9月30號早上6點，准時被鬧鐘叫醒，不是個好覺，昨晚的啤酒沒有幫到我，盡管時差只有4小時，可我的生物鐘還死守著北京時間凌晨1點入睡。backpackers的伙計們還都沒上班，也顧不得索要$20的押金了，匆匆把鑰匙塞進櫃台的卷簾窗，在樓下超市買上水和一袋松餅，去趕火車。
Tranz Scenic的列車停在站台上，只有三節不高的車廂，乘務員在站台上擺個小桌子算是櫃台，將A4的票換成boarding pass，殷勤地把我送上車。巨大的全景式玻璃窗讓狹小的車廂顯得剔透了很多，車廂的一端設置了個簡餐廚房，車上人不多，彼此自然地打著招呼詢問著各自的目的地。我買的票是可以在規定時間內隨意上下車的，因為不打算把太多時間花在北島，我將一直往南直達Wellington。
七點半准時開車，由於是景觀車的原因，速度很慢，全程要耗時超過12個小時。廣播裡間或傳來四周風景的解說，但澳洲口音的英語實在令我費解，只能根據路過車站的站牌上毛利味濃郁的地名和旅行手冊上的說明一路自助欣賞。
指環王第一集中矮人國的景色是促成我此行最初的原動力。起伏而錯落的綠色大地，不同顏色的樹林一簇簇茂密生長，其間隱隱見到炊煙從野花包圍中的農居屋頂升騰開來。現在，都在眼前。你只需要靜靜地把腦袋歪在窗戶上，稍一分神就會感覺置身在全景電影院中。
不知道應該把這裡的景色劃到哪一類，說是曠野又絲毫不覺空曠，因為樹林、溪流把滿眼的嫩綠打點得恰到好處，於是更不能用野這個字；說是草原呢，前前後後又是坡連著坡，全不能像內蒙那樣一覽無余；要說成片的農莊吧，又顯得有些牽強，民居在這裡完全就和一塊石頭和一棵樹一樣，只是你視野中斑駁一塊。最終我一相情願地認為這裡就是300年前江南、800年前北京、1000年前陝西的隨便一塊土地，是人類原本就應該生活的環境，但我們已經永遠失去這樣的機會了。你可以想像在我們的火車上能夠透過玻璃窗和不遠處的野兔山雞眼對眼地比賽著發呆嗎。在這裡，很正常。
很多路段是和公路平行，而且很近，路上的汽車也故意不會很快超過我們絕塵而去，而是盡可能長時間地相伴著，副駕駛上的人多數會搖下窗戶，興奮地召喚甚至呼喊。我甚至見到一個站在自家門口的主婦，一手扶著籬笆院牆，一手把條絲巾上下揮舞到幾近癲狂，還阿拉伯老婦女控訴以軍暴行那樣嘴裡不停劇烈地叨叨著。想想我們每天見到人海時的無奈，見到同事時的麻木……這樣的興奮只有在以後我自己駕車獨行的日子裡才有了真切的體會和理解。
車開出大約6個小時，地勢似乎越來越高，景色漸漸蒼涼，草突然變得枯黃，黑森森的林木頂端竟然出現了雪山，這就是所謂的移步易景了吧。火車在一個荒涼的地方停下，烏雲幾乎一直壓到了車站幾棟木板房的屋頂，背後不遠的樹林裡仿佛隨時都會有熊竄出來的樣子。“top of the spiral”，不知是不是這裡的名字，反正是個國家公園兼滑雪勝地，因為不時有背著滑雪板或吊著胳膊的家伙上車與我們一起繼續南行。
過了這個北島的滑雪勝地，可能是又回到了bottom of spiral的原因，景色又一如既往，甚至變本加利，最恐怖的是在一些莫名其妙的很小的水池或者干脆就是污水處理廠的出口池裡，竟然詭異地有黑天鵝在游水，幾次嘗試都沒拍下照片，還是後來在南島的西海岸被我抓住現行，好好跟這些高傲的落魄者接觸了一番。到Wellington已經是月黑風高，把所有衣服都穿上也沒法抵御海峽裡灌來的南極風。車站和碼頭緊挨著，但旁邊的backpackers已經客滿，搭了中國司機老彭開的TAXI，到了市中心古巴街附近才好容易找到家酒店住下，也花了全程最奢侈的住宿費用，$111。在一家土耳其餐館美美地來了頓羊羔肉，酸奶酪甜品啤酒統統都來，還是沒有很飽的感覺。新西蘭的肉類一定比國內的熱量要高很多，量不一定大但絕對扛餓。以後的日子經常是早晨中午都白水面包伺候，趕路也很辛苦，全靠晚上一頓大餐頂著，這是後話了。
(車廂裡的簡餐廚房)
(車廂內)
(路景)
(蒼涼的部分)
(原野上的小火車)