那不勒斯一瞥 相傳，那不勒斯是一位美人魚創建的。 她無法選擇比這裡更加迷人的地方。海灣懷抱中那片地中海的海水，非常柔和而湛藍。在內陸的丘陵上，愛神木和檸檬的香氣飄蕩著；在南邊，聳立著維蘇威火山，在它兩千年前的一次噴發中將整個一座城市掩埋起來，使她成為了不朽的城市：龐貝。在地平線上，兩顆明珠露出水面，擁抱著海灣：伊斯基亞和卡普裡島，它們如此美麗，如此原生態，以至一個皇帝放棄了羅馬而把住宅搬到了這裡。她的頭上是一片高高的、透明的朗朗晴天，偶爾有幾片流雲飄過，往南，一片長長的高高的礁石幾乎垂直地扎在海水中，而石壁上就像珍珠點點地撒落著一些海上城鎮，在過去所吸引的是海盜的侵掠，而現在則全年都接待著來自八方的濱海游人：蘇蓮托、阿瑪爾菲，波西塔諾。至今，在那不勒斯市內，人們還可以找到這個那不勒斯第一人——美人魚的青銅雕像。 那不勒斯是意大利坎帕基亞大區的首府，人口120多萬，是意大利南部最重要的城市，也是僅次於羅馬和米蘭的意大利第三大城市及第二大港口。那不勒斯坐落在風景如畫的那不勒斯灣的北側，市區建於平坦的海濱和通往威蘇威火山方向的低矮山坡上，長約10公裡。這裡氣候宜人、風光綺麗，交通發達，那不勒斯港是世界上最古老和地中海最重要的港口之一。港口客運量在全國名列第一。這裡是地中海最著名的風景區之一，旅游業十分發達。那不勒斯有幾項世界文化遺產：一是龐貝古城，二是那不勒斯的歷史中心，三是阿瑪爾菲海岸。 那不勒斯歷史上曾經被來自希腊、法國、奧地利和西班牙的多個民族所占領，最早是希腊人，公元前七世紀時，希腊人命名此地為Neapolis，三百年後，換成羅馬人主宰此地，奧古斯都大帝最愛到此避寒，後來倫巴底人及拜占庭帝國分別統治過這裡。所以，這個城市融合了不同民族的文化和生活痕跡，與意大利其它地方風格迥異。為了應付頻繁更替的統治者而生存下來，那不勒斯人養成了出名的個性，熱情剛烈而又自由散漫，圓滑而善於誇張和表現。意大利人戲稱那不勒斯是永恆的劇院，那不勒斯人自然是最佳演員。那不勒斯人生性開朗，充滿活力，善於歌唱，那不勒斯的民歌傳遍世界，我的太陽，重歸蘇蓮托，桑塔露琪亞等在那不勒斯家喻戶曉的民歌在中國也流傳甚廣。我們時間不多，只能走馬觀花的撿主要的看。好在那不勒斯的一些歷史景點都離碼頭很近，著名的新堡 (Castel Nuovo) 就在那不勒斯港口的對面，在港口還沒下船，新堡的雄偉建築已經清楚的展現在眼前。新堡是1279-1284年法國統治時期，昂儒王朝的查理一世下令建造的，是那不勒斯的像征性建築之一。城牆上有五座圓柱形塔樓，中心大殿名叫貴族廳。這裡面還有一個故事，公元 1487 年就是在這裡，國王借慶祝孫子結婚舉辦盛大結婚宴會之際，將一批反對阿拉貢一世的貴族成員一舉逮捕歸案，貴族廳由此得名。正面右邊的兩座塔之間有大理石浮雕裝飾的凱旋門，是在1447年由西班牙人後來建造的，凱旋門看上去非常雄偉華麗，反映的是阿方索1443年進入那不勒斯城的盛況，城堡四周還有深深的護城河，不過現在已經干枯。據說叫做新堡主要是為了區別那些比它建築年代更加久遠的古堡。 傳說當時城堡裡被關押的一些囚犯的曾被扔到護城河裡，屍體總是神秘的失蹤，後來發現，原來是有鱷魚偷偷得爬進了護城河，悄悄的在吞噬這些不幸者的屍體。後來鱷魚被殺死，屍體被晾干，填充起來，掛在了城堡的一個門廊裡很長的時間。現在城堡裡可以參觀小教堂，參觀最漂亮的男爵廳，還可以參觀那不勒斯博物館。
(新堡)從新堡再往前走不遠就是聖卡洛歌劇院Teatro San Carlo，這座歌劇院是1737年由法國波旁王朝的查理王所建的。曾經被大火焚燒，後又按原樣重建。這是歐洲現今最古老的歌劇院，比米蘭的Scala歌劇院和威尼斯的Fenice歌劇院都早。聖卡洛歌劇院不僅歷史悠久，而且以音響效果奇佳和內部裝飾豪華而著稱。歌劇院正面有五個拱門，上方是一個優雅的大涼台。內部金碧輝煌．舞台有140平方米，6層看台上有186個包廂，中間原來是皇家包廂，豪華的金色綢緞垂掛在皇家包廂的兩側。歌劇院可容納3000多觀眾。著名的音樂大師如巴赫、羅西尼、貝爾尼尼等，紛紛前來一展才華，一時那不勒斯被公認為是歐洲的音樂之都。 翁貝托一世走廊（la Galleria Umberto I）就在聖卡爾洛歌劇院的對面，建於1887年，它的建築與米蘭的維克托埃馬努埃萊二世走廊異曲同工，也是以漂亮的大理石地面和巨大的鐵架和彩色玻璃拱頂為特色的，大走廊拱頂空間廣闊，很有氣派。走廊中滿布豐富的新文藝復興風格的裝飾，大理石地面上還有星像和羅盤的圖案。這個有100多年歷史的購物中心曾經是美術家、音樂家、作家和才子佳人聚會的地方，也曾讓歐洲其它城市的王公貴婦羨慕不已。現在這裡還是有很多高檔商店，咖啡店當然也不可缺少，仍是市民聚會最喜歡去的地方之一。
(翁貝托一世走廊有星像圖案的大理石地面)從翁貝托一世走廊再往前走，經過皇宮Palazzo Reale的後花園，就到了公民表決廣場Piazza del Plebisito，這是那不勒斯最大的廣場，那不勒斯的大型集會、一些音樂會都在這裡舉行。公民投票廣場地處高山腳下，背靠聖方濟各教堂San Francesco di Paola，面對皇宮大門，向右是雄居那波利海灣的威蘇維火山，往左轉則進入翁貝托一世走廊。它的地理位置、周圍的歷史文化建築、四周的自然景致，使這座廣場氣度非凡。 聖方濟各教堂兩邊長長的弧形柱廊環抱著廣場，使廣場呈橢圓形。橢圓的焦點上矗立著兩座騎馬戰將的雕像，一座是卡爾洛三世雕像，另一座是菲爾迪南多四世雕像。從廣場延伸出來的斜坡上放眼望去，壯麗的維蘇威火山、那不勒斯港灣、帆船、雄偉的城堡、典雅的王宮等一盡展現在眼前，景色美不勝收。走下斜坡，就可以到達著名的桑塔露琪亞港。 這個廣場原名大廣場，形容其開闊。1861年10月，當時整個意大利南方全民公決決定加入意大利王國。這個廣場才改成現在的名字。歷史上，這裡中世紀曾為練兵的校場，廣場東邊的一座建築從中世紀起便是軍隊司令部，今天仍然如此。這個廣場曾經衰敗為公共汽車終點站和停車場，直到20世紀90年代初，1994年西方七國首腦會議在那不勒斯召開，帶來城市復興的契機。意大利政府斥資對舊城進行改造，公民表決廣場因是七國首腦會議的主要會址而受重視。
(公民投票廣場)深紅色的皇宮Palazzo Reale，位於宏偉的平民表決廣場一側。1600年由建築家多明尼克馮塔納興建，18世紀後成為波旁王朝的宮殿。皇宮有三層高，正面長169米。皇宮正面的八幅巨牆上，分別擺放八尊過往年代那不勒斯最重要國王的大理石雕像，這些雕像洋溢巴洛克式建築的神髓。自1925年起，這座宮殿便成了國家圖書館，皇宮內除擁有小型的宮廷劇院外，亦展示歷代皇室的起居室、客廳、睡房等。 聖方濟各教堂San Francesco di Paola是裴迪南一世在拿破侖占領統治結束後了慶祝王國恢復而建造。由雪白的大理石組成的大園屋頂格外引人注目，環繞半個廣場的柱廊，讓人想起梵蒂岡的聖彼得廣場。這裡是當地最受歡迎的婚禮舉行地方，也是游人最喜歡拍照的地方。蛋城Castel dellOvo是那不勒斯最老的城堡，有2000年的歷史了。城堡建築在有一座小橋與海濱大道Caracciolo相連的梅加利德小島上。有高大的圍牆和兩座漂亮的塔樓。這是那不勒斯最早有人居住的地方。這個城堡最早是羅馬將軍的別墅，後又做過羅馬皇帝流放處。在12世紀的時候，諾曼人把它變為一個海上的要塞，自此很長時間，這裡都是那不勒斯軍事權利的像征。直至60年代，這裡還是那不勒斯的軍事要塞。隨著朝代的更換，這座城堡曾被炸毀又重建再擴建，這座城堡可以說是目睹了那不勒斯歷史的變遷。
城堡名字的本身就帶有濃厚的神奇色彩，傳說拉丁詩人維吉爾被認為是一個具有強大法力的男巫，他將一個魔蛋秘密地藏放在整個城堡建築的支撐點上。如果魔蛋破碎了，城堡將會下沉，從而牽動整個那不勒斯城被毀滅。由此城堡也被稱為魔蛋城堡或者卵型城堡。當然，他的預言沒有實現，否則我們就看不到蛋城，也就來不了那不勒斯了。爬上城堡頂層平台，360度的景觀實在令人振奮。桑塔露琪亞港盡收眼底，雖然已近黃昏，維蘇威火山還是被那不勒斯灣的襯托的十分的清晰。向西望去，熱情的地中海，在落日的余輝下，滿目都是金色的漣漪。據說天氣更晴朗的時候，從這裡還可以看到外海的卡布裡島和伊斯基亞島。
(蛋城)漫步在桑塔露琪亞港邊上的海濱大道Caracciolo上，想起那首那不勒斯民歌《桑塔露西亞》唱的可能就是這一帶的美景。海濱大道東起蛋城，西至梅瑞裡那Mergellina，很多報道都說這條的海濱大道是那不勒斯景色的精華，甚至有人說這裡是那不勒斯的“外灘”。 這條大道的景色確實不凡，大道內側數百年來一直是富人居住區，這裡依山傍海，公共花園和私人別墅精致非凡，有的簡直就像小宮殿，還有不少噴泉。這些建築很多都有幾百年的歷史了。大道的外側的景色也是十分養眼，海港裡停靠著無數帆船和漂亮的游艇，密密的桅杆與湛藍的海水構成了美妙的幾何圖案。很多當地人在這條海濱大道上悠閑散步，有的在路邊的椅子上喝咖啡聊天，熱情擁吻的情侶也會不時地跳進你的眼簾。不過，我好像找不到《桑塔露西亞》那首歌裡所描寫的那個小漁村黃昏的景色了，豪華的游艇和帆船，人造的礁石，一切已經變得現代化了。說起桑塔露琪亞這個名字，還有一段傳說，桑塔露琪亞是一位那不勒斯出生的女教徒，後去西西裡島傳教，遭到迫害，殉教身亡。為了紀念桑塔露琪亞，就把那不勒斯郊區的一個小港口，命名為桑塔露琪亞。《桑塔露琪亞》是雖是一首意大利歌曲，在北歐的瑞典每年12月13日卻有個“桑塔露琪亞節”，在這一天，人們高舉蠟燭，齊唱《桑塔露琪亞》，走街串巷，互相問候，平靜地度過一天。為什麼意大利的歌曲會成為北歐瑞典節日的主旋律呢？原來，桑塔露琪亞中的“露琪亞”原文意為“光明”，後被引申到天主教裡，指驅走黑暗，帶來光明的聖女（也就是光明女神）。北歐由於緯度高，長年處於黑夜長，白天短的環境，人們對光明的渴望非常強烈。12月13日是桑塔露琪亞的殉難日，又恰逢冬至，於是瑞典人為了紀念聖女也為了迎接光明，把這一天定為“桑塔露琪亞節”，就這樣意大利的歌曲就成了北歐瑞典節日的主旋律。所以 “桑塔露琪亞”這幾個字，可以是一首歌，可以是一個地名，也可以是一位姑娘，同時還意味著光明。那不勒斯處於火山地帶，土地肥沃，陽光和水分充足，因此很適合於農業的發展，當地產的西紅柿、葡萄酒、水牛奶酪等都是全國乃至世界範圍的著名產品。那不勒斯的檸檬十分的有名，檸檬的個兒像我們的橙子那樣大，擺在那裡我們還都以為是橙子呢。當地人對檸檬十分喜愛，吃什麼、喝什麼都喜歡放上幾滴檸檬。曾經看到街邊的一個小店，把煮熟的豬和牛的內髒剪碎，放上鹽，再放點檸檬汁，放在一個盤子裡，就那麼吃。很難想像出這是什麼味道。到了這裡才明白了為什麼那麼多描寫那不勒斯的作品裡常常出現檸檬的字眼。比薩餅17世紀開始出現在那不勒斯，當年國王Umberto 一世偕同皇後Margherita 到那布勒斯進行參觀和訪問，應皇後的要求，找來當時首屈一指的比薩師傅“don”Raffaele Esposito，他在Capodimonte夏宮任御廚，為其制作比薩。廚師的妻子Rosa給他作助手，夫妻二人為皇後精心烤制了兩個比薩餅，其中一種Raffaele給它起名叫“Margherita比薩”，選用紅紅的西紅柿、白白的水牛奶酪、油綠的羅勒葉做成，紅白綠代表了意大利國旗的三色，皇後對這個色、香、味俱全的比薩餅贊不絕口，日後成為她喜愛的佳肴。從此以後比薩專賣店如雨後春筍般地建立起來，從那不勒斯向外擴散。而Margherita比薩，也成了意大利比薩的經典。現在每年9月，都要在那不勒斯舉行世界比薩大獎賽。在那不勒斯的街邊小店試過的Margherita比薩，價格比意大利其它地方便宜，配料很簡單，西紅柿、幾片香腸、奶酪，還有幾片綠葉子。當地比薩用油不多，烤得也比較焦，嚼起來比較有韌性，可能這才算正宗吧。味道必勝客真的的不太一樣。當地人很多都是站著用手拿著吃的，不像我們一定要坐著用刀叉。還看到有人對折起來吃，不像我們是平攤後分割。據說還有一種水手比薩（主要成分是西紅柿、大蒜和洋蔥）也很有名，是為了那些不喜歡奶酪的人准備的。不過我們這次沒有時間試了。在那不勒斯還真沒看到必勝客，看來美國人也不敢在比薩餅的祖師爺家門口班門弄斧。在那不勒斯，商店裡小攤上，經常可以看到一個帶著黑色面具穿白色衣服、大鼻子鼓肚子的滑稽人物Pulcinella出售，這是一個以街為家，在與各種勢力強權周旋中，尋求生存的小人物。他生命力旺盛，不安分，性格中又帶有兩分憂愁和悲哀，對世上的新事物總顯露出深深的驚奇。他不是神話中的那類英雄，擔驚害怕、畏懼瑟瑟這些常人有的感情他都具備了。可以說，他的性格特征，在某種意義上很能代表那波不勒斯人。這個面具人很有意思，買了兩個回去送人是不錯的小禮物。 那不勒斯的街道確實比較髒，塑料袋和廢紙到處可見。交通也比較混亂，紅綠燈好像形同虛設，司機還特別喜歡按喇叭。有時候還可以遇到據說是來自北非的黑人兄弟，虎視眈眈地看著你，令你覺得不安。不過我還是我覺得，安全問題，自己注意就行了，不必過慮。那不勒斯確實是一個充滿了矛盾的地方，這裡的悠久的歷史，令人窒息的美景，無時無刻不在刺激人的感官，同時刺激人的感官的還有這裡的肮髒、混亂和危險。那不勒斯的夜景名氣不小，它與香港維多利亞海灣的夜景與日本北海道函館的夜景並列世界三大夜景。有人說香港維港的夜景是立體的，而那不勒斯和日本涵館的夜景是平面的。北海道沒有去過不敢評論。如果把維港夜景比喻成為一個高貴的美女，那那不勒斯的夜景倒像一個小家碧人，維港的給人的印像是雍容華貴，那不勒斯的則給人更多的親切與溫馨。其實兩個地方各有千秋，不好比較。那不勒斯的夜景也不完全是平面，因為那不勒斯灣邊上的房子，很多都是建築在緩慢而起的山坡上的，從海上觀賞應該是不錯的角度。我就是在船上欣賞的。 每次旅行都會有了遺憾，這次也不例外，因為時間的短暫，很多地方沒有時間去。蘇蓮托，卡布裡島、阿瑪爾菲海岸和波西塔諾小鎮……。
(那不勒斯港口的夜晚，山頂上就是有名的Elmo古堡，桑塔露琪亞港那邊的夜景應該比這裡更漂亮）
（由於相機臨時罷工，文中部分照片取自英文旅游網站）