登武漢黃鶴樓在這世上，你肯定會愛上一些人，會恨一些人，還會又愛又恨一些人，會既不愛也不恨一些人。
讀過很多文章和游記，不是介紹這個城市如何如何好，就是說那個城市如何如何了得，按“文”索驥跑去一看，和許多朋友一樣，嘴上雖不好明說，心底總有些失望，怎麼看不到文章所述的好和妙呢？難道是我缺少對美的發現和感悟？後一細想，好像不是那麼回事。
對一個城市超乎尋常地喜歡，也許只是因為習慣。住久了，就會自然而然忍受和忽略這座城市的壞，就會用全部情感全面放大這座城市的好，“情人眼裡出西施”，在他人眼裡不過爾爾的城市就會被你主觀地幻化成天下最好的地方。
所以，我常常懷疑，穩定的婚姻也許並不是因為愛的真正存在，而是因為習慣，任何的風吹草動都會引起內心的恐慌和“不願意”，從而拒絕“改變”。武漢對於我來說，就是這樣一座城市，雖然極喜歡黃鶴樓，但是武漢卻一直是我並不喜歡的地方，既愛不起來，也找不到恨的理由。
武漢“瞰三江而吞七津，控西蜀而踞東吳”，素有“九省通衢”之稱，由武昌、漢陽、漢口三鎮組成，太大。而太大的城市往往給我一種不可把握的恐懼感和難以認知的虛無感。也許是靠江太近，武漢的冬天奇冷，似乎全身骨頭都暴露於尖芒之上，而夏天又奇熱，人好像悶在蒸籠裡，恨不得把一身肥肉都剃除個干淨……
從夏到冬，從冬到夏，一年又一年，人在冷與熱兩個極端的氣候裡顛來倒去，好像是一塊鐵，在火爐裡燒紅了，撲地丟進雪水裡，鍛燒一回，沾火一回，便形成人稱“天上九頭鳥，地上湖北佬”的鄂人性格。湖北人強悍、干練、聰明，因而黃陂、麻城一帶出將軍。可凡事有好，也有壞的一面，強悍干練過了，就是蠻，有了些匪性或俠氣，聰明過了頭，有時難免淪為詭詐。
每次回武漢，好像有事無事都要去登一下黃鶴樓。登臨之後，似乎也沒有什麼感概。因為沒有感概，就不得不佩服古人了。古人登樓，給我的映像就像李白寫的《菩薩蠻》中所述“寒山一帶傷心碧。暝色入高樓, 有人樓上愁”，樓就是愁，愁就是樓，登樓遠眺，愁懷愁緒泉湧而出,樓是愁的一種現實依托。
雖然後人考據此詞多半是晚唐五代人的偽作，我卻以為這是古人登樓的一種基本心態。如陳子昂的《登幽州台歌》、王之渙的《登鸛雀樓》、王昌齡的《芙蓉樓送辛漸》、李煜的“無言獨上西樓，月如勾”，辛棄疾的“把吳鉤看了，欄杆拍遍，無人會，登臨意”等等，或康概激昂，或宛轉悱惻，都發人深省。古人似乎一登樓，妙言妙語就層出不窮，而現代人在物質欲望的衝擊下，這方面的功能似乎也就退化了。這對於現代人來說也難說不是一件好事，少了一些無用的感概，多了些賺錢的買賣。
文以樓名，樓以文彰，但也不盡然。如以上詩中所提之樓，詩都絕佳，讓人吟詠至今，但樓卻成不了名樓，為什麼呢？江南三大名樓我都去過，可我去的次數最多的卻是黃鶴樓，每登一樓都惶惶然惴惴然，為先賢妙語所振攝。我想，天下名樓除了要有名篇之外，必得依於大江大湖之側，視野開闊，方顯氣度。但我還是常感嘆，唐代詩人崔顥短短幾行詩，四兩撥千斤，敵得過洋洋上千言王勃的《騰王閣序》、範仲淹的《岳陽樓記》？
昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。
黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是？煙波江上使人愁。
詩對練字練句要求極嚴，用字用詞極講究，極少重復，何況是律詩。從詩法來看，像崔顥《黃鶴樓》這首詩開篇三句都有“黃鶴”的用法是很罕見的。細究其理，大概一方面唐人寫詩，師法自然，不像明前後七子“文必先秦，詩必盛唐”，受約束。另一方面是崔顥有意而為之，重復使用兩字使全詩產生復踏的效果，與詩後的“歷歷”和“萋萋”共同營造一種纏綿反復的語境，境隨聲，情隨境。
《黃鶴樓》這首詩是崔顥從東北邊地從軍歸來後宦游武昌時作的，被後人推為唐詩題詠黃鶴樓第一名篇，從唐代芮挺章《國秀集》以來，一千二百余年凡唐詩的總集或選本幾乎無一敢漏此詩。嚴滄浪雲：“唐人七律，當以此為第一”。詩雖名揚千古，但詩作者崔顥卻並不特別有名，身平事跡也不詳。在《唐才子傳》中略有記述，摘如下：
崔顥，汴州人（今河南開封人），開元十一年進士，天寶中為尚書司勛員外郎。少年為詩，意浮艷，多陷輕薄；晚節忽變常體，風骨凜然。一窺塞垣，說盡戎旅，奇造往往並驅江鮑。後游武昌，登黃鶴樓，感慨賦詩。
及李白來，曰：“眼前有景道不得，崔顥題詩在上頭。”無作而去。然行履稍劣，好博，嗜酒，娶妻擇美者，稍不愜即棄之，凡易三四。初李邕聞其名，虛舍邀之。顥至獻詩，首章雲：“十五嫁王昌。”邕叱曰：“小兒無禮！”不與接而入。
文中所述“奇造往往並驅江鮑”，江鮑指南北朝詩人江淹和鮑照，二人的詩古奧遒勁，意趣深遠，開當時一代詩風，對後世影響很大。而詩仙李白何等名氣，何等人物，凡識中國字者都知道中國詩史上有這麼一位詩仙，何人不佩服？居然連詩仙也折服的人，又該是何等樣人物呢。李白無疑為崔顥作了一個千年廣告，就如現在文壇一些寫手，偶得佳作，請名人吹捧一下，便莫名地大紅大紫起來，再以後，卻也“江郎才盡”，很快地偃旗息鼓了。
其實，有什麼“道不得”的呢？據不完全統計，李白寫有涉及黃鶴樓的詩共8首。其中《與史郎中欽聽黃鶴樓上吹笛》“一為遷客去長沙，西望長安不見家。黃鶴樓中吹玉笛，江城五月落梅花。”和《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》“故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。”俱是不可多得的傑作。至少在我看來，與崔顥詩可以一比，不相上下。
李邕，字泰和，初為諫官，歷任郡守，官至北海大守，世稱李北海，唐代著名書法家，現存湖南岳麓書院的《麓山寺碑》是其********崔顥獻李邕的詩的題目是《古意》：“十五嫁王昌，盈盈入畫堂。自矜年正少，復倚婿為郎。舞愛前溪綠，歌憐子夜長。閑來鬥百草，度日不成妝。”讀來，並不覺得讓人生厭，格調還算清新活潑，還不至於“浮艷”到讓人發怒的地步。也許此詩太兒女情長，而正好撞在太老夫子氣的李邕的“槍口”上了。
過余嚴謹的人有時不近人情，表面道貌岸然，實則虛偽。世現存《崔顥詩集》1卷,共收詩40多首，其余詩作我也略約翻過，相對後期作品，他少時所作的詩也確可以說“意浮艷，多陷輕薄”，但還算明朗。也許真正浮艷輕薄的游戲之作倒是真正被歷史無情地淘洗掉了，沒有留傳下來。
此外，我對文中提到崔顥“行履稍劣，好博，嗜酒，娶妻擇美者，稍不愜即棄之，凡易三四。”的這段描寫很有些興趣。用現在良家女子的眼睛看，無異於說崔顥其人是一賭徒、酒徒和色鬼，劣跡斑斑，十足一浪子。我由此推想，其人年少輕狂，老來卻變得持重了。是什麼原因使一個人發生如此的突變呢，我很有心去探究內中原因，苦於沒有什麼資料，也不好妄自推測。
黃鶴樓的由來，歷來有“因山說”和“因仙說”兩種。據最早的文字記載，赤壁之戰後，孫權奪取荊州，並於公元223年修築夏口城（今武昌城），“城西臨大江，西南角因磯為樓，名黃鶴樓。”磯是指黃鵠磯，鶴鵠古音近。所以舊樓址應該位於武漢長江大橋南引橋的基礎，而並不是今樓的所在地。
後經一千七百多年歷朝歷代的滄桑變遷，屢遭戰亂、火災、雷擊等劫難，屢毀屢建，興廢建毀竟然多達二十余次，其形制和規模也日趨奇特宏大，由一個最初用於軍事守望的樓哨終於發展成為文化沉澱極深的“天下江山第一樓”。此是“正史”，但正史多不傳，流傳的是“野史”。
世俗往往更喜歡故事，野史總是讓人津津樂道，流傳得廣闊而深遠。唐《圖經》載“昔費韋登仙嘗駕鶴返憩於此”，後來還傳有仙人子安在此乘鶴、呂洞賓在此跨鶴登仙的傳說。崔顥詩也用“仙”典，借事抒情，借題發揮，借他事說己事，既別具一格，也迎合了世俗的喜好。
很多去過黃鶴樓的朋友常抱怨說，今樓不如古，登臨無趣，因為今樓是現澆鋼筋混凝土框架結構的仿古建築，內中甚至還建有電梯。古樓我們沒見過，我常想即使是全木結構的古樓，現代人恐怕沒有多少人真正懂得“登臨意”了，照樣也不會有多少收獲的。
其實，離現代最近的一座古黃鶴樓，是由清朝總督官文、李鴻章、巡撫郭伯蔭主持，為紀念曾國藩之弟曾國荃鎮壓太平天國記功，建於清同治時七年（公元1868年）。這也是歷代古黃鶴樓中最有氣勢的一座，今樓的設計多借鑒和模仿了此樓的優點。
今樓在設計過程中因此而產生一有趣的插曲，此插曲用現代眼光看，有點可笑。事情發生在1978年，文革剛結束，當時人的政治觸覺仍然是極敏銳的，武漢市革委會聽說清古樓與鎮壓農民起義有關，馬上決定擱置按清式樓所做的設計方案，要求重新拿出體現宋代、明代黃鶴樓風格的設計。後輾轉經省委出面明確“不要拘於哪個朝代，要優於古，不能劣於古”，才為今樓設計確立了最後的基調。
清同治黃鶴樓最後毀於光緒十年八月初四（公元1884年9月22日）晚的一場大火，到民國時期，黃鶴樓早已名存實亡，但游人仍不絕，如陳獨秀、毛澤東、惲代英、周恩來、郭沫若等都臨故址，呤詩作文。所以重要的是你心中有沒有“樓”，“樓”在不在你心中。胸中有樓，則無樓而樓在；胸中無樓，樓雖在猶無。
今樓重建的提議始於新中國建國之初的1950年，其時開始勘測修建武漢長江大橋。而真正決定重建黃鶴樓是在1955年。但由於對重建樓址、樓式選擇和經費落實等方面的問題，議而難決，直到1980年初才最後確定建築師向欣然的設計方案，並於次年10月正式破土動工，於1985年5月竣工，距同治黃鶴樓被焚恰恰一百年。其間，我依惜記得去過幾次，那時我還小，登樓時天氣太冷，覺無趣。
今樓座落於蛇山山頂，基座為三層花崗岩平台，四周有石雕欄圍護。樓高五層，總高度51.4米。樓體四望如一，建築平面為折角正方形、建築面積共計3219平方米。整座樓有72根圓柱，梁柱門窗飾以赭紅油漆，檐下配淡雅青綠彩繪。樓層層有飛檐，每層飛檐有12個翹角，共60個，其屋面用10多萬塊黃色琉璃瓦覆蓋，使整座樓如鶴振翅欲飛。
各層匾額楹聯多是近現代政界名人、當代著名書法家、畫家的手筆。樓的第一層前廳正面是一幅9×6米在大型彩瓷鑲嵌壁畫《白雲黃鶴圖》；第二層正中用大幅青石板鐫刻著唐代閻伯理撰的《黃鶴樓記》。
石刻兩側分別為《孫權築城》和《周瑜設宴》的仿漢代瓷嵌壁畫，畫面古樸凝重；第三層是一幅大型陶瓷壁畫《人文薈萃?風流千古》，從左至右排列著杜牧、白居易、劉禹錫、王維、崔顥、李白、孟浩然、賈島、顧況、宋之問、岳飛、陸游、範成大等13位詩人，和他們所寫黃鶴樓的著名詩篇；第五層是全樓的頂層，大相四周有直接繪於壁上的大型壁畫《江天浩瀚》，包括從大禹治水、屈原行吟到李白醉酒、岳飛抗金等10幅，表現萬裡長江上的人文故事、傳說和歷史。這些壁畫都出自於中央美術學院著名畫家之手，文化積澱很厚。登樓看看也可，不看也不為過。
現在的黃鶴樓已形成以樓為中心，包括樓閣亭台、塔坊廊軒、苑館池洞、雕塑石刻等60余個大大小小自然景觀的中國古典式園林。黃鶴樓公園位於蛇山西端，西抵司門口，南臨辛亥武昌首義紀念館紅樓，東止武昌路與首義公園接壤，北至鐵路線。從西向東形成狹長的山林地帶，全長約955米，面北長322米，包括黃鵠山、殷家山等，占地17.2公頃。從西大門進入，分別可見勝像寶塔、牌樓、南北軒、南北亭、“黃鶴歸來”銅雕、黃鶴樓、古銅頂、西爽亭、費亭、擱筆亭、奇石館、南樓、碑廊、毛澤東詞亭、鵝池、紫竹苑、湧月台、白雲亭、石牌坊群、岳飛亭、落梅軒、跨鶴亭、黃鶴古肆、黃鶴酒家等。粗略看看，可能也要一、兩個小時。
唐閻伯理《黃鶴樓》中說：“黃鶴來時，歌城郭之並是；浮雲一去，惜人世之俱非。”感時傷逝對於文人來說，總是難以治愈的“病症”吧，所以有機會去武漢，又實在沒有其他事可做，不妨去登登“天下絕景”的黃鶴樓，有所感概總是好的，沒有什麼感概，總有一個模糊的認識和概念，日後也不會有誰隨便敢把黃鶴樓拿到你面前吹得天花亂墜。這也算是一種收獲吧。
天宇冰河～