國慶長假，本來計劃著去江西三清山看山。計劃趕不上變化，由於沒有買到去玉山的火車票，我便臨時決定去中國最東邊的地方看海。
早早地，6點鐘就從寧波出發，9點半至沈家門汽車站。然後，我再轉乘公交車至半升洞碼頭，被告知東極島的船班一天只有一班，每天早上八點多開船，即買即走。既然如此，我搭乘上了去朱家尖的中巴車，決定先去朱家尖看沙雕。
朱家尖每年一屆的國際沙雕節，今年是第8屆，時間從7月中旬到10月。雖然沙雕節即將落下帷幕，但時值國慶，南沙景區內游人紛至沓來，慕名而來看沙雕。
沙雕，在我的腦海裡是一個新鮮的名詞。沙子，在我的印像中就是流沙，是靈動的。俗話說：“一盤散沙”，說的就是沙子的可塑性極差，能夠用沙子進行雕砌，其本身就讓人感到吃驚，而將“散沙一盤”的細沙雕刻成不同的形狀，更讓人感到不可思議。所以，我總覺得能夠用細細的沙子來雕出一件件維妙維肖的藝術品，是極為神奇的一件事。
親臨現場，身臨其中，我俯下身小心翼翼地觸摸沙雕，感覺到皮膚劃過的是粗礪的沙子，硬繃繃的。顯然，沙雕的表面被塗噴了使之固化的膠水，要不遇上一陣強烈的海風或一場大雨，頃刻間就消彌無形了。看今朝，土黃色的沙子在這裡凝固，凝固成一尊尊形神兼備的沙雕，主題內容以童話故事為主，如“海的女兒”、“白雪公主和七個小矮人”、“漁夫的故事”，演繹形成了獨具一格的雕塑美。
論到朱家尖的沙灘，我倒覺得平淡無奇。也許我這個從小在海邊長大的人，見慣了家鄉的沙灘，在我眼裡，這裡沙灘都是一般類別，一般模樣。如果僅僅是為了看一下沙灘，領略一下海濱浴場，我就不必舍近求遠，直接去寧波像山沙灘得了。素有“海上仙子國、東方不老島”之美譽的像山，其境內的“松蘭山海濱沙灘”和“中國漁村”這兩個沙灘，並不亞於舟山的朱家尖。
出南沙，往右走上十分鐘，就是情人島了。聽依依說，情人島看海上日出，挺不錯。我到的時候天色已晚，一個人就沒有必要進情人島感受浪漫了。我就在附近的海台山賓館觀看門前雲集的鴿子，這些鴿子不怕生人，在草坪上自由自在地漫步，能與人和諧相處，自然而寧靜。又聽依依說，朝南沙往左的方向一直走，還有一處比南沙還寬廣的沙灘，而且不收門票。雖然如此，此時暮色濃，腿腳倦，只有留待下回求證。
夜宿朱家尖，閑著無事，一個人慢慢踱步，再度入南沙景區。夜色下的南沙，少了一些白天的鬧哄，多了幾分平靜。鱗次櫛比的沙雕都打起了紅紅綠綠的射燈，沙雕猶如披上了霞光，打扮得流光溢彩。矗立著、沉默著，接受著三三兩兩的游人的閱覽、欣賞。晚上八點半，景區清場，沙雕的景觀燈滅了，周圍一下子暗淡了，沉寂了許多。此刻，月光如水，如影隨行，人影綽約。
月色、沙灘、濤聲。不可辜負如此良辰夜景。我脫了鞋，赤了腳，踩在沙灘上，冰涼冰涼的，褪卻了白天的溫和，涼得驚人。迎著海風，我索性在微涼的沙灘上席地而坐，聽聞著一浪賽過一浪，在月光下翻著銀花，一陣一陣地，逼人眼。閉上眼，濤聲如鼓，不絕於耳，兩耳不聞窗外事，只聽海潮嘯。“海上明月共潮生”，說的就是這種境遇。
翌日，早早地，7點鐘不到從朱家尖起程回沈家門趕，匆匆地，我在半升洞碼頭及時搭乘上了去東極島的船班。
兩個半小時左右的航程，在我搭乘輪渡的歷史上卻是最為漫長的一次，也是最為顛簸的一次。船倉裡設了軟座，軟乎乎的坐著挺安穩，但一站立起來，人就立馬感覺到船倉的東搖西晃，走急了容易打趔趄。我跌撞著來到甲板上吹吹海風，透透氣，觀望海天一色，養養眼。以往我常見的海水都是混濁的，泛著黃漿。今天我第一回見到了如此青冽的海水，透亮、泛綠，不由讓人心曠神怡。船舷邊上的浪花翻騰，卷起千堆雪，一路迤邐，畫出一道飄逸不絕的風景線，誰又能說船過無痕呢？
回到船倉，感覺依舊些失重，座位上的很多人都和著衣服，斜臥著昏昏欲睡，搖晃的空間裡最容易暈船。我找了個座兒，半躺著看了一會兒書，人聲突然嘈雜了起來，原來是東極到了。
正確地說，應該是東極的廟子湖島到了。遠遠地，在船上就眺望到廟子湖的一座山包上矗立著一尊仰之彌高的雕塑，很威武的氣勢，一副漁夫裝束的形像。後來，經查閱資料後，方知這個是廟子湖最有名的財伯公塑像，是東極人心目中的漁民菩薩。
我沒有直接下船廟子湖，而是隨性搭乘上了去東福山的漁船。去東福山的船小，就更加覺得風大浪急，船體搖擺得也更加厲害了。迎浪而進，一個巨浪過來，把正坐在船頭痴痴看浪花的我打濕了大半身，這就是所謂的驚濤駭浪吧，好在有驚無險。海水滲入嘴裡，鹹鹹的、澀澀的，這就是大海的味道。
東福山一下船，就遇上一個接船的女孩，主動向我搭訕，問我住店否？說她家在山上有旅舍。見我孤身一人而來，她不禁有點驚異。東極島的島嶼之間一般一天也只有一班船來往，我自然得住上一宿。女孩給我一張名片，是她父親的，姓翁。小翁領我一邊去她家的旅舍，一邊路上攀談了幾句，獲悉她老家居然是寧波鄞州區的，如此說來我們也算是同鄉人。
東福山的風很猛，吹得耳邊呼呼作響。小翁說今天的海風有六級半，明天可能還要大。到了她家，替我找了一間推窗即能看日出的小房間，一聽說能夠觀海上日出，我就滿心歡喜地住下了。
放下包，小翁熱情地幫我招攔下東福山上駐軍過往的車子，讓我搭大兵的順風車上去看風景。山上的風景，果真不賴。山挺拔，海寬宏，這裡懸崖、岩峰眾多，雖不及五岳、黃山之雄偉壯觀，但也是有型有色，主峰上可見白雲籠罩，山、水、雲、石融為一體，彙成一個字：美。
轉過一個山道，又是一個山道，似乎沒有盡頭。雖然堪尋訪，但是我獨自一個人不免提著心，不敢深入山重水復中，還是適而可止吧。
下山途中，看到依山而居的房子多以石塊砌鑄而成的，很堅固，也很陳舊。余下的那種小平房也是上個世紀80年代的建築風格，我是從小在這類房子的群居中長大的，覺得很親切。房子好些都是空曠著的，好像久未人住了，破敗了。島上現在的原住民也多是老人、婦孺，鮮見年輕人的身影。
下了山，我爬到海岸邊上的一塊大礁石上，海風一如既往地張狂著，我緊了緊衣服，坐下，入定。如此東臨碣石，以觀滄海，海風嘯嘯，碧波湧起，且聽驚濤拍岸。我想黃藥師如見此潮起潮落的情景，便有興致和上一曲碧海潮生曲，仰天滄海一聲笑。
晚餐，點了東極島上大名鼎鼎的特產——淡菜，沒有人們傳說中的這般鮮美，讓我略微有點失望。小島上有水有電有通信，卻沒有電視信號。我窩在簡陋的小房間裡，看看書，看著看著便睡過去了。
小樓一夜聽海風，刮得木窗聲聲作響，讓我一晚上沒睡踏實。凌晨四點多，我索性爬起床了。一打開窗，風便瘋了似地衝進來。頂著風力，我探頭向窗外望了一眼，看不出有日出的跡像，海面上只有漁燈亮晶晶一大片，耀人眼。關了窗，朦朧的睡意襲來，一覺醒來，東方既白，早已錯過了看日出，略為遺憾。
海風果然比昨日更猛了，達到了七級。我運氣好，搭乘上了一個游團的包船，乘風破浪，安然無恙地返回到廟子湖。
廟子湖跟東福山一樣的風土人情，一樣的屋舍儼然、雞犬相聞。相對而言，廟子湖顯得風平浪靜一些。廟子湖作為東極鎮鎮政府所在地，就多了幾分人氣，暖陽融融，小街上的居民或織網曬魚，或坐著閑話談談，生活得波瀾不驚。沿著羊腸小道，我行走鋪著石階的上坡路，一路見有菜場、小賓館、理發店、小超市、信用社、文化中心等，也就多了幾分生氣。眼前的情景，漸漸地讓人熟悉起來。對了，跟像山的石浦老街相似。
東極，一個可以讓你心靈去旅行的地方。
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