早早地，國慶黃金周第五天（10月5日），7點鐘不到從朱家尖乘中巴車趕回沈家門，匆匆地，我在半升洞碼頭及時搭乘上了去東極的船班。兩個半小時左右的航程，在我搭乘輪渡的歷史上卻是最為漫長的一次，也是最為顛簸的一次。
船倉裡設了軟座，軟乎乎的坐著挺安穩，但一站立起來，就立馬感覺到船倉東搖西晃，走急了容易打趔趄。我跌跌撞撞地來到甲板上呼吸新鮮的海風，透透氣，觀望海天一色，養養眼。以往我常見的海水都是混濁的，泛著黃漿。今天我第一回見到如此青冽的海水，透亮、泛綠，不由讓人心曠神怡。船舷邊上的浪花翻騰，卷起千堆雪，一路迤邐，畫出一道飄逸不絕的風景線，誰又能說船過無痕呢？
回到船倉，感覺依舊些失重，座位上的很多人都和著衣服，斜臥著昏昏欲睡，搖搖晃晃地最容易暈船。我找了個座兒，半躺著看了一會兒書，人聲突然嘈雜了起來，原來是東極到了。
正確地說，應該是東極的廟子湖島到了。遠遠地，在船上就眺望到廟子湖的一座山包上矗立著一尊仰之彌高的雕塑，很威武的樣子，一副漁夫的形像。後來，經查閱資料後，方知這個是廟子湖最有名的財伯公塑像，更是東極人心目中的漁民菩薩。
我沒有直接下船廟子湖，而是隨性搭乘上了去東福山的漁船。東福山的船小，就更加覺得風大浪急，船體搖擺得更加厲害。迎浪而進，一個浪頭過來，把正坐在船頭痴痴看浪花的我打濕了大半身，這就是所謂的驚濤駭浪吧，好在有驚無險。海水滲到嘴裡，鹹鹹的、澀澀的，這就是大海的味道。
東福山一下船，就遇上一個接船的女孩，主動向我搭訕，問我住店否？說她家在山上有旅舍。見我孤身一人上島，她不禁有點驚異。東極島的島嶼之間一天只有一班船來往，我自然得住上一宿。女孩給我一張名片，是她父親的，姓翁。小翁領我一邊去她家的旅舍，一邊攀談了幾句，獲悉她老家居然是寧波鄞州區的，如此說來我們也算是同鄉人。
東福山的風很猛，吹得耳邊呼呼作響。小翁說今天的海風有六級半，明天可能還要大。到了她家，替我找了一間推窗即能看日出的小房間，一聽能夠觀海上日出，我滿心歡喜地住下了。
放下包，小翁熱情地幫我招應住東福山上駐軍過往的車輛，搭大兵的順風車上去看風景。果然，山上的風景很不賴。山挺拔，海寬宏，這裡懸崖、岩峰眾多，雖不及五岳、黃山之雄偉壯觀，但也是有型有色，主峰上可見白雲籠罩，山、水、雲、石融為一體，彙成一個字：美。
轉過一個山道，又是一個山道，似乎沒有盡頭。雖然堪尋訪，但是我一個人不由提著心，不敢深入山重水復中，還是適而可止吧。下山途中，看到依山而居的房子大都是以石塊砌鑄而成的，很堅固，也很陳舊。余下的那種小平房也是上個世紀80年代的建築風格。房子好些都是空曠著的，好像久未人住了，破敗了。那些原住民也多是老人、婦孺，鮮見年輕人的身影。
下了山，我爬到海岸邊上的一塊大礁石上，海風一如既往地張狂著，我緊了緊衣服，坐下，入定。如此東臨碣石，以觀滄海，海風嘯嘯，碧波湧起，且聽驚濤拍岸。我想金庸筆下的黃藥師如見此潮起潮落的情景，定會和上一曲碧海潮生曲，滄海一聲笑。
晚餐，點了東極島上大名鼎鼎的特產——淡菜，沒有人們傳說中的這般鮮美，讓我略微有點失望。小島上有水有電，卻沒有電視信號。窩在簡陋的小房間裡，看看書，看著看著便睡過去了。
小樓一夜聽風聲，刮得木窗聲聲作響，讓我一晚上沒睡踏實。凌晨四點多，我索性爬起床了。一打開窗，風便瘋了似地衝進來。壓過風力，憋著勁，我探頭向窗外望了一眼，看不出有日出的跡像，海面上只有漁燈亮晶晶一大片，耀人眼。關了窗，朦朧的睡意襲來，一覺醒來，東方既白，早已錯過了看日出。
海風果然比昨日更猛了，達到了七級。我運氣好，搭乘上了一個游團的包船，乘風破浪，安然無恙地返回到廟子湖。
廟子湖跟東福山一樣的風土人情，一樣的屋舍儼然、雞犬相聞。相對而言，廟子湖顯得風平浪靜一些。廟子湖作為東極鎮鎮政府所在地，就多了幾分人氣。沿著羊腸小道，走上坡路，有菜場、小賓館、理發店、小超市、信用社、文化中心等，也就多了幾分生氣。眼前的情景，漸漸地讓人熟悉起來。對，很像像山的石浦老街。
靜靜打電話給我，問東極之行感覺如何？我回答：要說印像之深處，莫過於海水是綠的。其它，不過爾爾。
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