柬埔寨歸來已一周有余，除了肚子還時有小恙，我已徹底回歸文明生活。
去之前看了無數朋友的游記， 也大略翻了翻 Lonely Planet，吳哥的微笑、異域的民風筆筆皆是。 親身一游，這個國家的貧窮，尤其是貧富差異之懸殊卻更讓我印像深刻。
出於方便旅客在家就餐的原因（個人猜測），上航把到金邊的航班改為了晚上九點出發，半夜十二點到達。直到第二天清晨前往碼頭坐船到暹粒， 方得一瞥這個城市。 洞裡薩河還算秀麗，可兩岸延及湖中的天然垃圾場在這熱帶的清晨頗煞風景，走了五分鐘，沒看見一個垃圾箱，也怨不得當地市民，政府囊中羞澀。市民也頗為體諒，沒有嫌棄陣陣異味照舊賞臉在湖邊晨練。剛在湖邊的餐廳坐下，便看到成群的老外旅行團開始登船。顧忌到“尾巴”（本人男友）見不得光的皮膚，匆匆把早飯打了包趕上船，以免晚了要坐在船頂上。在碼頭邊，一個當地人一定要留下我們的姓名通知他在暹粒的朋友來接我們，鑒於朋友在暹粒邂逅的狡詐司機，我們同意了。
可能行程才剛開始，六個小時的船程居然很enjoy,船上幾乎都是老外。旁邊座位是個美國家庭，六個孩子,人手一個iPod, 還玩著PSP,女主人手上不容你忽視的大鑽戒和Prada旅行包，處處顯示著是個富裕的家庭。 想想有這樣豐富的游客資源，這個國家應該很快從戰亂貧窮的陰影中走出來了吧。船靠岸花了挺長時間，從窗口看出去，已有很多的當地司機在岸邊等候，或手持Name board或只是伸頭張望。 我先下了船，而尾巴居然要自己爬到船頂卸下那個和他差不多高的旅行背包（此處有誇張，不然尾巴要抗議他比背包高很多），有些年紀的游客則花一兩美金雇了當地人替他們卸行李。許久，一個十幾歲的男孩子汗淋淋的跑過來問我的名字，然後如釋重負地說終於找到我們了，讓我有些內疚，自己在船邊磨蹭了這麼久，沒曾想碼頭上還有人這樣為我們牽腸掛肚。男孩子問我是不是等我的”husband”拿行李，我說是我的男朋友，他有點迷惘。從碼頭出去的那條路讓我至今難忘。 那是一條沙土路，凹凸不平，很多像我們這樣的tuktuk開過留下沙塵暴般經久飛揚的塵土。而就在路邊，蜿蜒幾百米都是民居，說是民居，其實是四面牆加屋頂都是草席圍起來的“盒子”, 在牆上剪個洞就是窗子，當然沒有玻璃一說。 望進去，“盒子”內昏暗一片，沒有任何家具，老老小小或在地上躺著午睡，或赤身裸體坐在門邊向外望著，或兩個小姐妹披頭散發互相撿頭虱，並且還有不少一兩歲的小孩子光著屁股坐在沙土地裡玩碎石。車來車往毫不令他們分心。
到了市內，直奔朋友推薦的Green Garden Home Guest House,房間挺干淨，可我們禁不住奢侈的本性住進了那裡最好的房間，打折後四十美金，那鋪著泰式風格床罩的Kingsize Bed， 二加一的大藤椅轉動沙發，老式的留聲機，布藝的中式吊燈，鋁合金的大落地門和窗，不細看，可能錯當置身於Phuket的JW Marriott 呢， 當然洗手間例外（本人對洗手間要求稍有苛刻）。Guest House的老板明顯是小康，太太很漂亮，皮膚是柬人當中少有的白，有個兩歲左右的女兒，穿戴整齊，帶了金耳環（當地人酷愛黃金），還有阿姨叔叔什麼的陪著玩兒，讓我想起了碼頭邊泥地裡光著屁股的小孩子。
在暹粒的三天照例是小圈兒、大圈兒、女王宮+瀑布+崩密列。在去荔枝山瀑布的前一天，我們的司機告訴我們要另外買門票，20美金一個人，因為去山上的路是私人買下並修建的，理所當然要交買路錢。 我們習慣性的以為這肯定是個外國人，像眾多來柬埔寨淘金的老外一樣，兩手空空來，找個官員的女兒做妻子，或開個餐廳，幾年後有權有錢，成了當地的富豪，不過能買下一條路還是很不一般的哦。第二天在市內一座高級的酒店內交買路錢，司機說酒店的owner就是那條路的主人。問司機此人何方聖賢，他說是本地人，擔任類似市委書記、人大代表的職位，一年換一輛新車， 司機居然還能歷數出哪年開的哪種車。 尾巴再也壓抑不住對政治的熱忱，問英語都磕磕巴巴的司機對於政府的腐敗有何見解，司機艱難的回答道，以前腐敗很厲害， 93年聯合國強迫柬埔寨進行公民選舉，當朝首相洪森拍著胸脯對聯合國保證說要治理政府腐敗，如果柬埔寨得不到發展，他洪森就不當首相，現在已經好多了。 從司機的口吻中，看得出他對現任政府還是比較信任的。想到中國比柬埔寨發達多了，我卻沒有這個司機對政府的這般信心。也許這個國家經歷了近二十年的戰亂，人們從擔心性命不保，到現在只要專心勤勞致富，已很滿足， 對政府沒有太高的要求。看到街上的廣告牌：We no longer need weapons, 才讓我感受到不到十年前，這裡還是血腥滿地。
在暹粒的晚飯都在附近old market的一條街上。 放眼望去，餐廳的名字耳熟能詳：Dead Fish, Red Piano, Soup Dragon......, 尾巴說越是裝潢得酷的地方東西越不好吃，最後憑著他的直覺來到了一家相對簡樸的意大利餐廳，老板是個老外，推著個搖籃，裡面是個混血的嬰兒，原來老板娘是柬女，戴著兩串金項鏈、無數個金手鐲、一對金耳環和金戒指，金晃晃地在餐廳裡端盤送水，老板則不太動彈。尾巴聽到老板和顧客說話，悄悄地對我說：他是法國人。 結賬時尾巴去和老板認了老鄉，盡管如此，當第二天午間我們再次光顧時，老板並沒有因為老鄉的緣故對我們特別熱情些，估計他鄉遇故知得有些麻木了。街上照常有許多小孩子兜售明星片、木手鐲和盜版Lonely Planet, 一天晚飯時，見幾個二十來歲的老外騎著摩托車來到我們就餐的Khemer Kitchen Restaurant, 賣明星片的小孩兒一見他們，衝上去嚷嚷著：“my friend!”, 一下就跳上了一個老外女孩兒的身上，然後兩人摟著親熱得聊了起來，讓我聯想到國外一些慈善援助機構的工作人員，長期駐扎在非洲、東南亞和南美的落後國家，和那裡的人民打成一片。懷著對他們崇敬的心情，看著那些泥猴兒般的當地孩子，我終於認識到： 我永遠不可能為那些慈善機構工作！
西哈努克港就是海水加木躺椅。在海邊的木躺椅上膩了一天，看看書，而後昏昏睡去，原來在這裡也有樂趣可言。叫了一盤水果， 兩人磨磨蹭蹭才吃了半盤。不停的有小男孩兒頭頂塑料盤一而再、再而三過來賣貝殼，其中一個盯著剩下的半盤水果不走卻也不開口要，我說你想吃就吃吧，他立刻端了盤子走，在我一再申明盤子要留下還給店家後，他就地跪在桌前狼吞虎咽起來，也沒忘了用小叉子，並不像“三毛流浪記”裡那樣。另幾個賣貝殼的孩子都擁過來分享盤中餐，我說笑這裡成了難民營，說完後覺得有些可恥，這只是我們吃剩下的半盤水果。 尾巴給我和正在吃水果的孩子們找了張相。 幾分鐘後風卷殘雲，令我驚訝的是孩子們都禮貌的說了“Thank you”才離去，可是茂名南路上那些孩子從來沒有說過謝謝，不管給他們錢還是食物。晚上坐著摩托車在伸手不見五指的山路間盤旋而上，眼前驟然一亮，那湖畔的Resort，看似三亞的Sheraton, 在這個沒有多少內容的城市，簡直是天上人間。 摩托車司機說，那是西哈努克港最好的酒店,“Sukan ( 不知拼得對不對) Beach Hotel”, 每晚80到1200美金，是洪森的酒店。等等，洪森的酒店？ 首相自己開的酒店？我和尾巴面面相覷，無言。 山頂的 Chez Claude是個柬法混血老人開的法式餐廳，老人法語流利，也能說柬語。餐廳內唯一一桌的當地顧客，是一位柬女與她的德國丈夫帶著兩個兒子，還有柬女的父母和兄弟姐妹。餐間柬女的父母一言不發，兩個小男孩兒隔著一米多遠看看外公外婆，然後嚷嚷著德語朝自己的母親跑開去， 二老的眼光不舍地追之而去。 見此情景，我惡狠狠的對尾巴說：我的孩子，決不會不識中文，決不會不認識自己的外公外婆！尾巴忙不迭：當然當然。
回到金邊， 第一件事就是衝進FCC, 顧不得與餐廳內西裝領帶的食客們的格格不入，我倆灰頭土臉汗流浹背像兩頭騾子似的卸下大背包，去了洗手間收拾一番後，才開始享用優雅午餐。意猶未盡，晚上六點又准時在FCC的三層出現，照例滿屋子的老外，只有一個柬女和個五十來歲的老外縮在角落。在看到這個國度的種種後，我驚訝於侍者居然深諳怎樣Serve Ricard 和調配White Russian.在那裡坐了近四個小時，還是沒有見到一名當地的顧客。
回到上海，感嘆文明，柬埔寨的生活真遠。 去過那裡的朋友同事說，柬埔寨真好玩，我以後還會再去。我卻想，吳哥是很震撼，但我再也不要去這樣的國家，這樣的旅程，有點沉重。