十個小時馬不停蹄的行進後，我們終於從北海來到大寨梯田的入口處。近些年，這裡確實是越來越有名了！名聲在外的是龍脊梯田，它只是一個景區統稱，其中又包含龍脊寨（壯族）、平安寨（壯族）、中六寨（瑤族）、大寨（瑤族）、田頭寨（瑤族）、小寨（瑤族）等若干比鄰的村寨。就梯田本身而言，最壯觀的據說是我們身處的所在――大寨的金坑梯田，大家經常看見的龍脊梯田宣傳圖片和影視作品絕大部分都是出自於此呢。此時，我已經隱約能從遠處的大山上，搜索到期望看見的條塊狀的幾何圖形，可也許是視角還不對，抑或是自身的勞累狀況影響了觀賞的興致，眼前的景觀並沒有在我心中激起足以稱之為震撼的漣漪。田頭寨風景樓的蔡老板早早地就等在入口處，紅紅的臉龐，笑著，很憨厚的樣子。許是為了應對日趨激烈的競爭，對每一位聯系到風景樓住宿的朋友，他都堅持到景區入口處迎接，有時往往一天要上下好幾趟。和蔡老板一起在入口處等待的，還有許多瑤家女子，背著背簍，等待著能幫游客背包上山。我覺得讓女人幫自己背包有點“殘忍”，所以百般推脫；可疲憊的身體卻持續地提示自己承認她們吆喝聲的誘惑力。最終，半推半就間，我們的背包還是落入了一位執著跟隨者的背簍裡。 歇息時，我才開始細細打量這位瑤族婦女的裝束――黑色的盤頭和百摺裙，粉紅色的上衣，甚至綁腿都是由藍襯底的多色帶子纏繞而成，說不出的艷麗奪目。她自豪地說，這些都是她自己一針一線縫制起來的。我更得知，瑤家女子從七八歲的時候就開始學習挑花、刺繡和織布，從嫁衣到婚後全家人的衣服都出自她們勤勞的雙手。“這裡就是“千層梯田”了”，我們隨著蔡老板的指引看去，峰巒疊嶂間鋪陳著的盡是梯田，如剛從織布機上瀉下的緞子一樣層層疊疊，或行雲流水般由山腳盤旋到山頂，或交錯縱橫地橫亙在山峰交彙處，或“楚楚可憐”地蜷依在山崖之下，綿延伸展，彷佛直到天邊，真正是浩瀚如海，氣勢如虹！已近深秋，晚稻也已落穗成豐收的喜悅，黃燦燦的，雖然此時未必是梯田最美的時節；然而，那種壯闊而整齊的生命奇跡，依舊最大限度地滿足了我對於規模性美感的欣賞需求，就好像震撼於《滿城盡帶黃金甲》中金甲武士群徐徐而來的視覺衝擊一樣。不知從何時起，大寨金坑的三個最好的觀景點都有了自己文字化的名字，一號叫“西山韶樂”，二號就是“千層梯田”，三號則被稱為“金佛頂”。蔡老板建議我們到金佛頂觀日落，並且周到地為我們找了位瑤族向導，還補充說：“他們家很窮的”；一個多小時的翻山越嶺並沒能感動太陽，它狡黠而迅速地隱到山後，使我們未能盡興。印像深刻的倒是途中遇見的那對以色列小夫妻，不遠萬裡來到這異域他邦的茫茫大山之中，竟為我的一句“以色列是中國最好的朋友之一”而興奮不已。入夜，站在風景樓前的空場上望去，遠方寥落的燈火，似乎無力和漫天繁星的力量抗衡，“掙扎”搖弋後終於熄滅，也將茫茫大山和那些黃緞帶般的梯田徹底覆於彷佛無邊的黑暗中了。幾聲短促清脆的犬吠聲過後，周遭顯得愈發安靜，只有風不時輕柔地從身上滑過，涼涼的，和著四周靜謐的氣氛，感染著我的情緒。此時的我，“孤獨”地身處這大山之中，但卻奇怪地很享受這種“孤獨”的感覺，甚至想附庸風雅，模仿古人發出些詞藻堆砌的應景感嘆，可努力思索，終究還是沒能創造出些什麼別樣的韻味來。腦海裡，只不時跳出風景樓牆上的那些四季梯田的精彩照片，尤其是那幅水光鱗鱗的閃亮；可惜，作者已於近年駕鶴西去，只留下這些絕美……晨間的天空，灰暗的有些陰郁，在“西山韶樂”觀日出的計劃也被濃濃的雲彩遮去了希望。沒有了陽光的溫暖，山風更恣性地催生出寒意來，於是匆匆回到住處，竟意外地發現昨日裡幫我們背包的那位瑤家女子坐在門口；於是，我們很“自然”地再次請她與我們同行。回程中我們走得很慢，不舍地端詳著眼前這流暢的曲線世界。難以想像，幾百年前，首批到達這裡的人們，面對橫亙在面前的崇山峻嶺，是如何咬緊牙關，依靠最原始的刀耕火種，開墾出第一塊梯田的。“民以食為天”，日復一日，年復一年，這裡的人們用手中的鋤頭延續著“面朝黃土北朝天”的農耕文化，努力維持對於溫飽生活的滿足。可當初開山造田的祖先們何曾想到，自己用血汗創造出來的生命所寄，如今竟已超出它原先存在的意義，成為大自然魅惑的一部分了；而這裡的人們，也正嘗試著利用這種關注度的提高轉變自身的生活方式，看得出，他們寄希望於此。入口處上書“廣西重點扶貧地區”的牌子似乎給了這種轉變以合理的詮釋，然而，我還是疑惑，他們真正的希望究竟在哪裡？此時，附近傳出的朗朗讀書聲將我吸引過去，原來是龍勝希望一小的孩子們；隔窗望著他們稚嫩小臉上的認真神情，不經意間，我竟釋然於自己剛剛產生的疑惑了。
(梯田（1）)
(梯田（2）)
(梯田（3）)
(樓前的瑤族女子)
(山裡課堂)