今年八月暑假期間，我和愛人（後文稱泓）一起從蘭州出發，沿213國道向南旅行直至成都。沿途觀甘南、川西北之美景，品回、藏、羌各民族之美食，所到之處無不令人感到興奮和驚奇。一、感受拉蔔楞寺2007年8月2日，睛，夏河，海拔2900米。夏河拉蔔楞寺原本不在我的行程計劃中，後來被列入原因有二：一是由民和（海石灣）去朗木寺的路上剛好可以在此轉車，二是拉蔔楞寺的規模。夏河縣城在一條不寬的河谷中，大夏河從城南流過，河水有些發黑，不知是為什麼，但可以肯定不是污染造成的。有趣的是，我曾看到黃河水在龍羊峽、積石峽壩後是碧綠的，而岷江水則是灰白中透綠的，這可能是與河水中所含礦物質的不同及流水形態都有關系吧。縣城不大，一條街長一公裡多，走到盡頭就是拉蔔楞寺。街上拉人的小三輪、出租車特別多，要價也便宜。特別是出租車，每人只要一塊錢，無論人多人少，上去就走，而且如果你要去的地方超出了他們一般行駛的範圍，司機會提醒你要加錢而不會故意宰人。如我們由汽車站坐車去拉蔔楞寺，到達後又想先去曬佛台，路不遠，只是過了座橋多了百多米，但司機友好地提醒我們要過橋還要加錢的，而不是事後多要錢。這裡是我所經過的地方中看到民風最淳樸友善的，給我感覺就是：生意不成仁義在。無論是人力三輪車還是攤檔店鋪，即使生意沒談成，主人依然會熱情的向你介紹你想要知道其它情況。如果是要買藏式紀念品，建議就在這裡，從汽車站到拉蔔楞寺的沿街兩邊有很多的店鋪都是賣紀念品的，貨多，價格也便宜。如果只是看看拉蔔楞寺，是不用買票的。買票的好處就是可以進大殿，也可以有導游。我主要是要感受拉蔔楞寺的規模，所以就在外圍看了看，圍繞整個寺院一周，與轉經筒的人們一起行走，一起轉經筒，不求什麼，只為感受，感受規模、感受虔誠。
好大的拉蔔楞寺，繞一周有好幾千多米，大部為轉經筒組成，數不清，據說共2000余個，花了一個多小時才轉完。我們並沒有轉所有的經筒，手和胳膊已經痛了。想想那些成天圍著轉的人們，嘴裡喃喃的念著六字真言：奄嘛呢叭咩哞，他們的虔誠只讓人心裡一顫。看拉蔔楞寺的全景最好是在曬經台的山坡上。往西過了拉蔔楞寺，就可看到河對面山坡上的曬經台，在這裡你可俯瞰全寺乃至整個夏河縣城。我們看見一個老外對著下面的拉蔔楞寺手拿地圖看著，是英文版，我當時真想過去坐在一起邊看邊聊，很可惜早年那憋腳的英語也忘得差不多了。這裡拉客的人們會極力推薦桑科草原，我們沒去，因為後面的途中要經過若爾蓋大草原，而且桑科草原與金銀灘草原差不多，草也退化了，商業氣息又太濃厚。二、聲名遠播郎木寺2007年8月3日，睛，海拔3300多米由拉蔔楞寺去郎木寺每天早晨7：50分有一趟班車，在旅游旺季一定要記著提前買票，否則只能和其他游客拼車了。我們中午到拉蔔楞寺後決定與另外兩人同包一車（200元）於當天下午出發趕往郎木寺，後來他們又不想走了，我們也只好買第二天的票去郎木寺，幸好這一決定也讓我們對拉蔔楞寺有了更深入的了解。閑話少敘，230公裡的路程，我們與藍天、白雲和青山為伴，山不高，山坡與草原成為一個整體。不時地看到有一群群黑的牛、白的羊散布在草原上。途經尕海，遠遠望去，草原深處有一片水色，心想一定很美，可惜司機不讓到跟前去，只好遠遠的拍了張照片又上路了。如果包車就可以到朶海湖邊看看了，不過錢要多花一點了，任何事情都是有利有弊啊。同車的乘客中當地人很少，大多是從各地來的驢友，其中外驢就占三分之一，足見郎木寺在外國人眼中地位了，據說“去過麗江、陽朔不希奇，去過郎木寺才能贏來些艷羨的目光。”為此，我一直在期待著，並把這裡列為本次行程中第二重要的目標地。11點到達郎木寺，這裡寺、鎮同名，一鎮分屬甘、川兩省，有兩座郎木寺，一時間讓人摸不著頭腦。這是一個很小的地方，白龍江源頭的溪水穿境而過，隔開了四川和甘肅。郎木寺其實是兩個寺，一個是位於河西，在四川境內的叫安多達倉郎木寺（格爾底寺）；一個位於河東，在甘肅境內的叫達倉郎木賽赤寺。兩個都是藏傳佛教格魯派的寺院。這裡賓館很多，隨便找了一家，吃過飯，問清了基本情況，決定下午先去四川境內的格爾底寺，明天早上再去賽赤寺，因為這樣的光照方向有利於我們攝影。格爾底寺這邊路是土石路，正在鋪設管道，挖的亂七八糟，與想像中的差距很大。沒見有大門，但見路邊有一小房子掛一宣傳牌，上有安多達倉郎木寺、神居峽等景點的照片，還寫了“參觀請買門票”。買完門票，泓對我說：“你看見沒有，那個賣票的喇嘛有多帥！”真是異性相吸啊，回想起來，那個喇嘛長得的確很帥，而且普通話水平絕對可以達一級甲等，更沒想到的是他還和我們開玩笑呢。
順著一條山路走上山坡，對面的賽赤寺盡現眼前，規模很大，依山而建。山上綠色的松柏與赤色的紅岩相間，寺廟在陽光的照射下閃著金光。11點方向有人騎馬向山上跑去，心想那一定是去天葬台的。再向東南方看去，巨大的紅石崖矗立在對面的山頂，粗獷而雄渾。我們沿著小路向峽谷方向走去，腳下的格爾底寺在陽光的照射下閃著銀光，在藏族寺廟中這種建築風格還是頭一次看見，其實這也反映了寺廟的經濟實力，琉璃瓦換成了金屬板材錫鐵皮（可能是）。看到更多的是喇嘛們住的木板房，牆壁、屋頂都用木板制作，做工很粗糙，看上去透風漏雨的，也不知他們是如何渡過寒冬的。幾個小喇嘛手拿著書本走了過來，其中有人打招呼：你好！我們隨即聊了起來，但是他們大多不會說漢語，只人其中一個較大的還可以對話，有趣的是他們的書名用漢語（是什麼邏輯學，記不清了）寫成，裡面內容卻全是藏語。下了山坡繼續向神居峽方向走去，路邊建築引人注目，粗看是一寺廟，細看原來是所學校，由此也可看出在這裡藏傳佛教對普通民眾的影響有多大。神居峽就是前方。峽口經幡獵獵，步入峽口，有一山洞名虎穴，當地人很崇拜。我彎腰屈腿，費力的挪了進去，裡面也不大，高不能直腰，覺得很是一般。峽內風光倒是不錯，山高峽窄，怪石嶙峋，植被茂密。一條小溪清澈見底，汩汩流出，石牌上寫白龍江源頭，後來才知這只是白龍江源頭的一條支流。迎面不時的碰到游人或喇嘛出來，見一對外國男女便喊了一聲：Hi！對方也：Hi！雙方言語不多但是從臉上看得出心情都很舒暢。沒有走多遠，見清水從大石底下奔湧而出，旁邊的崖壁上還有一些小的藍花微微點頭。再過去峽谷中就不見有水了，原來這就是源頭到了，想不到很大的溪水幾乎是從一個泉眼裡冒出來。由於時間尚早，兩人決定不再向裡走，而是抓緊時間返回，去看甘肅境內郎木寺和天葬台，並確定明天沒有天葬的話，早上就出發趕往松潘。出了峽口，慢慢走在草叢中，泓又拍起了小花，此時坐在草叢中的我們發現由這裡向郎木寺望去，景色更美，直覺得世外桃源一般。我們跨過小溪向格爾底寺對面的山坡走去，從來沒有看到生長的如此厚的草，覺得那種詩書中“風吹草低見牛羊”的景像也只有在這樣的地方才會發生。只想躺在草叢中打幾個滾，又怕壓壞了小草們，只好輕輕坐在上面拍了張照片。回到小鎮進了甘肅境內郎木寺，門票同樣是15元，但卻收16元（說是有文件規定），同樣是喇嘛買票，問明天有沒有天葬，他說：不知道，好像沒有。有藏族小孩過來用不大通順的漢語叫我們騎馬上山去看天葬台，上山每人10元，我們說8元可不可以，小孩說可以，結果他媽來了堅決不同意，孩子畢竟單純啊。我們分乘兩騎，分別由弟兄兩個牽上去，其中最大的才上三年級，都是渾身髒兮兮的，臉上也抹的白一塊黑一塊的，好像牙膏鞋油一起往上抹似的。他們倒是不認生，調皮可愛，也想騎上馬來，我們也不隒髒，讓他們騎上來。泓不敢讓小孩騎在後面，只好兩人同乘一鞍，另一大孩則騎在我身後，並不同鞍。上山的小路，常常一邊是陡坡，一邊是灌木，走偏一些就會栽下山坡或是被灌木掛傷了腿，而那兩匹馬沒了人牽引，好像不認路一般的到處亂走，也不像在青海湖騎馬，馬兒一拉韁繩就聽話的轉向，在這裡只有死拽將馬頭擰過來才會有反應，兩小孩還使勁打馬要跑起來，馬兒呼哧亂喘的小跑起來，嚇得我們心驚肉跳，但覺得有意思也不制止。一路上還和孩子們聊天，說的話也變成了藏式漢語，語調變了，主謂賓的位置也變了。也不知走了多久，只覺得時間很長（因為提心吊膽），天葬台到了。大家下了馬，只見和泓一起的小孩抱著下體在地上跳，原來是被顛痛了，我們哈哈大笑，沒想到泓回去後洗澡才發現屁股後面的皮都磨破了，她也痛，但作為大人她選擇了矜持。哈哈……想起來就想笑。原以為天葬台是在一個平頂的山峰上，其實在一個小山峰的腳下緩破上，許多的經幡圍成了一個圈，孩子們說裡面有許多死人骨頭。問他們看過沒有，他們說沒有，我們也沒有走近看，覺得有些殘忍。站在這裡能看見白龍江真正的源頭所在，大孩還在勸我們騎馬去看，每人要180元，我們覺得意義不大而拒絕了。傍晚的郎木寺成了游客們的天下，街上人來人往，幾乎全是游人，外國人所占比例很大，酒吧裡也是暴滿。我們去了一家叫“藏香園”的飯館，位於去格爾底寺的路邊，這裡環境較好，有露天的院子，晚上還有烤全羊、跳鍋莊等活動，但是菜價卻是驚人的貴，一小碗酸奶加點蕨麻就是10塊錢，這在青海最多也就三塊錢啊。我們也不想吃飯，喝完酸奶又要了兩個菜：藏香土豆片和素炒三樣，其中素炒三樣中的腐竹還是酸的，不過這裡的服務態度還是不錯的。牆壁上寫滿了各地驢友的留言，我也寫下了“青海戶外聯盟河源龍甘南川西北行到此”幾個字。這時有兩個小姑娘出來表演鍋莊，我覺得好像和青海的跳法不一樣。天也快黑了，還有些冷，所有的桌子都坐滿了人，新的客人源源不斷的進來，我們沒有再多待便讓位回了賓館。三、從若爾蓋到松潘2007年8月4日，陣雨，海拔3300—2800米早上六點起床就去等車，生怕人多而坐不上去若爾蓋的車，因為沒有去松潘的直達車，只能先到若爾蓋然後轉車去松潘。在寒風中等了近一個小時，人果然很多，有三個人沒有座位，超員了。司機還不罷休，又拐進去路邊的一個鄉鎮拉人。擠滿了人的班車剛轉回上了公路就被交警扣了，司機只好打電話求救，近一個小時後，司機有權勢的援兵到了，由他去和交警交涉，我們則繼續趕路。這也是我們在整個行程中第二次超員情況的發生，第一次是由窯街至臨夏的班車，說明了各地交警治超的力度和效果是大不相同。翻過一座不知名的山，就看到了若爾蓋大草原。只能用一個“大”字來形容，因為我從青海到甘肅也經過了一些草原，但像這麼大的草原還是第一次看到，走完大草原就用了二個小時。花湖到了，公路邊修有觀光台，我們的班車一駛而過。從遠處看花湖還不如尕海漂亮，無法想像出網上看到的美麗照片是出自這裡。特別是花湖以南，濕地已變成稀疏低矮的草原，老鼠竄來竄去，甚至蹲在洞口曬著太陽。放眼望去，成千上萬只牛羊散布在草原上，如同歌中唱的那樣：“天上閃爍的星星多呀星星多，不如我們草原的羊兒多”，是典型的過度放牧導致草場退化的結果。想想如此下去，花湖不久矣！大草原不久矣！若爾蓋到了，就有司機過來問我們的去向並建議去松潘的人一起包車，經過一番討價還價和自由組合，我們十二個人包了兩輛面包車，每車350元，因為去松潘的班車每天只有早上有。十二個人中五人為外驢，國驢七人其中一個還是來自台灣的女士，就這樣由五個不同來源的小隊組合成了一個有共同目標的大隊。汽車繼續駛在大草原上，不知走一多久，又翻過一座不知名的山，我們從此離開了大草原，進入深山峽谷地帶沿岷江順流而下。由於213國道該段正在修新線，建橋打隧道穿山而過，我們走的舊路上塵土飛揚，很是難走。松潘，古名松州，是歷史上有名的邊陲重鎮，被稱作“川西門戶”。我原以為松潘是草原上的一座城池，卻原來是在寬不到一公裡的岷江峽谷中。後查資料稱其“扼岷嶺，控江源，左鄰河隴，右達康藏”，只有經過這裡之後才真正明白這句話的含義，正所為“行萬裡路，讀萬卷書”啊。
小城古色古香，大部分城牆也已修復，從殘留的部分可以看出原城牆的規模之大，想像得出當年松州城的商貿是如何的繁華、地位是如何的顯要。城外建築是現代風格，城內臨街建築則都是統一規劃的仿古風格，覺得很是和諧，沒有做作之嫌。遺憾的是城內有出租車來往，無法讓人悠閑自在的逛街。在不大的城裡轉了一圈，陣雨突然來了，我們坐在人力三輪車上想在小城中慢慢的觀賞，雨卻下得越來越大，天氣變得很冷，只穿一件短袖的我縮脖子抱胳膊凍得快要發抖了，幸好不久雨停了，趕緊找了一家“根根香松潘店”，要一碗渣渣面，味道不錯又能驅寒。說實話，自己覺得如果有時間的話，在這裡多住一些日子還是很不錯的，因為有不錯的小城與周圍不錯的風光。聯系順江馬隊准備去牟尼溝，他們報出的路線與價格卻與從網上攻略中看到的相差甚遠。牟尼溝兩日游每人250元，包吃住，不包門票，而且只去二道海不去扎嘎瀑布，而去年160元可是這兩個地方都要去的呀，現在的中國旅游價格可真有點像當年大躍進時的農業放衛星了。在我這次的行程安排中，走“快樂小路”去牟尼溝是最重要的目標，如此高的要價我們也只好放棄了。今天我終於得出一個真理，那就是金錢可以買來快樂！無奈之下在街上隨便攔了輛面的，問包車一天去牟尼溝價格是多少？答：200元。問四個人160行不行？答：不行，最低180。隨定了下來，明早整7點出發，司機到賓館來接我們。附：（以下內容摘自新華網，可作對比）若爾蓋，宛如一塊鑲嵌在川西北部瑰麗奪目的綠寶石，被國際地質專家稱為“世界上面積最大、最原始、沒有受到人為破壞的最好的高原濕地”。若爾蓋沼澤濕地一望無際、廣袤無垠，是中國最美的濕地大草原。四、神游牟尼溝2007年8月4日，陰有小雨，海拔2800-4070米。上回書說到我們兩人怎麼成了四人，說來話長。當初我們從若爾蓋結伴前往松潘的時候，其中有一對組合——秀才和郭芙蓉，為了驗其真假，我讓郭芙蓉用驚濤掌打秀才一下，可她口喊“排山倒海”卻不使用內力，足見他們有多恩愛。秀才嘴唇厚厚的，和我一樣的不會說話只會做事，是個實在人（呵呵，乘機自誇一下）。美女郭芙蓉與我們是同行（教師）彼此感覺沒有隔閡，秀才專門研究攝影術，滿滿一大包沉甸甸的攝影器材。在他這裡我第一次見到針孔照相機，初看以為是觀測儀器呢，拍人像要花一分鐘時間，嘿嘿……也不知有什麼好的。他們本想去黃龍九寨，結果在我的忽悠下大家結伴神游牟尼溝、共探桃坪寨。牟尼溝之美，筆拙的我無法描述得出，只好從“夢之旅”網站摘出以下文字（稍加修改）以饗讀者。“牟尼溝位於松潘縣西南。占地面積160平方公裡，海拔2800米至4070米，年平均氣溫約4度。景區內山、林、洞、海等相應成輝，林木遍野，大小海子可與九寨彩池比美，鈣化池瀑布可與黃龍“瑤池”爭輝。牟尼溝現有兩大景觀：扎嘎瀑布，二道海。 二道海和扎嗄瀑布僅一山之隔。景區為一狹長山溝，長達5公裡，有棧道相連。沿棧道上行，沿途可觀賞到小海子、大海子、天鵝湖、翡翠湖、犀牛湖等。個個宛如珍珠、寶石。有的藏匿於密林之中；有的袒露在藍天之下。湖水清澈透明，水面如鏡，翠林倒映水中，一派清新湛藍的景色。夏秋季節，滿湖開滿潔白的水牽花，花海難分，極具特色。海與海之間由棧道連接，錯綜復雜，座座涼亭為群海添上幾分野趣。自二道海上行至景區的最深處，有一棵古松，松下是一座溫泉，名叫珍珠湖。這裡水溫較高，即便是大雪冰封的嚴冬時節，水溫也在25度左右。池邊硫磺氣味濃烈，常有人在此沐浴，據說能醫治皮膚百病。”清晨的二道海只有我們四位游客，極其幽靜，時而小鳥在唧唧喳喳的鳴叫，時而嘩嘩的流水從身旁響過。我們緩步向前，穿行在各個海子之間，恍如仙境一般。到了這裡才對“移步換景”這個詞有了真正的體會，一個海子從不同的方位、不同的角度所看的顏色不同，變幻莫測。景區設施齊全，特別是景點標識非常科學，有地圖、說明、海拔及與下一景點之間的距離等等。環境非常整潔，道路上連個落葉都沒有。雖然海拔已是3千多米，但一點也不覺得累。一只松鼠陪同我們走了好長的路程，後來聽到有人的叫喊聲後消失在密林中。在亭中休憩的時候與兩位藏族保潔員大媽攀談，她們每天早九點上班，下午五點下班，一個月開工資800元。令我們羨慕不已，如此在仙境中干活，又不累，只要能走得動，干到死也樂意啊。中午時分，我們走出了二道海景區大門前往扎嘎瀑布。車子一直開到扎嘎瀑布景區的第二個大門口。我們進入大門就聽到巨大的轟鳴聲，經過面積很大的佛扇瀑，很快就到了扎嗄瀑布的腳下。俗話說“內行看門道，處行看熱鬧”，我雖然不是內行，但經過仔細的觀察和思考後發現，扎嗄瀑布作為中國最高的鈣化瀑布其實是兩層瀑布，內層為凝固的瀑布是鈣華，外層為流動的瀑布是流水，一黃一白，特別神奇。沿著懸崖峭壁上的棧道向瀑布頂上走去，海拔由3166米升高到3270米，不同的高度瀑布呈現不同的景觀。這時人也感覺比較累，我們邊休息邊觀賞邊攀登，不久到了瀑布頂部，有棧橋從上面通過，可以從另一邊下來。順勢而下又觀賞了其它瀑、灘、池、柳，最後從第一個景區大門走出。“扎嘎瀑布景區溝長5公裡，入口處到營區有一條平坦的山道 ，山路左側為坡，右側為深溝，到處長著參天古樹。扎嘎瀑布是一座多層的疊瀑，疊疊多變。瀑布高104米，寬35米，為中國最高的鈣化瀑布。湖水從巨大的鈣化梯坎上以每秒23米的速度跌落，氣勢磅礡，濤聲十裡。從谷底沿棧道往上走，第一個景點是紅柳湖。這裡為水面開闊的淺水湖，水中長滿成片的紅柳。經臥龍灘、蛤蟆宮、綠柳灘，到距離標示為1450米之處，可見一片風格獨特的小瀑布群--林中疊瀑，沿棧道繼續上行，途經九流池、玉液瀑，就到了扎嘎瀑布的底部濺玉台。濺玉台是一座圓形的平石台，當瀑布從高山絕頂往下傾瀉，跌落在此平台，浪花濺，如同白玉。經過一段陡峻的棧道，可以到瀑布中段的觀景台參觀。從這裡往下俯視就是飛珠濺玉的“濺玉台”。離開觀景台，棧道開始變陡。經過一段狂瀑，就到達扎嘎瀑布的源頭。”（以上內容摘自“夢之旅”網站）總之，集九寨溝和黃龍之美於一身的牟尼溝，要比九寨溝更為清靜，比黃龍更多姿，而其最大的優勢還在於門票，才100元，只是九寨和黃龍的五分之一。相信會有更多的人認識和親近它。秀才和郭芙蓉從這裡出來後也就放棄了九寨黃龍之行，隨我們趕往下一目的地——桃坪羌寨。五、夜宿桃坪羌寨2007年8月5-6日，睛，海拔1469米。當此行最重要的目標（牟尼溝）完成後，下一個目標該是哪裡？就此打道回府心有不甘，決定繼續向成都方向前進，並在路途中選擇景區繼續游玩，而在這一路上，有茂縣的松坪溝、疊溪海子、理縣桃坪羌寨和汶川臥龍自然保護區等，其它那些景區風光不如牟尼溝，桃坪羌寨距汶川縣城只有19公裡，所以決定換個方式，去桃坪羌寨體驗一下羌族的民風民俗。松潘至汶川沒有直達車，原想坐去成都的車中途下車，誰知車站不讓，只好先去茂縣然後再轉汶川，茂縣至汶川交通很方便，下車後就包一面包車趕往桃坪羌寨，包車費35元，因為是在車站裡面包的車，其實貴了。後來從桃坪羌寨回來，才二十塊錢就拉到了汶川。遠遠就看見大山腳下岷江支流雜谷腦河畔聳立的高大碉樓，新修的寨門也是碉樓風格。還沒有出車門，就有當地的婦女圍了上來，她們是專門拉散客的，即可當導游也可攬客到家中吃飯住宿。她們說每人只收30元就把我們帶進寨子裡去（門票是60元）。如同當年八路軍過封鎖線一般，在群眾的掩護下我們悄悄的貓著腰向寨內走去，其實保安早就看見了，他們衝了出來將我們攔住，我們也不說話，就聽帶路的人與保安交涉，最後交涉的結果是四個人以一張門票進入。提醒各位朋友到達這裡後，先下去一個人與她們中的人接觸而不要多人問，否則會引起不必要的麻煩，再此就不多說了。經過協商後，我們決定在這裡住一晚，其中一位婦女將我們領到她家裡，有名叫清水灣飯店，房子是新修的，已經不算碉房了，條件還不錯，很干淨，說好三餐住一晚每人60元。這家兩位老人一位女兒，女兒是正式導游，每天按時間去寨門口為旅游團做導游。老頭在街邊大門口擺攤賣紀念品，老婆通常去寨門口招攬散客，一家人很友好，我們住在這裡有回家的感覺。臨走時我要了張名片，現留在這裡，如果有那位讀者想去，可以在沒到之前打電話聯系出來接，這樣可以省去好多麻煩。王克果：手機13558585635或13568789080。安排好住宿，女主人為我們准備午飯，我們則在另一婦女的帶領下去參觀寨子。首先去的是陳家碉樓，然後去的楊家大院。整個寨子不大，距今已有兩千多年的歷史，是羌族建築群的典型代表，完整地保存了羌族古老的民族特點，背山面水，坐北朝南，布局嚴密工整。羌族建築工藝精湛，構思獨特，為防御敵人侵略，所有住房都互相連接，進入巷道，就像進入迷魂陣。古羌先民引山泉修暗溝從寨內房屋底下流過，形成一個地下水網，飲用、消防取水十分方便。寨內所有建築均以石塊壘砌而成，寨房平頂方形，一般二至三層，下層設牛羊圈舍或堆放農具，中層作為住房，上層為儲藏室。最高的有五層房，那麼四層就用做曬壩，五層則用做瞭望台。每間房屋房頂常常供奉一塊白色石頭，那是羌人供奉的白石神；在二樓家家戶戶都設有火塘，在靠火塘的牆上，都設有祭祀祖先的牌位。羌寨樓層的用途很能體現羌人“人在畜上、神在人上”的傳統習俗。羌寨中最具特色的莫過於碉樓，高九層，呈四角型堡壘，基部較寬，逐漸向上收縮，碉樓內有木梯直通頂部，窗戶內寬外窄，登高可俯視寨子內外。據說，陳家碉樓是寨子裡保存最古老的碉樓，是因為他家祖上就是這裡的首領，可以看到碉樓上掛一牛頭，這只有首領的碉樓上才可以的。這時女主人來叫我們吃飯，八菜一湯四人吃，其中獨特的有涼拌核桃花、炸蘋果片、炸霍香葉，四人吃得很是可口，都說自從離家以後從來沒有吃到今天這樣可口的飯菜。吃過午飯，小睡一覺，起來爬到主人家的二樓房頂，坐在石牆上，望著那些碉樓，心中不由的感慨，好偉大的工程啊，真想穿越時空隧道，來到兩千年前的羌寨，看看古羌先民們是如何建造這些碉樓的，它們竟然歷經兩千年的風雨和地震而依然屹立在眼前。
想從山上看看羌寨，從整體上感受它的氣勢、風格和滄桑。叫起泓，出門向寨後山上走去。通過一家民居終於爬上山坡，山下一片黃褐色的石屋皆順山勢依坡逐次建築，或高或低錯落有致，風格獨特。需要說明的是，散客參觀碉樓或者上山俯瞰全寨，都要向主人家交錢，陳、楊兩家各五元，上山經過的這一家要2元。其實陳、楊兩家都可以從門票收入中獲得維護費，如果你是買了門票的，你可以拒交（我想），而上山經過的這家就不好說了，他家是得不到補助的，但我想他也不該故意使上山的路從自己家中過而收費吧，反正沒有人管，大家都是“此路是我開，此樹是我栽，要想從此過，留下買路錢”。羌族青年婦女的服飾最漂亮，她們頭上是繡有各色圖案的頭帕，身上穿有花邊的衣衫，衣領及袖口上鑲有一些裝飾，腰系繡花頭帕，系有花邊的繡花飄帶；總的來說，女式的多彩華麗，男式的藍色莊重，穿在身上都很嚴實，所以在夏天他們怕熱都不穿，而且也不說自己民族的語言，所以看上去與漢民沒有什麼兩樣。不過，游客可以讓主人拿幾件自己的衣服出來拍照留影，是不收費的。晚上又是可口的家常菜，飯後大家坐在一起拉家常，我們沒有游子在外的感覺，想想明天就要離開這裡了，還真有些舍不得。
六、遺憾銀廠溝2007年8月8日，海拔1800-3000多米，陣雨這次是第三次來榕了，去年來成都就想去銀廠溝，可是被成都青旅騙了而沒有去成，這次一定要去銀廠溝玩兩天，然後回家。早上八點與秀才他們告別後，直奔成都旅游客運中心（新南門汽車站），在這裡有始發到成都附近各景區的直達車。10點終於出發了，兩個半小時後到達景區大門，買了門票後，汽車繼續向裡面駛去。景區內有許多居民點，大小旅館到處都是，價格也是相差很多，我們選了五龍湖附近的一家小旅館，一晚40元，公共衛生間和沐浴間。這裡濕度很大，床鋪都是潮的，這對於我們從西北來的人說感覺很難受。問服務員，我們應該怎麼安排游玩的行程，她說下午可以先去大龍潭方向玩，明天早上去小龍潭，如果天氣好的話能看到彩虹飛瀑。我們向大龍潭方向走去，無數的成都人湧向這裡來避暑，路上游人很多，許多人下到溪水中玩耍嬉水。這裡有許多人工做的景觀，感覺一般，泓說後悔到這裡來。我們繼續向前，眼前是高山峽谷，有棧道建於險峻的高山陡崖上。清澈的山澗流水碧綠碧綠的在嶙峋巨石間流過，時而平緩如潭，時而湍急成瀑。最奇的是那麼多的巨石是怎麼形成的？它們常常有一間房屋那麼大，奇形怪狀，表面覆蓋一層青苔。此時的泓游興大增，不時的拍照，想把大峽谷的高深險峻表現出來，無奈小小的照片怎麼也表現不出來那種恢弘來。根據路牌指向我們離開棧道向百丈瀑布方向前進，此時的道路全是在陡峭山壁上的台階，我們走的很是費力。天突然下起雨來，雨點很小但很急，我們打傘繼續攀登，有些游客就此返回了。銀廠溝越往景區裡面路牌越少，而且路牌標識上沒有景點之間的距離說明，爬了一個小時了，山還是那麼高，峽谷深深不見底，前後很難看到游客了，身體已經有些疲憊的我們進入兩難的境地，返回吧有些不甘，前進吧不知還有多遠。好不容易碰見下山的游客才知道我們離百丈瀑布還有兩個多小時的路程,往上就是蒼峽閣，附近有珠簾瀑布。雨時停時下，汗水濕透衣服的我們堅持向上攀登，半個多小時後終於到達了蒼峽閣。這裡是半山腰中的一個平台，可以補充食物進行休息，盤山公路通到這裡，如果你走不動了，可以乘車下山，不過價錢可是不菲啊。再往前行，是繞山的小路，據說到百丈瀑布至少還得一個小時，此時已經是下午的五點多了，由於是陰雨天，感覺已經很晚了，我們決定不再繼續前進了，決定看完珠簾瀑布後帶著遺憾下山。珠簾瀑布從高約30多米的崖壁翻落跌下，形成寬約5米的瀑水，擊打在凹凸不平的崖壁上被摔成了無數的水珠，故又稱珍珠瀑布。瀑布帶來的冷風直透衣服，我怕感冒沒敢多停便走上了返回的道路。下山途中，看見有一對青年男女，男的在前往上衝，女的手提高根鞋光著纖纖玉足在後趕，我真是打心眼裡的佩服，因為此時的我們腿直發抖，一拐一拐的往下走，我們可是腳穿旅游鞋啊。泓又再拍剛才拍過的地方，嘴裡還說：這地方太好了，可惜我們待的時間太少了。第二天早上八點出發去小龍潭，這段路全是公路，大約一個多小時後，到達小龍潭服務點，從這裡向前可以騎馬，每人四十元，也不知有多遠，猶豫了一下還是沒騎，其實不遠，根本不需要。離開公路不遠，就看到河上的索橋和遠處的瀑布，過瀑布繼續往上走，很快就到了小龍潭瀑布腳下，只見一條白煉凌空跌入潭中，騰起陣陣水霧，迷蒙一片。覺得用“飛流直下三千尺，疑是銀河落九天”來形容最是貼切不過了。小龍潭四周布滿巨石，潭水從石縫間湧出，浪花翻滾，水霧層層。我們的運氣實在是太好了，此時天空突然局部放晴，陽光射了下來，大家都在歡呼，彩虹飛瀑出現了，人們從不同的方向和角度都看到了不同位置的彩虹，真是奇特啊。
看完彩虹本可以原路返回，省時省力，但為了不走重復路，還有一個原因就是以為前方道路不太遠，所以我們選擇繼續沿盤山公路向上然後走小路由接引寺方向下山。沒想到路是越走越遠，也不知什麼時候是個盡頭，兩人為此而發生口角心情極度的不愉快，一路的風光雖然很美，但也無心欣賞，只有蒙頭向前。山上的設施太差了，基本的指向牌都沒有，如果岔路口沒有人賣豆花，那我們也看不出來那條小路。總體上來說，如果不是上寺進香只為觀光，那麼來這裡要比去參加峨眉山一日游要好，這裡的門票才32元，峨眉山是120元（最近又要漲價），這裡的風光比峨眉山更好（指峨眉山一日游線路）。最好是八點前就能從成都出發，這樣就有時間看到百丈瀑布了，或者第二天由小龍潭騎馬或乘車到蒼峽閣，然後步行去百丈瀑布，時間也來得及。至此我的甘南川西北行圓滿結束，明天就要踏上回家的路程，經此一行，覺得暫時還找不到下一個出行的目標了。