起飛
這次韓國之行起因是商務活動，但由於持中國護照辦理商務簽證需要很長時間，為了盡快成行，所以改為旅游簽證，這樣最方便的路徑要算青島了。於是我們一行10人乘韓國第二大航空公司韓亞（Asiana）航空的B737從青島流亭國際機場起飛，大約1個小時後飛機已經開始下降，韓國首爾（Seoul）仁川國際機場就在眼前了。時間跟國內的一般航線差不多，完全沒有出國的感覺，倒是漂亮的韓國空姐和陌生的韓語以及冰鎮的冷面讓你感覺到這是在國際航班上。
仁川
說到仁川(Inchon)很多中國人肯定首先想到的是抗美援朝戰爭時期，美帝國主義糾集聯合國軍隊從仁川登陸，抗美援朝戰爭在韓國叫韓戰，昔日炮火連天的仁川如今已經是首爾下屬的一個市，位於韓國西海（west sea）岸，西海在中國叫黃海。仁川市主要以工業、發電和港口航運業務為主，遠遠望去柴油發電廠集群大約有上百個機組同時運行，很壯觀，這也是我在韓國一周旅行中唯一看到煙囪的地方。仁川港是韓國第二大港，僅次於位於韓國南部的釜山港。仁川國際機場有點類似中國上海的浦東國際機場，是一個新建的主要起降國際航班的新型機場，距離首爾市區大概有1個多小時的車程，和市區也有地鐵連接。
首爾
韓國人口大約4500萬，其中有1/3人口集中在首爾。首爾（Seoul，舊譯“漢城”），首爾歷史悠久，古時因位於漢江之北，得名“漢陽”。14世紀末朝鮮王朝定都漢陽後，改名為“漢城”。近代朝鮮半島受日本殖民統治期間，漢城改稱“京城”。1945年朝鮮半島光復後，更名為朝鮮語固有詞，羅馬字母標記為“SEOUL”，語意為“首都”。2005年１月，首爾市市長李明博在市政府舉行記者招待會，宣布把漢城市的中文譯名改為“首爾”，“漢城”一詞不再使用。
韓國第一大江----漢江自東向西穿城而過，把首爾分為南、北兩部分：江南和江北。江北是漢城傳統的商業中心和老市區，很多古跡和韓國國家機關都在江北，江南有點類似上海浦東屬於後期開發的新區，但現在的房價已經是江北的3倍，達到1500萬韓幣（約12萬人民幣）/平方米，屬於首爾的富人區。漢江在首爾境內大概有28座大橋，間隔都很近，建築特色也沒有什麼特殊的地方，很普通的樣子，甚至有點樸素，但很實用很方便，江邊的開放式的市民公園也很簡單舒適，基本沒有體現形像需要而建築的造型，這體現了韓國人的實用主義。
從仁川機場進首爾市區，剛好沿著漢江穿過整個市區，我們住的特五星級（韓國叫特五花級）華克山莊（Walker-hill casino）就位於市區的東部。穿越市區的時候剛好是首爾時間（比北京時間早1個小時）下午5點，正趕上車流高峰時期，道路雖然很寬，基本上都在6車道8車道以上，有的甚至達到10車道，但依然感覺車輛擁堵，滿馬路的汽車像蝸牛一樣蠕動，清一色的韓國車，基本看不到國際品牌。盡管首爾有8條地鐵，四通八達，汽油價格也達到了1500韓元（人民幣15元）的水平，但依然無法阻擋人們買車開車的欲望。韓國屬於資源匱乏的國家，汽油100%依賴進口，這樣的情況下韓國的經濟能有今天的成就真是不容易。2006年韓國的對外貿易總額達到了5000億美圓，韓國人均GDP20000美圓的60%是靠外貿出口創造的，可見韓國和日本一樣是嚴重依賴外貿的國家，中國現在已經是韓國第一大貿易國，而且一直保持順差，中國對於韓國的重要性是可想而知的。
華克山莊
大約在一個半小時後，我們順利到達下榻的酒店華克山莊。酒店位於半山腰的山凹裡，三面靠山，面對漢江，環境很好，視野也舒服，據說這是美軍進入漢城時期的指揮所和俱樂部，看大堂的豪華模樣，依稀可以看出當年美國式的大空間大格局。酒店的房間不是很大，但布置得很精巧舒服，除了容易污染環境的牙膏牙刷需要自己帶，其他用品應有盡有，最讓人感覺舒服的是這裡的空氣新鮮得像在郊區的森林裡，還好我來的時候溫度不高，我干脆就開著窗戶睡覺，為的是享受這裡的新鮮空氣。從酒店的窗口俯瞰首爾，整個城市都淹沒的濃密的綠色裡，幾乎沒有平地的城市被一個一個的丘陵分割成若干塊居住集散地，大自然強行把城市綠化面積擴大了，再加上韓國人注意環境保護，在韓國的一周時間裡所有地方看到的天空都是湛藍湛藍的，這樣的享受對於韓國人來說也許是家常便飯，對於我們來說卻是奢華的享受。
濟州島
我們結束在首爾艱苦的商務談判後，從主要起降國內航班的金浦機場搭乘韓亞公司航班直飛世界度假名勝濟州（jeju）島。濟州島位於朝鮮半島的南端，靠近日本南部和中國的連雲港屬於一個緯度。總面積大約1845平方公裡，人口45萬，過去是一個獨立的國家耽羅國，現在是韓國的一個道。歷史上濟州島曾經是流放犯人的地方，上個世紀80年代這裡是韓國情侶結婚渡蜜月的地方，而現在則成了世界級的旅游度假勝地。
最高峰漢拿山（1950米）就在島的中部，也是韓國的最高峰。國內很多漢拿山燒烤說的就是這裡。濟州島的地貌十分奇特，處處岩漿凝石。當年熔岩流經的地方，形成了千奇百怪的熔洞、熔柱，展現了特有的神韻。隨著時間的推移，濟州島已披上了綠裝。岩石叢中樹木挺拔，泥土地裡芳草萋萋，瀑布宛如銀河飛瀉，又如條條白練，給濟州島蒙上了一層神秘的色彩。自古以來，人稱濟州島有“三多三寶”。三多是風多、石多、果樹多，三寶是指海產、植物和方言。濟州島的東部是大片適合於放牧的草地，使得該島許多世紀以來一直是韓國的主要牧場。島上一個占地８萬公頃的牧場是亞洲最好的牧場之一。濟州島歷史上曾以飼養馬匹聞名，如今島上仍有3000多匹駿馬，約占韓國馬匹總數的三分之二。島上氣候溫和，適宜種植柑桔、葡萄柚和紅桔，島上的西歸浦正是全國柑桔生產的中心。為了保護果樹不受島上強勁海風的侵襲，果園的四周建起了高高的石牆。
濟州島遠離半島，島上的一些原始習俗仍在流傳。最有意思的是那裡還可以看到母系社會的痕跡，當家、謀生主要靠婦女。其中“海女”算是最典型的“職業婦女”了。她們常要潛入水下沿峻峭的礁石采集貝類、鮑魚、海參和海螺等海產品，而男人們卻留在家裡照料家務。我們在海邊坐快艇親眼見證了海女們潛水捕撈海貨的場景，有的年紀都在60歲上下了，依然這樣的辛苦勞作，讓人欽佩。到民俗村吃飯並聽當地婦女講述了濟州島的風土人情，仿佛回到了幾百年前的古代濟州。自古以來，濟州島就有“三多三無”之說。即：風多、石多、女人多；無門、無盜、無乞丐。說到濟州的風多，從民居的門上就可以看出來，基本上是三重門，這樣才能保證屋裡的溫度和安靜；石頭多可以從濟州的建築上看到，幾乎所有的建築都使用濟州本地的特產黑色火山岩，現代建築則用這種石頭來做牆面裝飾；女人多呢自然就是男人的福氣了，他們可以逍遙的享受幾個女人的精心伺候，而自己則可以在家逍遙，這是樂觀的一面，其實由於這裡地處朝鮮半島和日本島之間，戰爭連年不斷，男人們幾乎都戰死在前線了，女人多只是個表像而已。無門無盜無乞丐倒真是濟州淳樸民風的寫照，古代濟州的人口不多，幾乎都是熟人或者親戚，做乞丐和小偷是沒有出路的，壞人沒有了，自然門也就不需要了。濟州民居的門一般都是兩塊石頭中間插三根木棍，如果主人只插一根在上面，就表示主人沒走遠很快會回來，如果上面插兩根棍，就表明主人走遠了，但晚上肯定可以回來，如果是三根呢，就表示主人出遠門了，最早也得晚上後回來，也許得幾天後回來，客人最好不要等待了。也有當地人說插4根棍的，那說明這家是沒有男主人的寡婦之家，出入要注意時間。
濟州島的空氣、天空、海水則像過濾過一樣新鮮。濟州島完全是一個沒有污染的天地。我們乘坐潛艇從海平面下潛到40米的海底，從負10米到20米是魚群，負30米則是珊瑚的世界，海水清澈生命鮮活足以證明這裡的生態系統是健康的，在這裡生吃海鮮應該是完全可以放心食用的。
濟州島的夜晚則是多彩的豐富的平民的開放的。晚上我們住在濟州島兩大城市（濟州市和西歸浦市）之一的濟州市中心區域的皇冠大酒店，周圍則布滿了大大小小的酒吧小型夜總會和小吃店，類似於中國的大排擋。來自世界各地的年輕人和流浪漢在嘈雜的小酒吧裡盡情的揮灑激情，濟州島的酒吧據說有上萬家，操著別扭的韓國語的妓女則數量多過酒吧和小吃店，來往首爾的航班上也經常可以看到她們香氣撲鼻的身影。濟州島對外國公民是免簽證的，這樣就方便了國際游客，特別是持中國護照的游客，免簽證對於簽證困難的中國公民來說是個大大的吸引。滿大街都可以看到中國航空公司的辦事處，說明中國人是很受重視的，就連潛艇的解說詞也是先漢語再英語最後韓語。這樣的待遇在韓國隨處可以遇到，幾乎所有的公共場所的服務人員都可以說幾句簡單的漢語，讓你倍受尊重倍感親切。韓國現在最熱的外語是漢語不是英文，幾乎所有的學校都開漢語課。這不是時髦，是韓國人經濟發展的需要，他們知道未來很長一段時間裡自己的衣食父母在中國。
明洞和東大門
明洞在首爾的地位相當於北京的王府井上海的南京路，洞在韓國地名裡類似於中國的街，很普便，有人說首爾隧道多所以洞多是不恰當的說法。我們是晚上10點多到明洞的，這個時間的大小商店基本關門打烊，只有個別小酒店還在營業，本來我們就是來吃消夜的，在穿越了幾個街區後，我們找了一家做烤肉的小酒館坐下來。只能擺4張小桌子的小酒館干干淨淨，居然也有可以刷VISA等國際信用卡的POS機。這和我們在東大門市場裡的小攤販那裡看到的一樣，東大門市場很像北京的秀水街，都是一個一個的小攤子，不同的是這裡沒有假冒國際名牌，而且不是只收現金，都可以刷卡消費。這和滿大街的換錢所、櫃員機共同構成首爾極其便利的支付系統，是啊，連花錢都不方便的城市怎麼創造旅游收入呢？韓國人可是生怕你花錢不方便，挖空心思琢磨你的錢包。才點完菜，烤肉就上來了，服務員操一口地道的東北話，一問，原來從東北哈爾濱那噶瘩過來做服務員的，這已經我們遇到的第五個來自中國東北的服務員了，而且和我們的女導游一樣都是來自哈爾濱，真是神了。在首爾做服務員一個月可以拿到150萬韓幣，合人民幣12000左右，這樣的收入在首爾不算高，但對於中國國內就是高收入了。在首爾做服務員很辛苦，那麼大的酒店也就幾個服務員，一個服務員要盯幾個桌子，每桌飯下來至少要用掉上百個大小盤子，而且還得不斷的換新，分菜，工作量可想而知。單是把這些個餐具收拾起來清洗干淨就需要很大的工作量。韓國菜是很科學的，葷素搭配合理，綠菜基本上是生吃，開始以為不大習慣的我很快就喜歡上了韓國料理，也許是韓方安排的地方都很地道，我感覺韓國菜的制作精致和營養科學搭配，中國菜只有上海菜可以相提，但無法並論。韓劇《大長今》則把韓國料理的精細和營養搭配發揮到了極至，的確韓國菜和只注重色香味的中國菜比有很大的科學性。不喜歡吃蔬菜的我遇到韓國菜還是欣然接受了裡面大量的蔬菜配置，這樣的飲食條件下的韓國人自然是健康的強壯的，難怪我看到韓國朋友無論年齡多大個個精神抖擻積極向上，這和他們的飲食、氣候以及生存環境有很大的關系。韓國和日本一樣人多地少物產貧乏，如果要保持良好的生活水平必須拼命奮鬥，而且還嚴重依賴外部環境，這樣形成的民族性自然是勤奮的、積極的、團結的、禮貌的。整個民族都沒有退路，懶懶散散的連生存都是問題更不談能進步嗎？
青瓦台和國賓館
青瓦台是韓國總統府,坐落在首爾市西北部,面向景福宮,背靠北獄山和仁旺山,是韓國政治中心。青瓦台是在古代建築景武台的基礎上修建的,最顯著的特征就是它的靑瓦。青瓦台共有15萬塊靑瓦,每塊都能使用100年以上。整個建築群面積不大，旁邊就是接待外國元首的國賓館，簡潔實用完全體現了韓國人注重效率樸素不鋪張浪費的民風。整個青瓦台門口只看到3個警察，其中2個還是漂亮的女警察，這是我在韓國遇到得唯一稱得上美女的2個姑娘。韓劇裡顯示的到處是美女的情景只限於韓劇，現實裡的韓國美女甚至不如中國的北京和上海那麼密集。還有幾個很帥的小伙子穿著自行車比賽服裝，腳上蹬著旱冰鞋，游客一般以為是年輕人在做街舞，其實這是韓國政府安排的特警，既保證了安全，也不讓游客感覺到不舒服。青瓦台旁邊就是展示各國元首贈送韓國總統的禮物的展覽館，參觀一圈下來，有的國家元首送的東西價值不超過10美圓。只有中國大陸和台灣贈送的東西最貨真價實，而且都是明清時代的珍品。中國人對朋友永遠是那麼寬厚、大方、實在。和青瓦台隔一條馬路，就是朝鮮古代的宮廷之代表---景福宮了。
景福宮
很多中國人了解韓國歷史，恐怕都是通過韓劇。特別是長篇韓劇《明成皇後》在中國大陸熱播後，那個神秘的宮廷就為很多中國人心向往之，我們這次參觀的景福宮就是朝鮮的末代皇後明成皇後居住過的地方。實際到了景福宮，面積和建築都遠遠無法和中國的故宮比，朝鮮的歷史基本是做中國附庸國的歷史，作為附屬國家，自然不敢稱皇帝，宮廷的規格也要小的多，此外和朝鮮的國力也有很大關系，畢竟是一個窮小的國家。那個時候的朝鮮像今天我們崇拜美國一樣崇拜大明王朝，言必稱大明，所有高尚流行和物品全部來自大明。
景福宮(Gyongbokkung)是李朝（1392~1910年）時期韓國首爾（漢城）的五大宮之一，也是李氏王朝的正宮，它是李朝的始祖——太祖李成桂（1392--1398年在位）於1395年將原來高麗的首都遷移時建造的新王朝的宮殿，具有500年歷史。景福宮東面是建春門，西面是迎秋門，北面是神武門。韓國動亂時期曾遭全毀，重修後的光化門的門匾，據稱是韓國唯一用韓文寫成的門匾，而且是前總統的手筆。景福宮內有勤政殿、思政殿、康寧殿、交泰殿、慈慶殿、慶會樓、香遠亭等殿閣。這些個熟悉的鏡頭肯定在電視劇裡見過。韓國的文字就是仁宗大王（現在韓國貨幣10000元的正面圖片就是仁宗大王）發明的，據說他晚上在景福宮的月光下看著窗口在地下的影子，發明了韓國文字，因此韓國文字也叫窗口文字。之前的韓國全部使用漢字。據韓國朋友說，歷史上的明成皇後實際沒有電視劇裡那麼光彩，她是唯一沒有陵墓的皇後，因為明成皇後是被日本人殺害並分屍的，這在韓國是個恥辱，因此我們今天看到歷史劇是美化的東西，這和韓國美女多的錯覺是一樣的，都是電視劇的功勞。
韓戰紀念館
由於時間關系我們沒有來得及去三八線參觀，因此就把韓戰紀念館作為安慰項目。韓戰紀念館實際是和韓國國防部、國防大學、美軍軍營在一起。一進入展區，就看到兩個戰士的擁抱雕塑，那是韓戰時期的真實故事，南北朝鮮在一夜之間開戰，天亮發起衝鋒的時候位於南方的哥哥看到了北方對射的弟弟，兄弟倆百感交集，緊緊擁抱在一起。這是韓國人對朝鮮兄弟的思念，對戰爭的厭惡，對和平統一的期待。展區展出的全部武器和裝備，包括美國的B-52戰略轟炸機都是參加過韓戰的真家伙。說到韓戰，很多韓國人對美國人恨之入骨，說如果沒有美國干預，南北朝鮮早就統一了。現在韓國人每年還要為駐韓美軍支付上千萬美圓的軍費，龐大的軍營占據首爾最好的地段，韓國政府要求美軍搬遷，但美軍堅持要韓國政府出搬遷費，唉，真是請神容易送神難哦。談到韓國人對日本人的態度，那和我們中國人一樣，咬牙切齒，不同的是韓國人把對日本的仇恨付之於實際行動，堅決抵制日本貨，連首爾的的士司機聽到日本口音的韓語，都要故意多繞個圈子，買東西的小商販聽到日本口音，東西加價。雖然在首爾看到了日本豐田公司的4S店，但門可羅雀無人問津。但韓國人對日本游客依然彬彬有禮，為的是把日本鬼子的外彙搞到自己腰包裡來，這和中國大學生集體上街砸中國人自己花外彙買的日本汽車，回頭卻悄悄的購買日本貨等不理智行為形成鮮明對比，這實質就是中國民族性和韓國民族性的差距。