2001年4月28日星期六天氣如往日今天要去機場接第二批抵達拉薩的同伴，所以6點30分就早早就起了床，相對拉薩晚於內地兩個小時的作息時間，我差不多是在半夜就已經踏上了迎接朋友的路途。
清晨的第一縷曙光已經開始漸漸染白了遠遠的天際，坐在開往機場的汽車上，我不斷扭頭看著車窗外的迷人景色。清晨的陽光瞬息萬變，在遠方的群山，近處的樹林以及公路邊緩緩流淌的拉薩河水上勾勒出變換無方的圖案。平日裡看起來平淡無奇土黃色的山巒現在籠罩著一層奇異的淡紅色，加上明暗相間的河水以及鑲上了一層層亮麗金邊的樹林，讓我舍不得眨一下眼睛，生怕錯過了每個美麗的瞬間。
朋友為了趕上早班飛機起了個大早，剛剛抵達拉薩就不管不顧地睡了一覺。下午，兩人聲言已經適應了高原反應，於是就一起去朝覲著名的哲蚌寺。打車時結識了熱情的出租車司機扎西，我們和他談好以350元的價格包下他的車第二天去山南。
哲蚌寺位於拉薩市郊的半山腰上，去的時候頗有周折。萬萬沒有想到，在售票處負責售票的喇嘛態度溫和而又堅決地告訴我們寺廟下午不對外開放。難道就此離去？當然萬萬不能。於是三人各鼓如簧巧舌，苦苦哀求，終於打動了售票的喇嘛，同意放我們進去。好心的喇嘛索性好人做到底，只收了我們兩張門票的錢，令我們大喜過望。千恩萬謝一番，興衝衝走入了這座西藏最大的寺廟。
哲蚌寺是第一世達賴喇嘛到第四世達賴喇嘛修行的所在，在藏傳佛教中的地位非比尋常，據說在規模最大的時候曾擁有7000余名喇嘛。寺內的道路曲折幽深，如果不是各處掛著的“參觀由此去”的指示路標，可能早就迷失在這古老的廟宇中了。因為喇嘛們到了自我修行的時間，所以寺內的佛堂大殿幾乎都緊緊關閉，無從領略神秘的藏傳佛教的博大精深，頗以為憾。但我們還是幸運地遇到了一位老喇嘛，他很熱心地為我們引路，一直把我們引導到寺內最高處供奉的強巴佛的座前。強巴佛其實就是我們很熟悉的彌勒佛，但是在藏傳佛教中，他的模樣有了很大的變化，至少那袒露的大肚子不見了,而且成了主宰未來的佛,是藏傳佛教中至高無上的佛。殿中的另一位老喇嘛從潔白的海螺中倒出一些聖水在我們的掌心，示意我們先喝一點，然後將剩余的聖水塗在自己的額頭，據說這樣會祛病除災。
告別和藹可親的老喇嘛，我們准備離開這古老的寺廟。在往山下走的途中，我們遇到了一群收工回家的藏族婦女，她們不斷向我們微笑，向我們重復著“你好”、“扎西德勒”、“再見”， 她們的熱情讓我們吃驚而感動。我們也對她們報以微笑，向她們說“扎西德勒”，說“再見”，直到對方的身影從視線中消失。多麼淳樸而好客的人們。
今天下午，我們是哲蚌寺惟有的三名游客，我們為此感到莫名的驕傲和自豪。走出寺廟，這才發現一個現實的問題擺在眼前：我們怎麼回到市區呢？步行顯然是太過理想主義。左顧右盼之際，突然發現了一輛只坐了兩個人的越野車，於是上前唯唯諾諾要求搭車，司機看看我們，冷冷地搖了搖頭，開車走了。失望之余，安慰自己：總不能好事都讓我們碰上吧？
後，天無絕人之路，於下山途中偶遇一出租汽車，平安返回市區。