偶然的機會，我在短信中瞥到3折的機票（沈陽—鄭州390元，不含燃油和機建），於是在無聊的冬日裡選中了中原大地—河南作為驛站休息一下疲憊的心境，所以匆匆訂票，與妻往返雙飛，來一番逐鹿中原。
由於准備倉促，網上做功課草草了事，因此在上飛機（CZ6383，10：00—12：10，抵鄭州新鄭機場）前一致決定先去古城開封，而舍去名不負實的少林寺（網友反映不好）。出新鄭機場就包了一輛捷達（毛師傅，手機 13014643683），200元到開封賓館，1個多小時車程。
總體印像開封城不大，天氣雖然灰蒙蒙的，但還是略顯髒亂一些。開封賓館（標准間160元）設施雖陳舊些，但諸如總理朱榕基、歌星周華健等一干名人下榻於此，因此名氣大得很，古香古色，夜幕低垂，便有一串串燈籠通紅地亮起來，頗有味道，偶很喜歡呀！放下行囊，直奔附近的老字號天下第一樓，品嘗大名鼎鼎的開封灌湯包（8元1籠）和鯉魚焙面（36元），味道不錯。酒足飯飽後，步行來到大相國寺。
大相國寺（門票30元）始建於南北朝，有1400余年歷史，至其輝煌鼎盛時期僧眾多達2000人，怪不得給了施耐庵老前輩想像的空間，安排魯智深看管偌大個菜園子，從而引出那一段倒拔垂楊柳，大鬧野豬林的膾炙人口的故事。如今那漆黑油亮的魯智深倒拔垂楊柳像立在鼓樓旁邊，但在不經意間發現在樹叢中倒懸一個酒葫蘆，我暗想該不是花和尚留下的吧。迎面是天王殿，接著是大雄寶殿，但大相國寺的建築最有特色的屬八角羅漢殿，是罕見的八角回廊式建築。殿內供奉著千手千眼觀音，金光閃閃，但參拜信徒不多。我們注視良久後，便在盡是五百羅漢塑像的回廊內，走上一圈，算是祈求平安。寺內紅牆綠瓦，翠竹掩映，梵音陣陣，煙霧燎繞，難得的佛教氛圍使我們逗留很長時間，才打的（5元）去龍亭。
開封的龍亭（門票35元）是五代、宋代、金代的皇宮殿遺址，現存為清代的建築。潘楊二湖的兩汪湖水迎面鋪開，微微的寒風吹出水面的褶皺，仿佛呈現著千年的歷史，一條500米筆直的御道牽引我們跨過水流走向遠遠地隱在暮靄裡的龍亭大殿。雖是冬日，色彩卻不單調，紅牆黃瓦，青天碧水，小小的開封在此處倒是大氣了許多。龍亭大殿高高地凌駕於13米的磚砌礎基之上，站此遙望將落的晚日如熔化的鐵汁般紅紅地映在低空裡，古老的開封鐵塔影影綽綽躲在霧氣中，那曾是開封的最高的建築，如今還是開封的標志。
妻是因為開封夜市的名氣才對這座古城感興趣的，所以華燈初上的時候我們來到鼓樓街，料峭的寒意沒有絲毫影響這極具地方特色的鼓樓夜市，渾暗的燈光混合著騰騰升起的熱氣彌漫在夜空中，咿呀咿呀的豫劇濃郁唱音從高音喇叭裡飄蕩開來，攤販們的手推車子卻如雁群般沿街兩邊擁擠地一字排開，我們如醉如痴地逡巡過去，涮牛肚、杏仁茶、八寶飯、醬牛肉、驢板腸、羊肉串、麻辣燙、甘蔗汁、炒涼粉、臭干子、炕饃… …數不勝數，琳琅滿目，簡直全國小吃大薈萃，結果是我“暈”妻“瘋”，只恨自己眼睛大，肚子小。逛到很晚，我們心滿意足地才回去。
翌日，打的（5元）到開封火車站旁邊的長途汽車站，坐去洛陽是巴士（票價45元），8：15上車，沒有空調，冷！河南人節奏出奇的慢，9：00發車，過了10分鐘，司機晃上車，一打火，車壞了，再換車… …，9：30才蹭出站，我暈！
一路昏睡，偶爾抬起頭，一連串熟悉的名字便鑽進眼睛裡，決定了袁紹和曹操命運的官渡，楚漢相爭多個回合的滎陽，三英戰呂布的虎牢關等等，唉！問鼎中原，方得天下呀！當年李自成不聽李信的苦諫，未能立足中原，而偏取關中，速進北京，方有兵敗山海，空留甲申之祭。這是一片浸透了中國歷史的土地，我仿佛嗅到那濃濃的文化味道。中午時分，我們進入古都洛陽。
洛陽以牡丹而聲譽鵲起，孰不知其為“九朝古都”，的確有很深的文化底蘊，比較著名的就算龍門石窟了。中國三大石窟我游覽過兩個，雲崗石窟陽剛大氣，龍門石窟（門票80元，含西山石窟、東山石窟、香山寺、白園）則秀美了許多，面臨伊水，宛如蜂巢排列開來，頗像恬靜的少女；但異國侵略者卻把魔爪伸向她，在經過20世紀初期野蠻的盜搶蹂躪之後，如今已是遍體鱗傷，支離破碎，滿目創痍，卑劣的行徑令人發指，損毀的國寶令人嘆息，中國也許只有強盛才不會倍受凌辱。
龍門石窟中最具代表性的、保存比較完整是奉先寺的盧舍那大佛，也是石窟聞名遐邇的標志，頻繁出現在門票和宣傳海報上，通高17.14米，有6層樓那麼高。單單耳朵足有1.9米，據說是武則天捐了兩萬貫的脂粉錢修建起來。大佛眼睛裡放置了黑色的琉璃珠，因此你站在任何角度都會感覺她在默默地注視著你，神情自然，面帶笑容，微微頜首，極盡女性之溫柔唯美。大佛左右是兩個徒弟，還有文殊、普賢菩薩，兩個天王，兩個力士，各像雖有破損崩塌，但都神色各異，栩栩如生。而右側力士的右腳黝黑發亮，那是許多善男信女用手摩挲所致，因此方有“臨時抱佛腳”之說，如此這些都是蹭導游的講解來的，成果頗豐。西去圓日的余暉中，白白的鴿子從大佛上方的神仙洞中盤旋而出，憑添些許生氣。轉過伊河上的橋去往東山石窟，忽然發現田畦的麥苗平鋪著冬天裡彌足珍貴的綠色，河面漂浮的鴨子結伴推開波浪嬉戲，好美的田園風光！怪不得香山居士（白居易的號）在此頤養天年。東山石窟比起西山石窟單薄了許多，香山寺只是蔣宋別墅有點塵封的味道，而白園除墓塚外也有些不倫不類，幸虧是套票，否則龍門石窟只有西山是值得LOOKING！
回來入住洛陽王城公園如家快捷酒店，標准間會員價168元，淡黃色的房間看上去很溫馨，放松了勞累的神經。在去“真不同”（以洛陽水席著名）吃飯的路上，我們遇到了出租車司機柳師傅（車號豫CT6156，手機13938824877），從洛陽到新鄭機場（途經白馬寺）最終他給價380元，成交！瘋傳河南人的名聲不太好，可在公交上問路，打的也沒被宰，我感覺沒那麼可怕呀！洛陽水席的名字，來之前我們還懵懵懂懂，可等到菜上來，大開眼界，菜肴以濃湯為佐，味道微微酸辣，還是值得一嘗滴！
始建於東漢的白馬寺（門票35元）稱之為“釋源”，有中華第一古剎之美譽，因其是中國官辦的第一座佛教寺院，在中國佛教的享有“祖庭”的地位。遠遠看去，宋代的白馬石像默默地站在紅紅的寺門前，歷經千年的風霜依然矍鑠。進得院來，雖是正值隆冬，卻綠意蔥蘢，倒有幾分氤氳之氣。妻是虔誠的很，每殿焚香必拜；我則來回逡巡瞻仰，據說達摩、玄奘在此講過經，現大部分建築為明清重修，大雄殿前的明朝嘉靖20年的紀念重修殿宇的石碑上斑斑駁駁地記載著捐獻者的名字，其余的碑記有光緒元年的、民國22年的、1990年的… …這個屢毀屢建的寺院承載了多少的風雨，歷盡多少的滄桑。
離開白馬寺，我們行色匆匆的河南之旅也結束了，在飛機上俯瞰中原大地時，仿佛留下的遺憾和帶走的愉悅被雲層隔開來，突然那一刻偶得拙句權做收官之句，“錫婚十載冬雙飛，逐鹿中原心有戚。遙望鐵塔梅渴止，龍亭開封品小吃。欲觀牡丹未逢時，伊闕洛陽酌水席。夫妻同游情相隨，豫予我歡笑常覓”。