計劃去尼泊爾已經是很久以前的事情了，早在二年前，就開始看網上的攻略，買了登山鞋和雨具，甚至連旅游簽證都申請好了，可是2005年的那一場兵變讓許多國家對本國公民發出了對尼泊爾的旅游禁令，我只好改道。現在終於來了。可是來了後卻有種懨懨的情緒，提不起興致，只想在二個城市間隨便逛逛也就罷了，並沒有去徒步的打算。出發前並沒有訂到回程的機票，說是滿員，心中有點不信邪，覺得到了加德滿都再問也不遲，尼航的機票不會緊俏到連一個位都沒有吧。可是上天就是要懲罰一下我這樣自以為是的人。到了加德滿都，一問，還是沒票，最早的回程時間也要比原計劃遲3天。我知道自己並不是一個一杯咖啡可以坐一個下午的小資，勞動人民忙慣了，是閑不住的，於是只好決定去徒步。好像是很無奈的選擇，可是塞翁失馬，就在這為期短短4天的徒步中留給我的卻是此行最難忘的記憶。。。<出發前>分析了一下，覺得自己一個人，行李不多，預算又有限，所以打算找個可以說點英語的挑夫，因為先前沒打算徒步，也沒怎麼看近期別人的推薦，所以心裡沒底，想想應該是從客棧，徒步用品商店或者旅行社去找，同時還得辦理進山證。從客棧出來。沿著湖邊區走上幾步，一抬眼就發現左手邊有一家整潔的旅行社，門外的大招牌上寫著可以辦理進山證，於是就拐進去。店裡很干淨，右手櫃台後面坐著個面善的男職員，人很熱情，英語也說的很好，沒什麼口音。一問在這裡辦理證件的話，要加收100盧比的手續費。對我這樣的吝嗇人氏來說，這100盧比也是要節約的，當即決定自己去辦，婉謝，打算問了辦事處方向後就出門。他並沒有因為生意不成，而面露難色，而是依舊十分友善，態度誠懇，好心的請我喝茶，並詳細的畫了張去辦事處的地圖和他們的工作時間，以及我所需要准備的材料。我拿起地圖，起身的一剎那，突然決定請他為我介紹進山的挑夫。原來他是這家旅行社的經理Khem。晚上我見到了Khem為我請的挑夫 —— 一個戴著眼鏡，斯文書生樣的中年人，雖然只會少量的英語，不過人看上去很厚道，對一個單身女性來說，這就足夠了。晚上，Khem請我和他從Chitwan來的表弟一起去附近餐廳吃晚飯。餐廳裡的爐火很旺，映著大家紅撲撲的臉，動感十足的音樂讓人即便坐著，也情不自禁的隨著節奏舞動，手中的刀叉隨時可以演變成電吉他和鼓槌，忘我的進入無國界的音樂世界。盡管不明白尼泊爾語，可我至今仍記著那歡快的旋律和彼此眼中的盈盈笑意。<第一天>早晨8點，在旅行社門口與Khem告別，與挑夫上了出租車。很抱歉，我至今也只記得我的挑夫的名字以S打頭，因為後面還有一長串，所以只好稱他為S先生。出租車司機是個非常有意思的人，健談熱情，但又不失商人的精明。他非常關心的詢問我徒步結束後在博卡拉的行程，並提出願意帶我參觀市容。我笑著婉拒，告訴他這是我到尼泊爾以來，第一次乘坐出租車，我並不是個富有的旅行者。我以為他會夾纏不清一陣子，亦或是冷若冰霜，立即同我終止友好的中尼人民邦交，哪知他還是熱心地告訴我，如果不乘的士，可以搭巴士往返博卡拉和Nayapul，用的時間稍長，可是車費才幾十盧比，並且還用手大力地拍了拍車頂，義正辭言的告訴我，一定要坐在巴士的車頂上，因為那裡可以看到絕佳的風景。從Nayapul開始出發的時候，時間是早晨10點。此時天空正藍，陽光明媚，青山如黛，茅屋木舍點綴其間，遠處傳來的牛鈴聲，輕緩悠揚，共同構成了一道別致的鄉村風景。盡管不是雨季，可是陽光下的Modi河還是很美，波光粼粼，水聲潺潺，一路伴著我們向山裡前行。這一天幾乎都是向上的山路，我們從海拔1070米的Nayapul爬上了2460米的Banthanti，歷時6個小時。氣喘吁吁的S先生直誇我的體能好。想起自己上一次6小時的徒步是在5年前的虎跳峽了。Banthanti是個很小的村莊，沒有Ulleri那麼大的名氣，所以很少有徒步者在這裡過夜，不過因此少了許多商業味道，多了份山裡應有的寧靜和祥和。我選的是幾乎位於村子盡頭的一家Hotel Fishtail View，因為唯有這家店的女主人只是安靜的看我們走過，而且客棧門外的平台上一眼可以望到對面的Machhapuchhare（Fishtail）雪山，於是當即決定住下，盡管家庭式的客棧房間顯得有點簡陋。女主人竟好心的說，由於設施簡陋，客棧裡的床位不用給錢。今晚的客棧除了我們，還有一個美國人Michael和他的向導Buddi，他們才在Ulleri歇了腳過來。Buddi看上去很資深，所以我不禁洋洋得意的想，我的選擇很專業吧。走了一天，汗流夾背，濕透的衣衫貼在身上，一到背陰處，冷的直打哆嗦。女主人的妹妹打了一桶滾水給我衝涼。衝涼房是一間用鐵皮圍成的小房子，面山的一處敞開著，放眼是枝葉茂盛的樹木和青山翠谷，一矮身，正對雪山尖。這裡簡樸卻很干淨，自然的氣息撲鼻而來。想起“圍城”裡的“自然”之說，覺得自己在赤裸裸的自然面前赤裸裸，誠心可嘉。第一次這樣的洗澡經歷，盡管凍，可是卻新奇的讓人難忘。洗完澡，站在平台上，正趕上夕照雪山，霞光把潔白的山尖染成金黃色，而另一邊皎潔的月亮正緩緩升起。太陽一落下，天馬上就黑了，山裡的夜晚冷的要命。由於這裡沒有電力供應，女主人的妹妹和大女兒為我們在飯廳裡點上三四支點上蠟燭，小兒子則抱來一大捆砍好的木材，在屋中央生起一個溫暖的爐火。紅通通的火苗很快就驅走了寒意，大家圍坐下來，除了鞋襪，烘烤汗濕的衫褲，開始吃晚飯。我點的是蔬菜炒飯和奶茶，他們點的是經典的尼泊爾餐Dal bhaat，由於體力消耗了一天，大家都吃得有滋有味，Michael還不時的就著蠟燭的光辨別盤中雞塊的部位，最後在Buddi的支吾聲中也都是一並吞下。飯後，大家仍聚在爐火邊聊天，聽他們有聲有色的講在Chitwan作叢林向導時的真實“Survival”經歷和技巧，聽Michael發表他對德克薩斯州和布總統的看法，告訴他們我如何看待台灣和西藏的歸屬權，大家又說起各自在2006年除夕夜的不同經歷，談起旅行中的趣聞軼事。。。女主人抱著她最小的女兒，在一邊安靜的坐著，哄著她睡覺，二女兒就著閃動的火苗在寫作業，小兒子張大好奇的眼睛，仔細的聽我們在說，偶爾會發出愉快的笑聲，大女兒不時地往爐裡添加柴火，吡吡啪啪的火苗在她大大的眼睛裡閃動，這是一個多麼溫謦的夜晚呀。臨睡前，我走出屋外，山石台階上，清冷的月光如水銀般傾瀉。抬頭看漆黑的夜色中繁星點點，雪山靜靜的在那裡閃著銀灰色的光。回頭望見木頭小屋門縫中透出的幾縷橙色的溫暖的光，讓我想起了冰心筆下的那一盞山中的“小橘燈”。<第二天>昨夜竟睡的安穩香甜。
7點半，走出屋外，雖然早晨的寒意尚在，可是太陽已經升起，站在金色的朝陽中，頓覺到暖意。衝著魚尾峰，吐去滿嘴的牙膏泡沫，捧住一汪清涼的山水，抹上臉，感覺清爽而充滿活力。
早餐點了印度面餅，蔬菜煎蛋，和一杯奶茶。吃的時候，看見女主人的二個女兒已經穿著白衫藍裙的校服，背著書包，光著兩條小腿，汲著拖鞋，去上學。在後來的徒步中我漸漸發現，在經濟比較寬裕的家庭裡，盡管女孩子們穿著一樣的校服，可是裙子下面卻是藏青色毛線長襪和黑色的皮鞋。
8點半，我同Michael他們暫時告別，和S先生又出發了。整個山路上寂靜平和，一只小鳥撲著翅膀打眼前飛過，在綠色的山谷中留下一道漂亮的弧線，天很藍，很純淨，一片雲也沒有，陽光暖暖的，雪山總在你轉眼之間出現在天邊。“因為它們在那裡”這樣的感覺很美。今天是最輕松的一天，2個小時後我們就來到海拔2750米的Ghorepani，在這裡可以步行45分鐘去Poonhill看日落和日出，那兒其實是我們這個4天行程的目的地。走進村裡，沿著山石台階沒幾步，一片開闊的雪山風景線就毫無遮攔的呈現在我眼前，純藍的天空下，它們是那麼的清晰，冰清玉潔，不可方物，明媚的陽光打在雪山尖上，折射出晃眼的鑽石般的光芒。在這裡，我真的不想挪窩了。揀了個視野最佳的客棧，Hotel Tukuche Peak View，二樓單人間的窗戶正對著Tukuche峰，干淨整潔舒適，而且還有令人意想不到的超棒的熱水澡。在這裡的整個中午和下午，我就坐在客棧屋外的平台上曬太陽，吃午飯，讀書，寫日志，看農婦洗衣服，看對面客棧的女孩子在陽光下梳理頭發，看老鷹愜意揮灑，天馬行空。。。一個好心的向導為我畫了張示意圖，告訴我對面那一整排雪山的名字，在連續的12座雪峰中，這個角度可以望見6-8座。可是對資質愚鈍的我來講，又如何能記全它們的名字呢，但是它們在我眼中的意義卻是一樣的，它們是自然的，是美的，是應當敬畏的，人類對它們的征服其實只是種短暫的接近而已。4，5點的光景，S先生喚上我去Poonhill看日落。想起他今天坐在門口的台階上，看著我在那裡安靜的發呆，一改之前的行色匆匆，馬不停蹄，會時不時的關心的問我：你現在感覺好嗎？
這麼個很善良的人，我都後悔昨天逼著他跟著我沒命的暴走了。
Poonhill的山頂上幾乎沒什麼人。這裡的視野極佳，但全沒有了以往登高一覽眾山小的感覺，反而是圍繞著山頂的那些海拔6千米以上的雪峰在威嚴的俯視著我們。山頂的風很大，落日的余輝雖然絢爛，照亮了遠處的雲海，但是金色的光線打在雪峰上，卻閃出些許冷冷的光，在這裡，我能深深感受到它們存在的力量和可怕的不可預知性。
只用了半小時就衝回山下的Ghorepani，快到客棧的時候，一抬頭，一輪皎潔的滿月已經悄悄升起，雪峰隱匿在月色中，神秘而靜謐。而此時的客棧內早已是暖意融融，歡聲笑語了。人終究還是不能忍受孤獨與黑暗的。
(附圖：Poonhill的山頂)