盡管前兩天的暴走已經讓我疲勞到了極點，但是晚上睡覺仍然翻來覆去地睡不踏實，因為心裡總在盤算著接下來一天的行程。睡睡醒醒，七點鐘便起床了。今天要去的是昆山，目的地是兩個古鎮——千燈與錦溪。
之前已經與木槿姑娘聯系過了，她說會來接我。我吵吵著讓她請我吃昆山最有名的奧灶面，她不屑地說，那是我們吃早點時才吃的東西，於是我就決定不去露這個怯了，畢竟在北京，我也從來沒見過誰拿油條豆漿當中午飯吃的。
車票在第一天的時候已經買好了，8點44分發車。這趟車是從黃山到上海的，人很多，依然是擠在門口站著，不過好在蘇州到昆山也只有半個小時的車程，比我平時從家到單位上班花費的時間還要短！半路上收到了木槿的短信，叫我下車後向著“三角塔”的方向走，在那裡的肯德基等她。
下車後先買回程票，我本來計劃是在下午五、六點鐘回去，但已經沒有票了，只好買了晚上8點20分的T752次。車票搞定之後，我便開始找塔，因為根據字面的意思，在我頭腦裡認為我們見面的地點是一座三角形的高塔，鐵的，磚的或者木頭的……但我左找右找依然看不到，經過一翻溝通之後，我才恍然大悟，原來“三角塔”只是一個地名，在火車站向北兩站地的地方，離我要去的長途汽車已經很近了。咳，真是人生地不熟啊。
我走的這條街叫人民南路，人很多，很喧鬧，我甚至覺得比蘇州街頭的人還要多，我原以為昆山是一個很安靜的小城呢。昆山隸屬於蘇州管轄，在中國的百強縣評選中高居榜首，有很多外商尤其是台商在這裡投資定居，所以昆山又有“小台北”之稱。不過今天肯定沒有時間逛逛小台北了，因為那兩個古鎮就夠走一天的啦。
終於見到了傳說中的木槿。令人感動啊，翹班過來接我，還送了一個美津濃的雙肩包給我，頓時鳥槍換炮了。她還說要請我吃什麼什麼魚（百歲魚對嗎？記不清了），但一看表已經快十點半了，我恐怕今天的形程會很緊張，便謝了她的好意。（不過下次要補上哦！）
步行幾十米到馬路對面的長途汽車站，買去千燈的車票，3塊5。和木槿告別，上了車。因為這是我去的第一個水鄉古鎮，一路上都在想，千燈到底是個什麼樣子，會不會和我朝思暮想的江南水鄉相吻合？倒真有點唐詩裡所說的“近鄉情更怯，不敢問來人”了。
四十分鐘之後，售票員告訴我千燈鎮到了。下車望去，竟然是一片現代繁華！古鎮在哪裡呢？憑著感覺，我沿著下車的路口徑直走了下去，大約五六分鐘之後，遠遠地望見了一座塔，正是千燈的標志性建築——秦峰塔。
見塔心喜，也加快了步伐。一水中流，灰瓦白牆，號稱“美人塔”的秦峰塔一步步將我引進了這深藏不露的古鎮之中。初聞千燈之名，就不由心馳神往，遙想著水鄉小鎮夜幕降臨華燈初上之時，那千家燈火的美麗場景，該是多麼讓人溫暖。
其實原來這個鎮子並不叫千燈，而是叫千墩。是因為在這一帶河畔有九百九十九個土墩，到這裡的時候正好是第一千個。後來不知被誰改了一個字，將墩改為燈，有人說一定是詩人改的，多有詩意呀。其實我覺得，千墩也滿有詩意的，很有王昌齡邊塞詩的豪放。
走在2500年來狹長的石板街上，就像五柳先生筆下的那個武陵人驀地闖進了桃花源一般，總覺得應該換一身長衣布鞋，紙扇方巾才得般配。兩旁是店鋪，大多出售一些絲綢、珍珠、襪底酥之類的水鄉特產。千燈還沒有完全開發，為了打開銷路，不上商家掛上了周莊、同裡以及甪直的招牌幌子。
進千燈古鎮是不用花門票的，但是逛景點就要買一張30元的通票。首先去了延福禪寺，秦峰塔便在這座寺中。也許是出於保護的原因，已經禁止游人登塔了，不禁讓我憑添了一段遺憾。秦峰塔建於南朝梁天監二年，也就是公元503年，距今已有1500多年的歷史了。看到它的建造年代，讓我想起了杜牧的那句“南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中”，時至今日，那些曾經迷濛在煙雨中的四百八十寺，還留存於世間的已是少之又少了。
出了延福寺，便去尋訪顧炎武的故居。千燈是顧炎武的故鄉，而顧炎武則是歷代千燈人的驕傲。他反抗滿清的統治，親身組織並且參加到抗清的戰鬥中，他不考清朝的試，不作清朝的官，一直遵循著“無為異國臣子，無負世世國恩”的信條，一輩子都不曾屈服於清廷的統治之下。那一句“天下興亡，匹夫有責”讓多少人熱血沸騰，激情澎湃。但是，也許時間真的是可以改變一切的，沒過多長時間之後，他的三個親外甥，人稱“昆山三徐”的徐乾學、徐元文、徐秉義先後侍奉於清廷，並且都做了不小的官。不知這位一生都在反清復明的亭林先生，若地下有知，該作何感想？
千燈由於有了顧炎武，而有了正氣端莊的一面，又由於有了另外一個人，也有了委婉細膩的一面。這個人就是顧堅——昆曲的創始人。
顧堅生活在元朝末年，那時候的江南還在蒙古蠻人的統治之下，政治一片黑暗，讓有才學的人看不到未來。於是，才華橫溢的顧堅劃著他的小舟在故鄉小鎮的河道上往來飄搖，咿咿呀呀地哼著家鄉獨有的昆山腔，這調子裡有天地玄黃，有國破山河，有男歡女愛，有才子佳人，輕輕揚揚地飄過了秦峰塔下，飄過了石板街前，飄到了七百年後那些為之迷為之醉的痴人耳中……
顧堅生活在元末，顧炎武生活在明末，兩人相差了一個朝代，但兩個人的宅子卻只有一街之隔，時間與空間在這裡形成了一個很神奇的比例尺。顧堅紀念館不大，是一座二層的小樓，樓上是一些昆曲的展品，樓下是一個小戲園子，擺著幾張方桌長凳，正前方是戲台，台上一桌二椅，便是姹紫嫣紅，便是斷壁殘垣。據說這裡每天都還有演出，大概是時間還早吧，屋內空空蕩蕩，只有一對父女在一張桌子旁休息。
又走回石板街上，快1點了，在一旁的小店要了兩個千燈肉棕外加一碗餛飩。小店是兩間屋子的格局，裡屋算是操作間，母親模樣的人在捋棕葉，包粽子，外間是廳堂，放了幾張桌子，客人們在這裡吃飯，女兒在外面招呼。客人不算很多，女兒應付了一陣就回到裡屋去了，一邊陪媽媽聊天，一邊逗著小狗。走進去結帳，母親模樣的人笑著問道：“從蘇州來玩啊？”我也笑答：“從北京來。”她愣一楞：“好遠咯！”
是啊，好遠啊，從京城千裡迢迢來這江南小鎮，莫非我們前世真的有一段緣分麼？
之後又逛了佘家典當行，又在石板街兜了一圈，因心裡總念著下一站要去的錦溪，便依依不舍地告別了千燈古鎮。
千燈沒有直達錦溪的車，只好先上回昆山的長途車，依稀記得在某個路口可以倒去錦溪的車。問過售票員，果然如此。於是在她的指點下，在某地下車（地名忘了，好像叫什麼浦，三個字），那裡有從昆山去周莊的旅游車，其中在錦溪有一站。
上車又站了半個多小時方到錦溪，穿過寫有“錦溪鎮”的牌坊，還要走一公裡的樣子才到古鎮的入口。而且，從前逛鎮一直不收門票的錦溪現在也要花50大元才能進入了！小鎮終於也未能逃脫開發的命運，不過應該知足了，距它不足八公裡的地方，還有一個鎮子，要收一百塊才能入鎮，然而人們依然蜂擁而至，那個鎮子便是周莊。
這次昆山之行，棄周莊而選錦溪，一則是怕人多，而更大的因素恐怕是因為實在是喜歡“錦溪”這個名字。一念到它，就不由想起納蘭容若那“錦樣年華水樣流”的句子。其實和千燈一樣，錦溪之前一直叫另外一個名字——陳墓。這緣由，凡是去過錦溪的人都知道的：南宋初年，金兵南侵，宋廷一片慌亂，當時還是太子的孝宗決定親自領兵抗金，臨行之前，有兩個妃子找到他，表示願與他同生共死，一個姓陳，一個姓葛。於是孝宗帶著這兩個愛妃與將士們出發了。那一次取得了勝利，在歸來的途中，路過錦溪，誰知那位姓陳的妃子在這裡一病不起，香魂逝去，於是孝宗便把她葬在錦溪五保湖中，後來又建蓮池禪寺保護她的魂靈，改“錦溪”為“陳墓”。若干年後，那位葛姓的妃子也去世了，臨終前念及與陳妃姐妹情深，提出與她相伴，於是孝宗皇帝便把她葬在了陳墓不遠的一處土墩上。至今，在錦溪不遠的地方仍有一處地名叫做“葛墓”。
兩個美麗的女人，一段美麗的故事，在錦溪的河道旁幽幽地傳唱。沈從文先生專門來過這裡，稱錦溪是“睡夢中的少女”，而在我看來，這位少女今日裡已經醒來，正准備濃妝淡抹呢。錦溪的街道要比千燈更寬，商鋪更盛，人也更多，商業味道也更濃，很多地方在大興土木，不知要建成什麼樣子。不過在不經意的角落，仍然可以隨意地捕捉到錦溪那不加修飾的嫻靜與詩意。
這裡有很多私人博物館，錦溪打出的名頭是“民間博物館之鄉”，但這實在對我沒有吸引力。錦溪之勝在於水，在於橋，游錦溪最好是雇一支船，大概是60塊錢，在水上暢游。船娘會唱起這裡的小調，從岸上聽，就是《四季歌》的調子，但更質樸，更動聽。
很想在河邊的長廊裡多坐一會，喝杯茶，或者與人下上一盤棋，悠然自在地過一個下午。但是由於不知道從周莊到昆山的那條旅游車的末班時間，恐怕錯了過去，只好在四點多鐘就走出了古鎮。
回到昆山城裡才五點半，離火車票上的時間還有一段，疲憊不堪，不想等了，於是在汽車站買了一張回蘇州的票，十三塊錢，車上坐了還不到一半的人，七點鐘就到了蘇州的汽車北站。下車後又突發其想步行到火車站，買了一張第二天下午五點半去上海的票。第一天已經買好了兩點半走的票，但我突然想在蘇州多呆上一會，便臨時改了。
買好票後又坐游1路回酒店，歇息了片刻，想吃綠楊小吃店的蟹粉小籠包，於是又跑了出去，誰知挨著酒店的那家關門了！不甘心，便乘車到觀前街的那家去吃，誰知也關門了！唉，這就是國營的風格啊。只好在觀前街上閑逛看美女，然後吃了一頓肯德基外加兩串羊肉串。逛到了晚上十一點，結果錯過了末班車，只好打車回酒店了。