十、湖光寺影1、若爾蓋九時搭乘一輛小面去若爾蓋，一路上丘陵草原交替，丘陵均不甚高，但高低交錯，連綿延至天邊，而草原則極其遼闊，浩浩蕩蕩地在丘陵間鋪得滿滿當當。
路邊不時出現長磕的藏民，雖然去年在藏區待了一個多月，但沒有見到過這許多長磕的信徒，難道他們要經過若爾蓋去西藏？後來在若爾蓋了到，原來是若爾蓋一寺中活佛八十大壽，這些藏民是長磕去祝壽的.到了若爾蓋，原計劃是在這裡待一天，第二天再去朗木寺。但在車站發現已經買不到明天去朗木寺的車票了，並且過路車的時間也全不合適。我們商量後，決定包車走，與一輛普桑出租車司機談好，270元到朗木寺，包括途中去花湖游玩。並且一再說清，確保不會出現唐克的一幕。這個價格，可是出門後價格最高的一次路費。不過，包車也確是能帶來方便自如的好處。自四姑娘山出來後，Z的傷口一路換藥，沒出問題，趁在若爾蓋停留時，將傷口的縫線拆掉了。我們已經在川西進行了一次南北貫穿，從若爾蓋往北，將要離開四川，這一段路，正在進行修建，高低不平，塵土飛揚，也是這次全部行程中最差的一段。如再算上去稻城前的那段路，也就是進川與出川的道路都不好，希望四川能將對於來客的接待變得更好一些。不過，其余的路段可全是柏油路面，哪怕是在高原高山高寒地帶。2、 花湖若干年前，若爾蓋大草原還是沼澤連片，澤國遍野，倒有些水鄉的意思。世人皆知的過草地就發生在這一帶，紅軍曾被這現在看來尤為悅眼的綠色之地吞沒過許多戰士。如今，大片的沼澤已經大都消失，全賴為開墾土地排水所賜。並且由於過度放牧用地，現在甚至導致了局部的沙化現像，而碩果僅存的沼澤地塊也就是現在的花湖。車行中，發現曠野間有幾只動物在游弋，於是停車仔細看去，原來是黑頸鶴們，由於與我們相隔很遠，所以並沒有打擾到它們。這一群約有7、8只，它們披著黑白相間的羽裝，立著那苗條的身材，在紳士般的悠閑邁腿踱步，間或優雅地彎曲長脖，去地面叼食些什麼。這群在中國文化中與長壽幸運相伴的吉祥物們，它們是過路的暫歇，還是臨時的居民，唯願這珍稀的生靈能好好地存活著。到了花湖的入口處，幾柱雕著字的大石立在公路邊，充當了入園的大門。從這兒到花湖還有十幾公裡，車開到售票處後停了下來，下面的幾裡路要步行了，門票20元/人。花湖所有的游覽道路均由木板搭成棧道，順著湖的輪廓，彎曲著鋪將而去。在間隔著的幾處，棧道又伸進湖裡，搭建成一個個平台，供游人們憑欄觀景，去看那花與水草的相伴。湖水是浩蕩的一片，不過沒有原來想像的那樣大，不時有小鳥俯衝著掠過水面。緊靠著湖的則是枝枝汊汊的水灣，水灣再鋪開漫撒去，就成了我們以往通過各種資訊而產生印像的沼澤草地了。這種草地是一個個的草墩，或大或小，或密或散，草墩之間則是水，看上去有的水是薄薄一層，而有的卻覺得很深，當然我是決不敢去試深淺的。再往外，水就越來越少，直至成了完全的草地。在盛花之季，圍繞著草墩的水裡花叢簇簇，展開來就成了環環的花圈，最終賦予了湖以花的名。而現在季節不對，在水與草之間是看不見花的蹤影，只有散放的牛羊在東一只西一只地埋頭吃草。偶爾能看見羊的骨架和犛牛的頭骨，也不知是為何而拋骨在荒野間。在還沒到花湖前，天上的雲就開始聚集起來，現在則已變得陰雲滾滾。遠方，一片明顯的雨幕，自低垂的濃雲而下，一直掛在了地面，並且隨著整個雲層的走向，牽掛著一起緩慢地移動。站在水面上的木制平台，看著眼前起了漣漪的水面，四周茫茫蒼蒼的草原，極遠處顯得模糊的山巒。天已經成為陰沉沉的穹廬，籠蓋著四野。除了風聲和湖水的拍打聲，曠野間一遍寂靜。風越來越大，明顯的冷起來。在未到花湖前的路上，天氣是非常的熱，導致只著了一件外衣，搞得現在卻開始瑟瑟起來。不一會，那片雨幕朝著我們這個方向移來，下起了小雨，還夾雜著細細的冰粒，無處躲避，任其吹打。好在與雨幕只是擦肩而過，天色又開始漸漸地明亮了。花湖無花，是早就料到的，但陰霾卻將尚存的色彩打了折扣，給出了一片蕭瑟。只是最後在我們離開時，有了幾線光亮，這就是草原的天氣？還好，還可接受。3、 朗木寺開始翻一座山，路很爛，山下正在築一隧道，明年可以通了吧。地貌變了，再沒有開闊的草原了，而是群山起伏。
朗木寺位於四川與甘肅的交界處的一條山谷中，一條小水溝將這個小鎮一分為二，南為四川，北是甘肅，而這條小水溝就從白龍江的源頭流來，而白龍江卻是有名的嘉陵江上游了。朗木寺不是一座寺，而是由許多寺院及僧人房舍構成的核心，還有處於外圍的普通民居等等。自從離開四姑娘山，一路還未見到游客，現在終於看見了大批的背包族，帥哥靚女們，還有許多洋人男女，五一即將到來，他們也出動了。司機將我們帶到一處私人旅店住下，30元二人間。去看寺廟，順著街往裡走，在路旁突然冒出兩僧人，要求買票，在無牆無院、毫無征兆、猝不及防的情況下只好乖乖買票，15元/人。朗木寺的廟舍東一座西一棟，已顯得老舊，混雜在周圍的民居中，不似當今一些色彩鮮艷金碧輝煌的廟宇那樣豪華奪目。一座大殿前散坐著不少喇嘛，正等著念經的時間，過了一歇，一位塊頭高大披著紅袍的喇嘛走了過來，怪異的是他有著極其寬闊的肩膀，（估計是在袍子裡襯的架子），顯得威嚴十足。他一到，其余的僧人便紛紛擁入大殿，後面陸續來遲的幾個小喇嘛，連跑帶跳地躍上台階，直竄入大殿。朗木寺的後山有條峽谷，白龍江的源頭之水就從谷裡流出，進到溝裡，是細細的一條溪流，從岩石裸露植被稀拉的峽谷深處潺潺而出。爬上峽谷一側的山上，從這裡可以俯看朗木寺全景，大大小小的寺廟，感覺是亂糟糟地散布在鎮子裡，寺的房頂五花八門，紅的是瓦，金的是鎦金，白的是鋅鐵皮，只是陰天，沒有光將屋頂映得亮閃閃。4、 拉蔔楞寺早晨坐上大巴，航空椅、空調、大大的窗，干淨寬敞舒適，好感動啊，其實是平時習以為常的車子，但經過幾十天的偏僻鄉鎮旅行後，我已經很易於滿足了。路也好了，寬且平，車子開得飛快，9：30就到了合作。車站裡擠擠挨挨地停了不少車，開著的車門前圍攏著不少人，猛然想起，今天是4月30日，黃金周迫在眉睫，要開始大規模的出行了。我們要換車去夏河拉蔔楞寺，排隊買票時，發現從合作去蘭州的車票已經不好買，並且打聽到從夏河去蘭州的車子也很少。商量後，決定改變在夏河住一天的想法，准備游過拉蔔楞寺後再回合作，第二天再從合作去蘭州，而現在就將去蘭州的車票買好。將包存放在車站，上了去夏河的中巴，公路沿山間谷地往北，在一三岔路口折轉向西。路旁不時綻放著一群群的粉紅，盛開的桃花給不甚綠的田地山坡帶來鮮活的春意。從夏河車站再坐機動三輪，就到了拉蔔楞寺，這兒倒不用買票。也是有著許多寺院，但是整齊得多，高大的多，氣派得多，到底是藏傳佛教的六大寺院之一，就遠勝朗木寺多了。一面廣場上，幾個僧人彎腰正在地上尋找著什麼，檢起後又指劃著互相議論，我跟著看和聽，看不清也聽不懂，問也不搭理。這二年看的藏傳佛教寺廟多了，並且對宗教的興趣不高，所以對於各位佛祖菩薩們就沒尊敬地拜望，只是掃描一眼而過。然後就看各式人等，轉經的、拜佛的、游玩的，外國的、外地的，以宗教為信仰的、以宗教為職業的。看完人，就沿著小巷亂轉，在這種寺院的周圍總是分布著大量的房舍，供僧人們居住。並且與我們城市的什麼別墅、聯排、公寓等等房屋一樣，也能分出三六九等。僧人的房屋有單門獨院的，有小樓的，有的大門雕刻精美，有的 就簡陋得似城市的貧民屋。可見我佛雖然慈悲，普度眾生，但也還是要有高下之分，並且也符合讓一部分人先富起來的國策。虔誠的信徒可不管先富後富，總相信心誠則靈，看著他們那專注的表情和充滿信仰的眼神，不禁也羨慕起他們，有信仰則易於充實，而像我這樣啥也不信的人，只能用形形色色的事務來充實生命周期了。還是高頌:唵嘛呢叭咪吽。5、 合作回到合作，在車站門口擁擠著不少人，正在洽談蟲草的買賣，打聽一下，價格跟馬爾康的差不多。住下，60元的標間。上街，到市中心廣場走了一通。廣場上，一座法螺塑像，一座犛牛塑像，一座藏羚羊塑像，廣場很大。吃飯，價格便宜。今天，結束了游玩計劃中的最後一個點。明天，要去回家前的最後一個城市，蘭州。
(黑頸鶴)
(花湖的棧道)
(朗木寺的門神)
(如數家珍)