幾年前出差新疆，從北疆到南疆，從烏魯木齊到河克蘇，走遍了大半個新疆，讓我充分領略了西域特有的民族風情。在阿克蘇地區最令人留戀的不是名山秀水，不是歌舞聲樂。那會是什麼？從庫車驅車越過荒漠，駛向蒼赭的雀爾達格山腳下的那片神奇的綠洲時，你便會尋到她，你也一定會被她夢幻般的佛國仙境所吸引、折服，這便是著名的克孜爾千佛洞——中國現存最早的大型石窟群。
克孜爾是維吾爾語，意為紅色。也許是因為雀爾達格山山色赭紅，在朝暉夕照中更如胭脂，與山腳下的渭干河水相映成趣而得名。開鑿在河北岸懸崖陡壁上的克孜爾千佛洞層層疊疊，鱗次櫛比，猶若錯落有致的蜂房羅布其中。俯瞰著整個綠洲，綿延隱顯過3.2公裡。克孜爾千佛洞創建於公元三世紀末，至今已逾一千七百多年的歷史，現存壁畫萬余平方米，其獨特的藝術風格和魅力為中外矚目。
去克孜爾正是8月的天氣，一路上烈日炎炎。在車上，戈壁灘的滾滾熱浪早把我烤得坐不住了，而崎嶇的路面更是把我顛得暈頭轉向。車子拐了幾個大彎，開入一道寬闊的山溝，迎面而來的竟是滿眼密如繁星的花草和郁郁蔥蔥的古樹。那靜靜的渭干河水如一條銀鏈橫臥在雀爾達格山下，儼然一派世外風光，渾身的燥熱也隨之而去。
下車後，我急急地登上台階進入幽暗的洞窟，但裡面除了斑駁的色塊和土黃色的泥皮外，什麼也看不清。待瞳孔逐漸適應微弱的光線，再借助手電筒的光，才看見了色彩斑斕的壁畫，一下了就被壁畫上栩栩如生的人物形像驚呆了：那端莊慈祥的佛像；安祥恬靜的菩薩；縱情歡騰的樂伎，極具活力的動物故事畫……一幕幕活生生的展現在我眼前，再看那極富韻律感的裝飾圖案，神秘、詭怪的天像圖，疊如魚鱗的須彌山把整個洞窟裝扮得典雅輝煌，仿佛令人置身於天國。
最令人難忘的是被人們稱為“樂舞洞”的那個石窟了。此窟主室在左右壁上端，各畫一排天宮樂伎，左右各七組，每組兩人，共有二十八人。眾多的樂伎天人像，各有不同的演奏動作：彈琵琶、拍匾鼓、吹排簫、舞花繩……無不合拍擊節、絲絲入扣。那體態姿勢或悠然閑適，或神采飛揚。怪不得新疆素有“歌舞之鄉”之稱了。
在主室右壁佛像旁的一個吹橫笛的飛天，臉部殘缺，但依然能看清她胸中似乎吸滿了氣，唇對笛孔。那欲吹未吹的神情，和那種由指按孔、曲腕揚肘、肩胸為之騰躍、渾身為之震蕩所表現的歡快激情，酣暢洋溢，恍若出壁。
窟門上方的半圓形牆壁，畫彌勒說法圖。在其左前排居中的一菩薩，素妝淡抹、端麗溫婉。一窟之中，安祥嫻靜的菩薩與縱情歡騰的樂伎，對比之下，情趣殊異，繪聲繪色，達到了一種奪人心魄的境界。
出窟後，順著山前一條小溪前行約半小時，一面高約百余尺的陡峻的高崖猛然擋住了去路，只見峭壁間溢出清亮的泉水，宛若晶瑩的珍珠滴滴不斷地落入崖底，彙成一潭銀波。泉水叮咚流入水潭，煞是可愛，不由得捧起一些送入口中，真是甘美之極！
披著夕陽，我踏上了歸程，戀戀不舍地回望，雀爾達格山在落日的余暉中宛若紫紅的屏風，靜靜地佇立在那裡。我仿佛聽到了悠揚美麗的樂聲在這個神秘的戈壁上空飄蕩，溢滿了整條絲路。