大昭寺。八角街。瑪吉阿米秋日的拉薩，有一種神韻，頭頂是藍的透明的天空，讓人心醉，或許是在都市中久居，雙眼已麻木於那種現代都市的天空中總帶著些模糊的藍色，拉薩的天是純淨的，沒有一絲煙霞，如同頑皮的孩子不小心將藍色的顏料潑滿天空，是那么自然，沒有一點修飾，並非濃烈，也不是淡雅，而是一種恰到好處的藍，一種原始的，聖潔的藍。滄海桑田的巨變只屬於外面的世界，這裡有的只是千百年來都不曾被褻瀆的藍天。能在這樣的藍天下走走，我感到無比的幸福。
溫暖的陽光曬的我懶洋洋的，迅速適應了高原的環境，已沒有資料裡所講的高原反應的症狀，邁著輕快的步伐，腳下是高原堅實的土地，頭頂是醉人的藍天，我暗自慶興，我的每一分每一秒都可以欣賞難得的美景，甚至開始替抱著氧氣袋在酒店裡休息的人惋惜。他們的痛苦不僅僅是身體的不適，更有近在咫尺的美景而無緣欣賞的遺憾。
在導游的帶領下，我們走向大昭寺。寺前的廣場很大，但信徒和游客的熙熙攘攘卻使它顯得有點局促。各種膚色，各種民族，各種信仰，各種國籍的人都聚集在這裡，目的雖不同，但都會驚嘆這古典藝術的輝煌。
講到大昭寺，就不得不講起松贊干布和文成公主。雄才偉略的松贊干布統一土藩，國力空前強大，先後迎娶了尼泊爾的尺尊公主和唐朝的文成公主。兩位公主各帶一個佛祖釋迦牟尼的雕像作陪嫁入藏，為了安置佛像，於是修建寺廟供奉佛祖。怎想，白天建，晚上塌，只有相德才兼備的文成公主請教，文成公主深諳風水，通易經八卦，占蔔後指出，整個西藏形似仰臥的羅剎女，不利藏王立國，而拉薩的臥塘湖正是女妖的心髒，湖水乃其血液，需填土建寺以鎮之，這就是現在見到的千年古剎大昭寺。
沒有布達拉宮的雄偉，但三層高的主殿上覆蓋著極具西藏色彩的鎏金頂，在陽光的照耀下，金光四射，神聖而壯觀。
正門前，經歷前年風雨的“唐蕃會盟碑” 和“種痘碑” ，是歷史最好的見證。而我卻早已詫異於門前無數虔誠的信徒。
如同每個到西藏的人一樣，都陶醉在這深入骨髓的濃重的宗教氣氛中。從踏上高原的第一步起，總見到衣衫襤褸，篷頭垢面的藏民，手持轉經筒，三步一叩，五步一拜的走在朝聖的路上，這時，我絲毫感覺不到能用愚昧，貧窮去形容他們，因為用金錢作單位來衡量，對他們只能是一種侮辱。無論是裊無人煙的群山，奔騰澎湃的雅魯藏布江，都不能阻擋他們虔誠的腳步。這或許已不再是一種腳步，而是靈魂的升華。肉體上的折磨，永遠不會是靈魂旅途上的羈絆。
被這方純淨的水土養育的藏傳佛教給了每個藏民靈魂的慰籍，宗教的信仰是他們精神的家園，這並不是現代都市的三房一廳，不會為他們遮蔽大自然的風雨，但卻是他們心靈上寧靜的港灣。他們堅信，每個人都在六道中輪回，一個生命的結束，意味著另一個生命的開始，周周轉轉，永無止息。真正意義上的生命永不毀滅，幻化的只是承載靈魂的軀體。為了自己靈魂的主宰--佛祖，不惜跋涉千山萬水，來到聖城拉薩，讓自己的靈魂得到洗禮。
大昭寺門口的石板已經磨的光滑如鏡，信徒們在向佛祖祈禱，他們是幸福的，因為他們沒有殞命在千裡迢迢的征途上，能來到聖地，找到自己靈魂的歸宿。
我們在嘈雜的都市裡過著“文明”的生活，扮演著各種角色，掙著或多或少的錢。為了更大的房子，更多的票子，我們終日勞碌奔波，甚至沒有機會停下來，欣喜的笑一笑，痛快的哭一場。都市裡林立著一座座木然的高樓，外牆的玻璃在陽光下發出耀眼的光芒，如同我們鼓吹的文明，在光彩的外表下，有著許許多多孤寂的心。
面對 高原人安祥的心境，難道我們能夠自豪的宣告：我生長在現代的都市，比你們幸福！
記得 蘇格蘭人喬治。波格爾在告別西藏時寫到：祝願你們長時間的享受已使比較開化的民族失去的這種幸福，當開化民族陷入了無止境的追求貪婪和野心的時候，你們卻在荒山的保護下繼續生活在和平和歡樂中，除了屬於人類的本性外，不再有其它需要了。
思緒的游離並不曾使腳步停頓，在“奧瑪彌別蔑弘”(藏傳佛教的六字真言) 的頌經聲中，穿過長長的轉經路，我們進入了寺內的大殿。在微弱的酥油燈下，環顧四周。古樸典雅的布局，傳神的雕塑，精美的壁畫，把西藏幾千年的風風雨雨淋漓盡致的表現出來，撇開宗教，單就藝術價值，也是稀世的珍寶，作為人們對佛祖的敬仰，便是最真誠的表現。
奇怪，並不信奉宗教的我，沐浴在佛祖的靈光中，也有著一種前所未有的安祥。
環繞大昭寺的是“八角街” ，一條擺滿各種民族工藝品的街道，朝拜的藏民和各地的游客使這條小街道非常的熱鬧，雖然每個人來此的目的不同，但都可以找到自己的所愛。我們沒留意，沿逆時針的方向慢慢的走著，看著，講著。其實對藏民來說，這是一條環繞大昭寺內小轉經路的大轉經路，所以，除了游客中的少數外，藏民和多數游客，都與我們對面經過。
藏民們用藏語和漢語熱情的招呼著，講起價來，卻還流露著純樸，並不十分狡猾，但卻有些可愛的直愣。
“八角街” 永遠是大昭寺旁的一道風景，提供給朝拜藏民必要的衣食住行，給游客們一個並不喧囂的熱鬧。在聖城的中心，一個街市並沒有絲毫褻瀆宗教的神聖，反而有一種會心的和諧，使的莊嚴中有著生活的氣息，如同拉薩市街頭風行的三輪車，載著游人穿梭在大街小巷，以清脆的鈴聲，或響亮的口哨來開路，以此作為城市的背景，聖地也平添了許多嫵媚。
同行的同事們日前已經在“八角街” 掃過貨，那天更有一個很美好的回憶。這些都發生在一個叫“瑪吉阿米” 的咖啡廳裡。咖啡廳在街的轉角處，並不十分起眼，與周邊的藏式建築渾然一體。
走過窄窄的樓梯，上了二樓，不是很大，但很別致，干淨。擺設有藏族的風采，也有現代的味道。迷人的是音樂，藏族牧歌式的旋律以電聲樂器來表現，有著曠古的蒼涼，高原的神韻彌漫在整個屋子裡。牆上掛著別致的水彩畫，素描，有描寫高原的清風明月，也有異族姑娘的美貌，看來主人的品位也可見一斑。店主是個大約30多歲的藏族人，很清瘦，臉頰上只有淡淡的高原特有的紅色。他身邊的女侍應到很奇怪，高高的鼻粱，白晰的皮膚，高挑的身材，看不出是哪裡的人。導游告訴我她是藏族人，並未因我的疑問而奇怪，告訴許多藏族的姑娘美麗的臉龐上並沒有高原的風霜，而我們則解釋為高原溫室裡的一朵小花，咖啡廳的風景也別致了許多。
店裡的人並不多，除了我們外，只有幾個鬼佬，和一個藏族小伙子。
一瓶拉薩啤酒已經被我下了一半，同事們仍然沉浸在前天的幸福中，她們在這裡巧遇莫文蔚與邵兵，並且合影留念，足以讓她們雀躍至今。
每個人都能在這裡找到自己的位置，同事討論著沿途的見聞，食物的好壞，聲音不大，好像是所放音樂的和弦。我翻看著客人的留言，每個到西藏的人都有著不同的感想，但共同的是高原風光原始的震撼和對濃郁宗教氣氛的向往。每一篇都很精致，這是每一人在靈魂旅途中的告白，把積聚在內心裡的每一絲柔弱都撫慰的如此熨貼。午後的陽光隔著窗照在桌上，鬼佬們認真在自己的本上寫著，畫著，沒想到，高原的陽光此刻竟是如此的柔和，沒有強烈的刺激，剩下無邊的溫暖。
他們在寫什么，我並不清楚，但我能感受到他們心髒跳動的激情。我們的靈魂都渴望著自由與飛翔，脫離了城市的束縛，遠離了物欲對我們的折磨，在這裡我們可以翱翔，我們可以自由呼吸最新鮮的空氣，看到最原始的藍天，聽到最純樸的歌聲。如果把生命看作是一次漫長的旅程，在西藏這個心靈的驛站中，我們能找到最真的自我。