中午出發坐地鐵到西門口站下，出站後直接走上光孝路，沿馬路走約2百米，就到了光孝寺門口。門口的廣場還算開闊，幾株榕樹下坐著形形色色的老人、閑漢和算命先生。無須門票，我直接走進山門，照例，第一進供奉著彌勒佛，燦爛的笑容，迎接著虔誠的香客和隨喜的游客。周圍是四大天王，佛教中的護法神，彌勒佛背後是韋馱，他是佛教中國化後引入的護法神。韋馱手拄金鞭，面目威嚴。前彌勒後韋馱的布局頗具匠心，彌勒佛笑嘻嘻的迎接四方來賓，面目凶狠的韋馱則冷冷的監視著即將離開的你，如果你口袋裡揣著從寺廟裡偷來的東西，是不是會感到一絲恐懼呢？後面就是大雄寶殿，大雄的稱號可能是佛教從其它宗教裡借來的，表極尊貴之意。大雄寶殿裡供奉著三尊佛，中間是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛左手邊是藥師佛，右手邊阿彌佗佛，法相莊嚴。香客們虔誠的跪拜，向佛祖祈福，以了未了之願。我也恭恭敬敬的向佛禱告，並隨緣硬幣五毛，隨後繞到背後，瞻仰觀世音菩薩法相。菩薩慈眉善目，左手持淨瓶，右手彈指，正向人間遍灑甘露，正所謂慈航普渡是也。此時我注意到有兩個印度人也正在虔誠禮佛，他們跪拜時甚至注意到脫下鞋子。印度佛教早已式微，但近幾十年來，佛教從斯裡蘭卡傳入，在賤民階層中迅速傳播，在印度教和伊斯蘭教的夾縫中呈現出一絲生機。
大雄寶殿左右的偏殿分別貢奉著地藏王菩薩和關羽，這恐怕又是廣東佛教界的一個特色。關羽是佛教中認可的護法神，但很少有其它地方把它和地藏王菩薩並列的。這和關羽信仰在廣東較盛有關吧。大雄寶殿西側還有個偏殿，供奉著釋迦牟尼佛的臥相。釋迦牟尼病重時就是保持著這個姿勢，右手托首，雙目微閉，最後在沙羅雙樹下涅磐。該殿的門聯寫的是“似睡非睡色是空空是色，真醒假醒天連水水連天”。大雄寶殿後是六祖堂，供奉著大名鼎鼎的六祖惠能。據傳惠能從五祖處得到衣缽真傳後，以居士身份來到光孝寺，聽到兩個僧人在辯論，一個說是幡動，一個說是風動，惠能拈花一笑，淡淡的說：是你們的心在動啊。眾僧嘆服，惠能方亮明身份，受菩薩戒，從此以禪宗六祖的身份登上了中國文化史。佛教從惠能之後，徹底的中國化，並和儒、道合流，滲透著中國人的精神世界，統治著中國人的文化傳統。
為紀念惠能在本寺剃度出家，僧人營造一佛塔紀念，這就是我眼前的瘞發塔。我瀏覽了新刻的碑文，知曉了一些細節：該塔高7.8米，7層，建於唐儀鳳元年。此處碑文居然出現低級錯誤，將唐高宗的年號“儀鳳”寫成了“鳳儀”，看來此處的僧人六根未淨，要麼心裡掛念著呂布貂嬋旖旎纏綿的“鳳儀亭“，要麼夜讀紅樓，和居住於大觀園“有鳳來儀”的林黛玉神交。聯想到禪宗另一著名寺廟河南少林寺的斂財有術，禪宗元祖達摩法師在少林寺面壁多年苦苦修行，絕不會想到佛、法、僧三寶的“寶”完全變成了財寶的“寶”。當今的僧人看來只是把出家當作是一種可選的職業，僧不僧，道不道，信仰缺失與道德淪落，這也許就是佛經所言的末法時代最好的寫照。塔身奠基於該年四月初八，恰好是釋迦牟尼的誕辰日，這點，僧人們總算沒有搞錯。
慧能後來在廣東韶關南華寺涅磐，真身今天仍保存於南華寺，歷經千百年而不朽。我環顧四周，希望能找到那面飄動的布幡，但只看到了一株郁郁蒼蒼、高大無比的菩提樹，菩提者，梵語，意性慧也。
我走出山門，香客依舊人流如織，那兩位印度游人再次進入我的視野，我小聲的提醒自己，他們來自偉大的釋迦牟尼的故鄉。