。登山這麼久，還從來沒有這麼狼狽過！而且導游告誡過我們：“在雪山上感冒了要一個月才能好呢。”心裡不是沒有一點顧慮的。
同伴新學了攝影，正是最熱衷擺弄照相機的時候，一心一意地想拍冰川，但是冰面上滿是砂礫石，我就拿了裝礦泉水的瓶子，灌了冰雪融成的雪水，為她冼冰！我衝了一瓶又一瓶，手在冰水中凍得刺骨，也才洗出那麼一面潔白的晶瑩剔透的冰來。這真正是杯水車薪，不自量力。待她照了幾張後，我也就放棄了。我們問導游：“大冰瀑布呢？怎麼看不到？”來之前我們就得知這兒有一條高1080米、寬1100米氣勢恢宏的大冰瀑布。導游慢吞吞地說：“是有一條大冰瀑布，有黃果樹瀑布的十四倍那麼大，可你們是看不到它的。只有專業的登山運動員才上得了那個高度。”這不是在饞我們嗎？，我們不死心：“那就沒有其他辦法了嗎？”“有呀，可以坐纜車呀，這兒幾年後就會修一條纜車道，把游客直接送上山去。你們下次來的時候就能看見了。”唉，幾年以後，這跟畫餅充飢又有什麼區別！
從一號冰川下來已是中午一點多鐘了。餐廳裡重重疊疊的都是人，連窗台上都坐滿了人。我們吃的是自助餐，拔直喉嚨都喊不來那個忙得暈頭轉向的服務員給我們配菜，我們索性趁她不注意，端起鍋就跑，一頓飯吃得打劫也似。飯後我們動身前往二號營地。《旅行家》上介紹，冬天當雪花漫天飛舞的時候，在二號營地一邊泡溫泉一邊觀雪是賞心悅目的樂事。在這兒溫泉水按水溫高低分別注入不同的池子，低則二、三十度，高則五、六十度，最高可達九十度，可以煮雞蛋了。我們興衝衝地來到池邊一看，頓時愣住了。泳池不但全是露天的而且溫度適宜的池子幾乎全無樹木遮擋。高原的陽光透過清澈的水流，慷慨地撒滿了泳池的每一個角落。到這海拔三、四千米的山區，面頰上多兩塊高原紅倒也罷了，要是曬得活像煮熟的蝦那可就悲壯了點。拎著泳衣在池邊逡巡良久，我們終於戀戀不舍地離去。泡溫泉雖然舒坦，但是我們不想回去的時候家人猝然不忍相認！
(二)木格措
“遠遠遠遠地高過海面
高原上安靜躺臥著的
像菊花一般清澈的湖水”
見到木格措的第一眼，我所有跋涉的辛苦就都得到補償了。
十八公裡的上山路，因路況不好，交通堵塞，相當部分的路程得靠自己步行，直走得我腦袋發脹，耳畔“撲通、撲通”響著的是自己被放大了的心跳聲。怕加重心髒負荷，雖然嘴唇皴裂，喉嚨發干，也不敢多喝水，未到目的地，鼻血已經涔涔地流下來了。
但是現在眼前豁然開朗，展現在我們面前的木格措是那樣遼闊。湖水那樣清澈又那樣深遂，在湖的另一端雪山羅列，風掠過湖面從雪山腹地吹來，帶來了雪的沁涼和山的寂靜，撫慰著遠游人心的熱渴。我一下子安靜了下來。端坐湖邊，看遠處山脊上的雪線，看雲塊在山坡上巨大的投影，看那影怎樣緩緩地移動，許久許久，我的心竟如坐禪般安祥了。
從來沒有見過這麼遼闊的高原湖泊。雖然木格措也是我見到的第一個高原大湖，我幾乎可以確信，所有的高原湖泊都是這麼美麗的。因為在海拔三、四千米的地方，還沒有人類的滲透和污染，一切都荒莽凄涼，一切都原始冷寂，就像歌中唱道：“重回原始的寂寞”，在這裡，寂寞不但是原始的，而且是清澈的，清澈得就像生命最初的愛戀。
湖邊的鵝卵石上疏疏落落地殘留著冰雪，有的地方冰層仍然很厚，這裡的春天要七月份才來臨。沿著湖邊隨意走著，湖水在腳邊無聲地泛著波瀾，湖底的鵝卵石上游走著細碎的鱗光，像懷有無限的秘密，卻又欲語還休。除了被湖水漂白的枯樹枝，時不時還能看見一種類似銀柳的植物破冰而出，綻成毛絨絨的團，小雛雞似的。冷不盯聽到一個川妹子在吆喝：“喂，同志，你把那個空瓶子撈起來吧。什麼，不是你扔的？不是你扔的難道就不能撈一下嗎？它都漂到你那邊啦。”那個男人不再爭辯，蹲下身去夠白色漂浮物。目睹到這一幕的游人都不禁微微笑起來，川妹子真是潑辣。
木格措已經這樣美麗了，那麼藏民心中的聖湖—納木措，我們所向往的西藏明珠，又會是怎樣的景致呢？
(三)四姑娘山
“我姓楊，我的藏語名字叫阿思蒙。”我們的導游這樣自我介紹，她是藏族的一個分支--嘉絨族人。
“阿思瑪？藏族人也叫阿思瑪？”我沒聽清，驚奇得不得了。
“不對，不是阿思瑪，是阿思蒙。”導游更正道。
“阿思蒙，阿思蒙。”全車的漢人全都藏語發音。
導游忍不住笑起來：“你們學得不像，怪怪的，像外國人說中國話。這樣吧，我給你們唱首藏歌，歌的名字叫《白塔》。”
在這之前我從來沒聽過藏族歌手亞東唱的歌。為了避免盯著導游看可能讓她窘迫，我把視線投向窗外。歌聲細細柔柔地響起了：“仰望純淨的天空，想起一首古老的歌，那是媽媽唱給太陽的歌，無論天空烏雲密布，你潔白的身影照亮真誠的心……曲登嘎布（白塔之意），我心中的太陽。”
不知什麼時候，淚水已經盈滿了我的眼眶。有信仰的人有福了！藏族是全民信教的民族，他們的信仰已經成為他們生活的一部分。在沿海、中原一帶地理位置比較優越的人們看來，藏民的生活粗礪艱苦，物質匱乏，居無定所，但是他們有信仰，他們一生下來就被族人教導著要篤信自己民族的宗教，他們一生都矢志不渝。還有什麼比純潔而又堅定的信念更讓人覺得幸福的嗎？我意料不到，這樣的振憾和觸動竟然來自一個年輕的嘉絨族姑娘……
翻過4523米的巴朗山，我們進入四姑娘山景區。四姑娘山是橫斷山脈上四座相毗鄰的雪山，傳說是由四位美麗的姑娘為鎮住作孽多端的惡魔化身而成。四姑娘山景區由雙橋溝、長坪溝和海子溝組成，山頂終年積雪，景色秀麗，號稱“東方的阿爾卑斯”。導游說有一年一個瑞士游客看到四姑娘山，像極他家鄉景致，當場放聲大哭。
我們當天下午就騎著馬到海子溝的鍋莊坪遠眺四姑娘山全貌。四座山峰一座比一座高（最高的四姑娘峰海拔6250米），全都銀妝素裹，綿延起伏，壯哉美哉。我們並沒有哭，但是知道有個老外為此哭過我們蠻高興，我們的家園美嘛！在鍋莊坪我們看到從遠處的山脊上絡繹下來一些年輕人，他們背著登山包捆著防潮墊，那背包看過去比我那30斤重的登山包還要沉。在這個呼吸都覺得困難的地方負重登山並且露營？我們倒吸一口涼氣，此地夜間最低溫度已達零下二、三度，就是擠著睡只怕也暖不過來。他們真是豪興。
第二天游雙橋溝。雲霧迷蒙，我們霧裡看山。我抱怨變天了，同伴說：“不怕，太陽會一路跟著我們的！”果然，天漸漸放晴了，雲霧慢慢消散。忽然導游大叫一聲：“看啦，日月寶鏡！”所有的人順著導游手指的方向看過去，不約而同地發出：“哇--”的贊美聲。只見在溝的盡頭，從溪水流來的方向，雲扉洞開，兩座山峰相對開列，中間赫然露出一彎銀白色的新月！那是一座狀如新月的雪山。我們立刻亮出照相機，在溪邊，草坪上，小橋旁，以日月寶鏡為背景，抓緊時間哢嚓個夠。
下午去長坪溝，仍然是騎馬上山。我只恨不能快馬加鞭！我騎的那匹馬六歲，渾身雪白，馬的主人說它的名字就叫做白雪，曾經在一屆賽馬會上獲得過亞軍。我意外地驚喜了一下，挽過韁繩自己騎。那匹馬敏感好駕馭，很快就認同了我，路陡的時候我下來牽著它走，它乖乖地跟著我，不時把腦袋往我身上拱，似在跟我親呢。我騎著它在草坡上隨處溜達，馬蹄得得，馬鈴聲細碎，那感覺，真好！
我們住宿的獵人峰賓館晚上有篝火晚會，烤全羊、跳鍋莊舞。入夜溫度驟降，我們把背包裡所有的衣服都穿在身上，才下樓去。我們加入快樂的人群，繞著篝火手舞足蹈，不亦樂乎。舞會持續到深夜十一、二點才結束，直跳得我們氣喘吁吁，汗如雨下。同伴忽然驚覺：“咦，你不是有高原反應嗎？”我昂然答：“跳舞跳好了。”
原路返回。巴朗山昨夜降雪，新下的雪履蓋了一切的痕跡，山坡一片白茫茫。山上雲霧迷漫，霧氣大時，能見度不到5米，車輪碾著冰渣緩緩前行，發出輕微的響聲。到達峰頂時，我們一致要求下車玩雪。捧起一簇潔淨的新雪，多麼輕軟多麼細致的雪呵，輕盈得就像一只小精靈。深一腳淺一腳地邁向雪的世界，大地留下了我的一串足跡。在潔白無瑕的雪地上，我寫下了一個大大的“家”。
鳥倦飛而知返，此時此刻，我思念著我的家人。我想念兒子的笑臉，想念家的溫馨。孩子小，還很依賴母親。我的先生成全我不羈的心，讓我出來圓漂泊的夢，令我充滿了感激。當我重回生活的秩序，當我忙碌於零亂的家，我會記得這一刻，記得這一片潔白的雪域和自己深深的感念。