菩提樹下大街
從博物館的圖片可以看出，戰前的柏林是富裕和繁華的，慘烈的戰爭幾乎毀掉了柏林所有像樣的建築。戰後的重建，基本上保持了戰前的格局，但是那些巴洛克風格、哥特風格、羅馬風格、浪漫主義盛行和帝國強盛時期的漂亮石頭建築卻很難恢復。就是著名的勃蘭登堡門東西兩邊的菩提樹下大街、六月十七日大街兩側的古建築，也只能按照原樣新建，裡面的內容則完全改變了。勃蘭登堡門。早上游客不算多，蘇軍和美軍仍在廣場前較量，游客付錢即可與之合影。游客中好像與蘇軍和蘇聯國旗合影的多，畢竟，這個可怕的紅色帝國給柏林留下太多的痕跡，而且，她已經消亡了。菩提樹下大街。它連接了許多重要地段，路標所指的就是大學街。背景是德國國家圖書館。 柏林圖書館。全稱是柏林中央暨州立圖書館。 洪堡大學校門口。太陽剛露出來，許多學生就在這裡“曬”書，在一大堆舊紙箱裡，我翻騰出一張披頭士的黑膠密紋唱片，標價1歐元，可惜身上分文沒帶。洪堡大學是德國最古老的大學之一，由200多年的歷史，從這裡出來的歷史人物多不可數，政治家、哲學家、科學家，其中我最熟悉的名字有黑格爾、卡爾·馬克思、愛因斯坦。歷史博物館牆邊的吉普賽人。手風琴拉的嫻熟，曲子竟然是中國人都很熟悉的《多瑙河之波》。同行的朋友說路邊的乞討者大多來自東歐國家。這條街上博物館比較集中，實在沒有時間進去細看了。 博物館旁邊是一座羅馬古城堡式建築，也是戰後重建的。名稱較長：法西斯軍國主義受害者紀念堂，紀念堂前每半小時一次換崗儀式，沒趕上。進去看看，整個建築空空蕩蕩，一束燈光頭在一尊雕像後方，一位母親抱著奄奄一息的孩子。這是德國人用藝術形式表現出的對戰爭的追悔和歉意，引起心靈震撼的，不是因為藝術感染力，而是發自內心的真誠。菩提樹下大街橫跨施普雷河大橋上的雕塑。以勃蘭登堡門為界，東面是菩提樹下大街，屬原東柏林。西面是六月十七日大街，屬西柏林。東西德的統一，終於使柏林統一了。你可以從菩提樹下大街穿過勃蘭登堡門沿六月十七日大街向西，橫穿整個柏林。就像從東長安街走到西長安街。這在東西德分裂時期是難以想像的。據說西德為統一付出了巨大的代價，而這個代價是值得的。
(勃蘭登堡門)
(洪堡大學)
(吉普賽女人)
(受害者紀念堂)
(施普雷河橋頭雕塑)