夾江是一個古老的縣城，與其叫夾江，還不如叫江夾，因被青衣江和大渡河兩條大江夾在中間而得名。出城向西，大約十公裡，就是隱藏很深的千佛岩。千佛岩屹立在青衣江邊，本無什麼名氣，因是古代出益州，經嘉州到宜賓，進入長江的咽喉要道，沒有被人忘記。夾江歷來是一個屯兵的好地方，蜀漢時期，諸葛丞相就在這裡屯有重兵，以抵御南蠻。至盡還有一只野戰部隊駐扎在夾江。
古老的山道已經鋪上了柏油，驅車駛過石頭搭建的牌坊，來到一撇古香古色的老街，不長的老街越走越窄，終於到了不能通車的地方。下了車，鑽出彎彎的街道，就是千佛岩遺址。岩門簡陋，可以說就沒有門，但要收門票七元。
走不多遠，但見黃黃的江水中露出一塊不小的奇石。奇石靠岩，一說是龍背，一說是像鼻岩。以前，遇漲水季節，奇石會噴出一股水柱，形同大像吐水。如今可能因為白色污染，奇石下邊的水道被堵塞了，再也看不到奇石噴水的奇觀。岸上有一塊石碑，提的詞已記不得了，大意是說：江中一奇石，為漁家靠岸提供了不少的方便。
收回視線，朝山崖這邊一瞧，刻滿了大大小小的佛像。佛像多為唐宋時代所刻，前後歷時數百年。線條豪放的一看便知是唐代遺物，線條細膩的便是宋代雕塑。唐人崇尚豪情，宋人追求細膩，這在唐詩宋詞中多有體現。佛像小的高不足十公分，大的有三米之高，林林種種，千姿百態，大小佛像逾千尊，因此而得名千佛岩。
高處的佛像保存完好，還能依稀看見佛像身上的顏料；可矮處的佛像命運就不同了，在文革中慘遭破壞，有的不見了頭，有的身子不全，總而言之，慘不忍睹。岩壁下自然形成的暗河川流不息，嘩嘩的流水聲，使得四周異常靜謐。山道跨越暗河會入青衣江的出口，丈多長的條石作橋，十幾條密排在河上，讓人無不贊嘆條石堅硬和石匠的天功。歷代文人墨客都喜好在岩壁題字，久而久之，岩壁上沒有留下多少空間了。明萬歷年間的夾江縣令不得不在岩壁上鑿了一道公告：上下開岩辦廠者必咎。
走完兩裡左右的佛岩山道，便出了峽谷，眼前一片開闊。遠處青衣江奔騰不息地流淌過來，遇一個不小的島子分為兩股水流，然後在峽谷彙合。緊挨著小河是一片良田，山道出了峽谷就變成了黃色彎彎曲曲，一直伸向遠山。雖然晴空萬裡，但層疊的遠山依然煙雨蒙蒙，此景如詩，此景如畫。
峽谷旁，諸葛丞相當年點兵南征的點將台依然完好，還靜靜臥在那裡。想像中，日理萬機的諸葛丞相從益州府的府河（如今的九眼橋）踏上一葉輕舟，順流而下，到華陽府的黃龍溪換大一點的船。千軍萬馬簇擁者丞相起戰船萬艘南征猛獲，行至夾江，再次彙聚各路兵馬，點兵點將，作戰前總動員。看看眼前這片空地，正是屯兵休整的好地方——江水從峽谷流過，只要派遣千把兵士把守，大軍便可在峽谷這頭高枕無憂。
離點將台不遠有個天仙橋，跨過天仙橋，沿著盤山的石階攀登，可上觀山亭。坐下來歇口氣，透過樹枝，看看遠山，再瞧瞧近河，貪婪地呼吸著帶著山野清香的空氣，一股神仙的感覺油然而生。往前走，爬上一段不長的緩坡，便來到觀景樓。站在樓台上，右可看河谷上游，煙雨中的山延緬起伏，山腳的村落星星點點；左可看大江下游，兩座長橋橫在江上，一座供火車過江，一座供汽車和行人使用。過了河，再走三十多公裡就是天下聞名的峨眉山。這段河谷似乎阻斷了現代文明，將古老和現代一分為二，河谷的上游是綠色的田園，河谷的下游是黑色的工業。
順著石階下到半山腰，有一個古老的寺廟，隋朝所建，明朝因大火被焚，明末在原來的石基上重建，因此還能看到隋唐風格的柱石。可惜廟裡的佛像在文革中遭到洗劫，不復存在。此時，工匠正在重塑，但究竟有什麼意義，很是難說。難怪看到塑了一半的佛像，一個七八歲的孩子驚詫道：“菩薩也有偽劣的！”
離古廟不遠是一座不大的造紙博物館。夾江一帶盛產斑竹，是造紙的好材料。自古以來，夾江產的宣紙頗有名氣，留下了多少文人墨客的真跡。抗戰期間，中央政府遷都重慶，辦公用紙和宣傳用都依賴夾江供應，夾江人民可謂為抗戰做出了巨大貢獻。時至今日，夾江的宣紙仍巴蜀文人墨客爭先搶購的奇貨。
下完石階，又回到了岩門口。出了岩門，在江邊上農家開的餐館坐下，叫上幾斤從江裡垂釣的黃辣丁，飽餐一頓黃辣丁火鍋，吃點農家自制的米粑，喝點啤酒，把爬山的勞頓忘在腦後。黃昏，漁家劃著老鴉船，泛舟江上下鉤，期盼第二天一早有好的收獲。江上的燈火讓人哼起了漁舟唱晚。