歙縣離開黃山，大概１小時車程，我們來到了屯溪，這裡是黃山市中心，比起湯口，我和老媽都更愛這裡。放下行囊，去逛屯溪老街，漸漸地下起了微雨，雖然這條街漸漸現代，但是在這個安然的環境裡，帶著安然的心情，就自然覺得很舒服。
老街也有人在興土木，穿過老街，江邊，遠遠的，有一些房子，那是另外的故事。
行走中也是一樣，走過的路、遇到的人、聽過的歌、說過的話、吃過的菜……都是其中的一部分，不管你是同誰、用何種方式走在路上。
離開屯溪的早晨，我先去火車站接CH姐姐，她是福建人，與我當年生活過的閩北某市是一個地區的，聽起來便覺親切。在我出發前兩天，她MSN對我說：我去同你走婺源吧。後來，在九華山，我給她電話：你干脆早來幾天，我們一起把歙縣和黟縣也都走了吧。就這樣，她在這段旅途裡提前出現。
其實我沒見過她，我們認識共同的人，可是從來沒見過面。但她一出黃山火車站，就認出了急匆匆往車站趕的我。
她搶著背起我老媽的大包，我們一起，坐上了去歙縣的車。
歙縣，曾名徽城，古徽州的政治中心，可見在歷史上，我們無緣觸摸的時間和空間裡，它是那樣璀璨絢爛。
我們直接住到了漁梁鎮，那家客棧叫漁梁古道人家，家庭旅館，我們是一早去，所以住在了視野最好的三層，走上露台，能夠看到漁梁壩，那是在歷史上曾起到過重要作用的水利工程，我很喜歡這個露台。
歙縣的村鎮們，老媽沒有全程同行，從黃山下來，她的膝蓋開始積液，我去年在梅裡徒步完也是這個症狀，我知道是很疼的，於是在帶她去了潛口、呈坎、唐模、槐塘、堂樾以後，我就和CH兩個人單獨行動，留她在漁梁散步或在客棧休息，享受這裡的悠閑時光。
然後，在大片大片的油菜花的陪伴下，我和CH走完了那些鎮子和村子們，我們回到了屯溪。
屯溪依然親切模樣，住在一個家庭旅館，那個老板對老媽說：你的兩個女兒陪你出來玩啊。
我笑答：她的二女兒今天晚上就來了，我是三女兒。
那個今天晚上來的二女兒，就是我的同學兼多年好友晶晶。
現在，老媽吃過晚飯回房間休息，CH要去買件薄點的衣服，我穿過老街，開始在新鮮的記憶裡搜索老街、老村、老鎮的模樣，還沾著晶瑩的露水，明艷動人。
1-潛口
那應該是個古民居博物館。
說起古民居博物館，我更喜歡山西丁村的式樣，博物館即是整個村子，有種更加完整的感覺。
潛口的房子也很漂亮，上下錯落地在那片公園一樣的土地上，不管道路已經如何像公園，房子在歲月裡總是保留了它本該擁有的美麗。
大概曾經也繁華過，現在，抬頭看天井，灰塵飄蕩。
2-呈坎
是帶老媽走的最遠的一個村子。
走進去，以為很小，甚至以為只有一個祠堂，其實參觀完祠堂繼續走，才是真的柳暗花明。
祠堂是紀念羅公的寶綸閣，門上畫著很好看的圖案，確是現代的。聽說是拍《風月》時的道具之一，我很喜歡的電視劇《歷史的天空》也在這裡拍過。我於是使勁想，到底哪個鏡頭是在這裡拍的，卻無論如何都想不起來。
中國的房子總是無窮無盡的延伸，不會讓你一眼看到盡頭。門裡還有門，轉個彎還有屋，處處彰顯著含蓄的榮耀。
再向裡走是村子。裡面的房屋多保持著舊時模樣，理發店裡只有一面鏡子和一張椅子，如我小時在農村看到的那種理發店，幼兒園是一間大屋子，一群小朋友在裡面被老師帶著做游戲，沿著細細窄窄的路往裡走，不用記路，多半能夠互相穿過。
聽當地的老人講，這樣的房子住著並不舒服，可是政府不讓拆，也不讓改建。世界巨大改變，他們只能使用老時鐘。
3-唐模
唐模的人不姓唐，而是姓許。似乎整個村子都在講述著一個人的故事，他叫許承堯。
當然也有別的許姓的名人在流傳，可是將唐模發揚光大的，還是許承堯先生。
村裡有12名家的真跡，筆跡漂亮地讓人心動，居然湊齊了蘇黃米蔡。
為孝順母親而用白花花的銀子造出來的翻版小西湖，我看了倒是沒什麼感覺，畢竟在這裡，更有魅力的是建築和民風。
許宅的門梁上有199朵牡丹，雖然時代久遠，仍能看到昔日威嚴無限的富貴。
現在的唐模，高陽橋的水仍舊流淌，青壯年的男人們卻紛紛外出打工，留下的多是婦女、兒童和老人。
我們改變了世界，世界也改變了我們。
4-槐塘
唐模拐出來沒多遠，就是槐塘，一個很小很普通的村，小到不賣門票。
聽說有個小販用幾塊糖換了一位農婦手上攪拌豬食的工具，一洗淨，是像牙朝笏。看來什麼地方都有過閃亮的記憶，只是歷史選擇性地記得或遺忘。
5-堂樾
七個牌坊，鮮活的過往。
每個牌坊背後，都有那麼堅韌、痛苦、掙扎的故事：父子爭死、忠貞節烈、仁義道德。
我們現代的人，很難理解古人的全部思想與行為，父子情深，古今都一樣，對朋友義氣，原本也應該，可是老公死了就要死守著也算了，還為了那個名聲去絕食身亡等等等等，不可思議到極點。
我問老媽：難道自己的女兒死了丈夫不值得同情嗎？怎麼會有父親逼著女兒去死，周圍的人民還為這種原本好端端的人去死而叫好。
想想真是令人沮喪的人與事，真是極端執拗的想法。
七個牌坊，高大地佇立在燦爛的油菜花裡。
6-漁梁鎮
我們就住在漁梁鎮。周五的後半夜，突然入住了十幾二十個游人，大概因為是周末，很多人趕來進行一個短期行走。
漁梁鎮是當年朱熹的父親讀書的地方，是徽商入徽州的要道，是李白探訪許宣平的地方，可惜有人比李白還酷，見到大名鼎鼎的李先生，一句：門口插竹竿的就是許宣平家。等李白遍尋不到許宣平，才反映過來剛才用竹竿撐船的就是自己要探訪的人。
晚上和早晨都走過漁梁。晚上八點漁梁的燈就熄差不多了，很像一般的村落，平凡生活裡，人們節儉而安靜。
早晨的漁梁，在周六早晨，游客像是魔法變出來的，到了周日，卻消失地無影無蹤。
7-許村
許村和呈坎一樣，都離歙縣有點遠，不過對於在北京生活的我，覺得二十幾公裡是出門坐一趟公車。
老媽沒來這邊，她繼續在漁梁散步休息，和我來的是CH，她有點像我的朋友DADA，都是那種很愛笑、個子小小的女孩子。
許村有好幾座著名的牌坊，五馬坊、雙壽承恩坊、薇省坊……
但我和CH更喜歡的是許村的古民居，依舊是那種輝煌與黯淡交織的氛圍，依舊是高大的馬頭牆。
周日剛好趕上村民有什麼會議，人們拿著小板凳，聚集在小學門前。
那座小學始建於1920年代，現在還在使用，不過只有學前班。
我們離去的時候，人們剛好散去，只見村裡人們三三兩兩地拿著凳子和椅子離開，彼此間說著我們聽不懂的話。
8-雄村
這一路最不值得來的村子。
離歙縣縣城很近，離漁梁更近。
水的桃花開了，白的、淺粉的、水粉的，可是，更多湧入眼球的是水泥、木頭、磚石，雄村在大規模整容，並在水邊植上三公裡的桃樹，這個秋天，雄村將變成一個度假村，門票聽說可能上漲到七八十元。
這個傳說中可以媲美大觀園的村子，真的要變成大觀園了，樓宇和桃花對游人說著言不由衷的話，居民依舊穿著破爛的鞋。
9-鄭村
鄭村同樣離麝縣縣城很近，可是與雄村一比，差別巨大。
鄭村有一個據說是徽州地區年代最久的貞白裡坊，它就在街邊，牌坊一側電線杆，一側是民房，牌坊下很多垃圾，時不時有狗跑來翻垃圾。
我拿出相機，一位中年的當地人對我說：這塊石頭總有人來拍照。
到鄭氏宗祠，街上還是無比冷清，門鎖了，聽說看門的人去吃飯了。
我們買了幾個包子，等回來的時候，門開了。
和之前我們在績溪看到的胡氏宗祠比，完全是兩種味道。胡氏宗祠的顏色是那種富麗的暗暗的紅，鄭氏宗祠的門梁與柱子，已經開始泛白。
門上也被今人畫上了圖案，不過很有趣的是，這個居然是門神，而且秦瓊和尉遲公的兵器都畫反了，拿锏的是黑臉的尉遲敬德。
宗祠是供奉祖宗靈位的，讓祖上離開人世以後，還可以穿越時空來到這裡，而門神是擋鬼的。這個畫像，像是一個玩笑，諷刺地立在那裡。
看門人是個在當地頗有些文化的人，他說這裡一直很冷清，沒什麼人到這裡看，經營的也很壞。他在宗祠裡放了張桌子，還掛了他自娛自樂的水墨山水畫。
鄭氏宗祠的大門是個牌坊，明代萬歷年間的，看門人很落寞的語氣說：肯定是真的，沒翻修的，這裡沒什麼是翻修的，除了大部分牌匾，原來的都在文革的時候破四舊燒掉了。
10-歙縣縣城
著名的八腳牌坊，即許國牌坊，利用皇帝對自己的寵信，用巧計堵住了皇帝的嘴，於是有了這個常人無法建造的八腳牌坊。
我和CH去的時候是晚上，歙縣下了雨，我的布鞋已經在雨中濕透了，但我們還是決定雨中去看陽和門及許國牌坊。
夜雨裡的許國牌坊很好看，因為它有一個延長的倒影，拍出來，很特別的味道。
倒是穿過徽園來的路上，覺得徽園的樣子很普通，它是新街，不是老街，滿滿的紅燈籠，似曾相識，所以提不起興致來。
等雨過天晴的第二天下午，我和CH又來到鬥山街，比起新街徽園，鬥山街讓我們看到了許多值得珍藏的歷史，雖然現在哪裡都收門票，而且門票日漸昂貴。
有些清代的磚雕和石雕，經過文革，依然如新。聽說是主人用東西把牆弄平，才得以保持。不知道是因為了解它的價值，還是因為對歷史和家園的珍視。
離開鬥山街，再見許國牌坊，已經覺得它沒有昨夜美麗。因為白天的它，在模樣上，除了八只腳，已經與歙縣其它的牌坊區別不大，可是在夜裡，它的周圍都是燈火，雨又給了它一個倒影，就擁有了那樣一個閃爍的瞬間。
就這樣，那些村子、小鎮、街道、牌坊、宗祠在我腦子轉啊轉，在屯溪還算熱鬧的夜裡。
阿裡豬問我，你還在黃山一帶呢？
我說是。
我想，徽州是那麼值得細細品讀的地方，我想我還會花時間來了解它。
每當這種時刻，我就前所未有地同情我家那個可憐的兒子，等他能夠帶著熱愛的心來看這些建築的時候，希望還能夠看到我今天所見。我已經有遺憾，怕他的遺憾更深。
也許，也許，也許那時候，原貌保持那麼美好的鄭氏宗祠都已經變成了今天的雄村。
在這段回憶裡，我忽略了一個地方，那就是績溪。那是在歙縣之行的夾縫裡，我和CH走過的地方，那一天，我們坐大巴、走路、攔車，很辛苦，但是很快樂。雖然在今天，績溪已經屬宣城市而非黃山市，但在古代，它是徽州的土地，它的文化，仍與徽州文化一脈相承。
關於績溪，我會另找時間細細地回味，因為在今天，我和CH將去老街與晶晶彙合，然後一起品味當地的美食。
20060326屯溪