無論何時，西第布薩伊德總是那麼多人。白天，是游人；晚上，多為當地居民。
再多人，這裡的調子還是舒緩的。
開滿龍舌蘭、巨大仙人掌的小山上；曲致寧雅的小公園裡；彎彎曲曲的石徑小路上；俯瞰下面港口的咖啡館裡，散步的，聊天的，閑坐的。
小廣場上，總聚著那麼多人。一杯阿拉伯咖啡或薄荷茶、一份阿拉伯點心、一份閑適的心情，沐浴在地中海的微風中。白色陡峭的台階之上，便是Café
des Nattes，一個百年老咖啡館。古舊、晦暗，卻最吸引人。Café Sidi
Chabaane，則透亮、陽光。它分幾層，或坦陳在北非的陽光下，或躲在濃密的樹蔭下。它俯視腳下的港口、被碧水環繞的沙灘。雲朵漂浮於晴藍天空，游
艇、帆船在海面上緩緩而行。北非太熱了，所以把涼席鋪在石頭台上，權當椅子。小圓桌，藍桌面，白腿。平台，藍圍欄，白牆體。
和地中海對岸希腊那些島一樣，高居於突尼斯海灣的小山之上，這西第布薩伊德的調子也是藍白。所有的房屋都是白色的，所有的門窗都為藍色。人們稱它藍白小鎮。
和巴黎郊外的楓丹白露一樣，這裡迷人的景色也吸引來眾多畫家。有突尼斯本土的，有來自敘利亞等阿拉伯國家的，也有來自意大利和法國的。和法國、意大利、
西班牙街頭畫攤一樣，這裡的畫也多取材於現實風景。三角梅掩映的漂亮門；幽曲、靜謐的小徑；Nattes咖啡館；清真寺旁的眾生；浪漫的濱海……迷人的小
鎮，藝術家的天堂。
街巷兩邊，是一家家店鋪。橄欖木做的鳥籠、銅盤、皮墩、精油、首飾、來自撒哈拉的“沙漠玫瑰”……一律阿拉
伯風情。能有半年花期的茉莉花，花朵比中國的要大很多，被當地人摘下，綁在一起做成一大朵。插在草編的大托盤裡，由身著傳統服飾的小伙子或老頭來賣。也有
串成串賣的。買者便無須抬手聞香；只一低頭，那濃香便沁入心扉。
“維納斯之星”，坐落在小山之上。這是Rodolphe男爵在1912到1922年間建立的。這是阿拉伯、地中海音樂的中心。幾乎彙集了突尼斯的所有樂器。
一直不太感冒於阿拉伯音樂。對音樂不甚敏感的我，倒是聽出了阿拉伯音樂中的印度成分。理所當然地以為它受印度音樂的影響。某大使告訴我，恰恰相反。
Anouar Brahem值得一聽。他是當代最傑出的烏德琴演奏家之一。他把阿拉伯傳統民謠Nihawend
Lunga改編為爵士。將爵士、吉普賽音樂、弗拉明戈等多種音樂因素完美地融入到阿拉伯音樂中，將我們帶入佳音妙境。在這異國的景色裡，聽一曲“阿斯特拉
罕咖啡”，那異域的感覺就更徹底了。來袋水煙也未嘗不可。
拉提法，則更現代一些，更受年輕人追捧。這突尼斯最著名的女歌星，在2004年世界音樂頒獎儀式上，獲非洲最暢銷藝人獎。
被西方視為思想知識界的斯芬克斯，謎樣的福柯曾在此生活過。他的房子，是不起眼的小房。一個非歷史的歷史學家，一個反人本主義的人文科學家，一個反結構主義的結構主義者。生於法國的當代哲學巨人，曾在這桃花源，這異域，和他的同性戀人共享美好風光、共度恩愛時光。
13世紀，神秘家卡拉夫。本在這小山上建起他的房子。這該是最初的西第布薩伊德。為對神聖的人表示敬意，現在每年8月，都有Kharja。當地人列隊，載歌載舞，去清真寺朝聖。
我知道在當地語中，西第是港口的意思，薩伊德是你好的意思。那西第布薩伊德，便是你不(布)好港？問了幾個當地人，原來是“爸爸的港口”。可是，過一
陣，突尼斯一個文化官員卻告訴我，西第布薩伊德，是布薩伊德聖人的意思。因為那卡拉夫。本，也叫阿布薩伊德。可叫“爸爸的港口”，也有道理。因為今天的西
第布薩伊德，確實是一個古老美麗的港口。大概是官方和民間，各有叫法吧。
