2/18 Hello 2007!
對於中國人來說，過農歷年才是真正意義上的過大年。今天是正月初一，第一次在異國他鄉過新年氣氛冷清，心中不免有些落莫。但當我們想起今天將會前往慕名已久的新西蘭第一高峰Mt. Cook時，又不禁感到興奮莫名，雖然此前我們已到過世界第一高峰珠穆朗瑪。早上8點多坐上Newmans的車到Mt. Cook，車程約5小時。今天同車的游客特別少只有8個人，但Newmans還是派出了一輛大巴，空蕩蕩的大巴冷氣開得非常足，只得穿上件抓毛衣御寒。汽車從6號公路轉上8號公路後，一路風光無限。其中令人印像最深刻的是Lake Pukaki－Mt. Cook融雪彙流而成的一個湖泊。此湖顏色十分特別，湖水呈乳藍色，與遠遠的Mt. Cook互相輝映。Pukaki湖形狀狹長，正正躺在8號公路的邊上。坐在車上，我們也有足夠的時間靜靜地欣賞湖泊的優雅。Pukaki湖就如同聖殿前的觀賞池，隨著湖面的延伸把我們領到神山Mt. Cook前。Mt. Cook鎮非常小，只有一個motel，一個hostel，住宿的可選擇性很少，而且也是全程中最貴的，所以自駕車的人通常都會住到Tekapo去。如果有錢的可以住到隱居賓館，因為那裡所有房間的窗戶都是正對著Mt. Cook的，可以隨時舒適地欣賞到Mt. Cook不同時段的景色。而YHA的雙人間也要70新元，但事後證明還是物有所值的。二樓的15號房間，打開窗簾正對著Mt. Sefton，雄偉的山體占據著窗戶大部分的面積，猶如裝嵌在房間內的一幅大型壁畫。顧不得放下行李，馬上拿起照相機連拍了好幾張才肯罷休。細看Mt. Sefton，氣勢猶勝旁邊的Mt. Cook，形態與亞丁的仙乃日有點相似，身上披掛著的銀裝在夏季依然紋路清晰。對照一下方位，約定LG明天早起看日照金山。來到寬敞明亮的餐廳，迅速咬下一根呑拿魚卷後准備行裝出發前往Mt. Cook，想不到這根魚卷居然足夠支撐後來我們步行6小時的體能。時值烈日當空，根據前人的經驗往臉上手臂上抹上一層厚厚的防曬霜後，就迫不及待地背上照相機、水和地圖出發了。徒步路線的入口是在隱居賓館對出的一條小路上，路口有明顯的指引標志。入山的棧道鋪設在一片草海之上，直直的不斷的向前延伸。放眼望去Mt. Sefton和Mt. Cook就在前方，感覺並不遙遠。在目標在望的鼓動下，忘掉了頭頂上毒辣的太陽，脖子上400D的重量和膝蓋上骨刺的疼痛，馬不停蹄地朝著目標進發。大約走了15分鐘，棧道的盡頭出現了一個分岔口，一邊是Mountain View Point Track，另一邊則是通向Hooker Valley Track。對照地圖看了一下，決定選擇先到Mountain View Point Track，因為這裡是可以同時觀賞到Mt. Sefton和Mt. Cook的觀景台，來回大約需要40分鐘。山路緩緩向上，平坦並不難走，往來的游客也挺多的。山路的盡頭就是觀景台，和Mt. Sefton只隔著一個湖。站在觀景台的正前方就可以超近距離欣賞到Mt. Sefton。現在是夏天，Mt. Sefton山上的積雪並不多，露出了光禿禿的暗紅色山頂，而Huddleston冰川就像一件羊絨披肩緊緊地裹在山體的中上部，冰雪在烈日下依然表現出像油畫般的質地，細膩感人，層次分明。大著膽子試著繞過觀景台往懸崖邊走出幾步，向下望去就可以看到了Mueller冰川。灰灰黑黑的Mueller冰川已融化得只剩下幾個大大小小的湖泊，湖水呈灰白色，石灰質非常重，據介紹湖裡還可以劃獨木舟呢。一堵數米高的冰磧壟圍在Mueller冰川的邊上，這是冰川運動時衝下無數礫石堆積而成的結果。剎眼看去整條冰川的外觀真是不敢恭維，髒髒的灰頭黑臉的，和爛尾工地相差無幾。但我知道，這條看似平淡無奇的冰川是在等待下個冬天的迸發。在冰磧壟的後方則是新西蘭第一高峰Mt. Cook，遙遙的聳立中萬裡無雲的藍天之中。回到岔口上，轉往Hooker Valley Track的徒步山路。走了沒多久就經過一個停車場，空曠的石子地上停滿了來此野營的旅行車，它們的主人打算今晚與Mt. Cook共眠。穿過停車場，前面有一座小山丘，山丘上豎立著一座類似金字塔式的紀念碑。紀念碑上面釘滿了大大小小的銅牌用以紀念因為登山而犧牲的勇士，與遠處的Mt. Cook遙遙相對，好讓這些亡靈得到安息。意外地，我們竟發現紀念碑的石縫中住著一窩小鳥，此時鳥媽媽從外面叼回食物喂正在巢中嗷嗷待哺的雛鳥。下了山丘，繼續向前走了十幾分鐘就來到第一座吊橋。吊橋由幾根手臂粗的鐵索固定在峽谷的兩側，約長50米。橋面狹窄，兩人迎面而過時只能側身行走。橋頭有塊告示牌說明每次只限20人通行。橋身除了因為人在走動而左右搖晃，山澗吹來的大風也像是要把吊橋吹得搖搖欲墜。橋下是一條奔騰的河流，但洶湧程度不及虎跳峽的金沙江，同樣是灰白色的河水，感覺稠稠的，像泥漿。走在橋上，喜愛刺激的我興奮地拿著照相機左右拍照，還不時跺幾腳弄得橋身更晃。LG在後面有點腳軟，不斷催促我走快點。實在是催急了，只得讓他先過，我則繼續走走拍拍。其實我也有點畏高，只是美景當前，先把恐懼放一邊。按照原計劃過了第一座吊橋就該折返了，但看看表還沒到5點，於是組委會主席（也就是我）臨時決定再走到下一座吊橋，因為根據經驗，越接近雪山景色就越是漂亮。這時路上的行人也較多，其中有三個結伴而行的JPWW。她們十分有趣，走一段停一段，背著可愛的胯包像是在悠閑地逛街。我們找了一塊蔭涼的空地，坐下吃了兩塊餅干，再補一下妝（抹防曬霜）後又繼續向前出發了。十幾分鐘後第二座吊橋就出現在我們的面前。這座吊橋的建築地形要比前一座更險一些，它是建在峽谷兩側突出的巨石上，人要先攀過一段懸崖才能到吊橋。懸崖外側有保護欄圍著，怪石嶙峋，沒有梯級，只能扶著欄杆爬上去，下面則是湍湍流過的大河谷。過第二座吊橋時心裡就沒剛才那麼害怕了，兩人一前一後，有說有笑從容過橋。過了吊橋拿出地圖研究一番後，享有最終決定權的主席下令再次把我們的徒步路線延長至Mt. Cook山腳下的Terminal Lake，在成員LG反對無效之後繼續上路。沿著河流向Mt. Cook出發，走了差不多15分鐘發覺周圍人跡罕至，成員LG開始企圖動搖軍心，但在主席的不予理會和一再堅持下又再多走了10分鐘。就在成員LG欲再度策動政變之際，迎面走來兩個歸途中的游客。身為主席的我立即積極主動地的（其實是像看到救命稻草般）快步上前打聽到終點湖還要多長時間。阿姨認真的看了下手表，回答應該不出15分鐘，並補充道：“一定要去，非常值得去。”。聽了她的話像打了劑強心針，於是挾著叛變失敗的LG加快腳步向目標進發，誓要盡快親手揭開終點湖的神秘面紗。在嚴格執行LG路上不得再拍照的強烈請求下，我們終以13分52秒驕人成功抵達終點湖。終點湖是Mt. Cook的Hooker冰川融化而成的湖泊。冰川從Mt. Cook的山澗氣勢磅礡的向下吐出冰舌，到了山腳這個地方突然像被一把大斧頭攔腰斬斷，齊刷刷高達十幾米的斷面讓人很難想像這是一條冰川的終結點，這個斷面的前面就是湖水呈灰白色渾濁的終點湖。終點湖是整條徒步路線的終點，但卻是河流的起點。融化的雪水經過湖面嘩嘩地向峽谷深處流去，一條大河就是這樣起源的，一條冰川就是這樣結束的。這時湖面漂浮著數十塊形態各異的浮冰，在夕陽的余輝下金光閃閃。LG從河裡撈起一大塊浮冰，我們捧著這個像獎座一樣晶瑩剔透的戰利品在河邊拍了好幾輯照片。成員LG這時臉上堆滿了漢奸般的狡笑，承認並恭維著主席的決斷是何其的英明，並企圖把冰塊帶下山去煮茶喝，但提議很快就被主席予以否決，理由是長途跋涉除了冰塊會融掉之外手指還會被凍僵，LG萬般不舍得之下只好把它放回湖裡。眼看太陽快要下山了，我們依依惜別幾經辛苦才到達的終點湖踏上返程。回到YHA已是晚上8點多了，身體像是散了架，又餓又渴，雖然塗了防曬霜，但還是被曬得皮膚發紅發痛。雖說辛苦，但也比不上之前在梅裡的雨崩村爬上冰湖的一半，同樣是6小時的行程，卻不用受到高原反應和60度上坡路的折磨。事實證明，只要你肯付出，新西蘭的美景一定會給你難以想像的回報，在西藏實現不了的夢想在這裡肯定能夠一一實現!此役也奠定了我們打消再次入藏到然烏湖找尋來古冰川的念頭。(吃葷的朋友要注意啦，Mt. Cook小鎮裡沒有超市，買不到新鮮的肉類和蔬菜。從Queenstown到Mt. Cook路上的最後一個補給點是在Omarama,那裡還有一家Four Square超市。我們錯過了，所以當晚只能吃儲備糧雞蛋炒雞蛋和速食湯。)
(Lake Pukaki)
(Mt. Sefton)
(Mt. Cook)
(吊橋)
(We made it! - in Terminal Lake)