(風情萬種大溪地Tahiti)
法國印像派大師高更在大溪地樂不思蜀，馬龍-白蘭度在那裡找到了神仙伴侶，妮可 -基曼到大溪地去渡蜜月，波拉-波拉Bora Bora被稱作海上仙島和人間伊甸園。。。 神秘的大溪地，那夢幻般的熱帶風情，對少年時的饕嫂，就充滿了吸引力。 只是南太平洋距紐約稍微遠了點兒，要去的話須要轉機，有悖於懶惰的饕哥度假盡量不轉機的“信仰”。因此這許多冬天的假日，全家在加勒比海或夏威夷各島間游游逛逛，一直沒有造訪大溪地的計劃。忽然有一天，饕嫂看到了紐約-大溪地直航的消息。這下沒得說了，正逢饕兒和饕女放假，全家人高高興興地飛往了大溪地。順便提一起，大溪地一帶的眾多島嶼總稱為法屬波裡尼西亞French Polynesia，Tahiti只是最大的一個島，也是首府帕帕依堤Papeete的所在地，但習慣上人們將整個French Polynesia稱為Tahiti。
也許知情人還不多，機上的旅客很少。諾大的客艙中，空空蕩蕩，空服小姐謙謙有禮。到達Papeete時已是當地的晚間了。機場不大，氣氛慵閑舒適。從寒流撲面的北國，乍來到暖風熏人的南平洋，度假的“感覺”一下子“有”了。
1。帕帕依堤Papeete
酒店接機的人等在機場，自然和煦，不似東南亞服務生那樣的謙卑恭敬。一路上聊天兒，得知當地人講法語和英語。據說島上中國人頗多，大多是祖上來這兒種棉花的。
饕嫂訂了水上客房Bungalow，一家人洗漱後休息。 Bungalow就建在珊瑚礁上，淺淺的海水有七八英尺深，清澈見底，陽台的階梯直達水下。入夜，海天寥廓，波灣不興， 月光隨著微風灑入窗欞，雋永幽靜得像是枕在了太湖清波之上，使人移景想到了張繼的“楓橋夜泊”，風涼心靜，一夜好眠。
(星羅棋布的Bungalow)
一覺兒醒來，天已微明。悄悄換上泳衣下了水。不一會兒，饕兒和饕女也加入進來，三人一口氣游了一個多小時，通體舒泰。等到饕嫂叫我們回來的時候，天已大明，我們這才注意到海底礁石上附著一些球狀的海膽sea urchin，通身的毛刺據說有毒，幸好沒有踩上。想到饕嫂在日本餐館中最喜歡點的Uni sushi, sashimi，就來自這難看的海膽，三人相視一笑。
在Papeete參觀了高更博物館。高更Gauguin(1848-1903)，法國後印像派大師，原是個賣股票的，業余習畫，不小心成了一派宗師。 1891年來到大溪地後，便不忍離去。他畫了不少反映島上風土人情和古老神話的作品，晚年窮困落魄之至，聽說曾以畫與當地土人易貨，當地土人不識貨，後來竟將一些畫作付之一炬，饕嫂聞之，心痛不已。如今高更 的名字似乎成了大溪地的代名詞，這樣的殊榮也足令生前不幸的他含笑九泉了。高更 博物館座落在郊外的一片海灘旁，占地數英畝，館內花木扶疏，建築簡樸。本以為會在這裡看到一些名畫真跡，實際上，只有兩幅真跡，其余都是復制品。過去京劇中嘲笑暴發戶是“樹小牆新畫不古”，此言用在這裡當然不太合適，但若真要在這些小島上享受文化頤宴，也還不太容易。除了看到大量復制品外，還看到不少光屁股的小孩兒在館旁海灘上游戲。這同當年高更見到的怕是一樣，最有原味兒。
接下來是逛街，這裡的物品基本都是進口的，大多價格不菲，乏善可陳，估計都是北半球賣不掉的過季清倉貨被有心人運到這裡來生利的。 倒是市中心一些法國人開的小店頗具特色，都是法國的泊來品。本想找個風味餐館大快朵頤，可找來找去也沒找到一家像樣的門面。 走的餓了，饕嫂帶孩子們吃了一點兒快餐，價格是紐約中等餐館的水平。 饕哥沒胃口，坐在桌邊看著。 鄰桌坐著三位本地哥們，平均應在 250磅上下，一杯一杯地喝著啤酒。在路上聽饕嫂介紹過，大溪地四季溫暖，物產豐盛，有法國政府補貼，失業率為零，當地人又沒多少花銷，大多慵逸閑散，民風淳樸。看到這三位怡然自得的樣子，知此言不虛。
後來饕嫂提出要看一看菜市場。全家人陪著去看。進去一看，大家全樂了----這不是海南什麼鎮上的農貿市場嗎？擺攤的大多是落地生根前同胞的後裔，只是心寬體胖的多一些罷了，本是來尋找異域風情的，現在改省親了。
2。波拉-波拉Bora Bora
打開中外頂級的旅行雜志，Bora Bora被描述成了充滿異域情懷，私密浪漫的人間仙島，風情萬種的海上香格裡拉。各國影視聞人，體育明星，皇族顯貴，文人騷客，不絕於途。很多人搭機到了Papeete後，並不在此停留，而是直接轉往Bora Bora，仿佛其它島嶼根本不值得一顧似的。
Bora Bora真的美得令人窒息。湛藍的海洋，斂灩的珊瑚，耀眼的白色沙灘，翠綠的岸邊椰林，天然怡靜的水上茅屋，紫氣氤氳的秀麗山巒，構成了一幅夢幻般的美妙畫卷。Bora Bora最為人稱道的風景之一，是因它的珊瑚礁群形成的極具特色的海域景觀。因珊瑚礁阻礙了海水的衝流，造成了近海水域的深淺不一，大小形狀各異的珊瑚，星羅棋布般的密布在水中，茂盛的椰樹葉在岸邊輕拂水面，海水在太陽的照耀下，折射出各種絢爛的顏色，似繁星翠玉撒落水間，非筆墨能以形容。
(饕哥博客的片頭照就是Bora Bora一景)
Bora Bora是大溪地的旅游中心，聚集著一些世界頂級的知名酒店，St. Regis， InterContinental等均在這裡占有一席之地。當地政府為了保護旅游資源和自然環境，采取了一些聰明的政策。其一是限量，據說不允許酒店客房總數超過1，500間；其二是對水上客房課以重稅。同一酒店，水上客房的價格是岸上客房的數倍。機票貴，酒店貴，食物貴，加上路途遙遠，旅行不便，使得客源受到了很大的限制，這似乎使得高端客群更為傾心，在某種意義上益發渲染了Bora Bora的神話。
在Bora Bora, 全家人玩得十分開心。有幾件事尤值得一提。
某日，全家乘敞篷吉普車游原始森林。天氣炎熱，山路崎嶇，雖然山色蔥郁，野趣橫生，但也顛簸得大家汗流浹背。猛然間，見一清溪依山而下，在不遠處的森林中形成一小潭碧水。饕哥笑問導游潭中是否有什麼珍稀動物，游哥搖頭。饕哥大喜，叫停了車，同饕兒歡呼著躍入潭中，歡暢之致，好像此行得此一“游”，也就物有所值了。
(一潭碧水)
以前就在加勒比海多次潛水，這次在Bora Bora又有了新的體驗。所謂潛水，是每人頭戴氧氣罩(頭發都不會弄濕)，潛入幾十米深的海底，除了頭較負重外，在水中能行走自如。成群結隊的熱帶魚悠閑地在身邊穿梭游回，撒一些手中預備的面包屑，魚兒們蜂擁而至，色彩斑斕，令人目不暇接。
(同隊的游客抓住一條大海參)
到了Bora Bora不游黑珍珠養殖場，就好像到了北京不到全聚德。因此看黑珍珠也是全家的另一重點節目。真是一方海水養一方珠。這裡的珍珠顏色呈紫墨色， 與潔白的日本珠或金黃的南洋珠相比，顯得更為大方華貴。當地人稱之為“墜落海中的月亮甘露”。據說，經營黑珍珠養殖場需要特許執照，執照價昂，且難得。 在當地人眼中，黑珍珠養殖場的大小，便是財富多寡的標志。此間養殖場主多是華裔。到養殖場要先搭小船，在離岸不遠的珊瑚礁上，搭有2層竹樓。竹樓一層展示產品，二層展示制作。 饕兒和饕女潛入水中，看到一串串珍珠蚌養在水下，非常興奮。饕女買了一個項鏈留作紀念。
Bora Bora也被叫做愛情島，這裡不僅是蜜月天堂，而且還是單身男女的伊甸園。古樸的民風，曼妙的氣氛，慵閑的心境，俊美的清純男女，使得男歡女愛變成了再自然不過的事。隨遇而安，率性而為，“一切都沒什麼大不了的”。這種旖旎風光，吸引了多少人流連忘返！尤其是在。。。還是留待諸位來續吧。
Bora Bora距Papeete只有50 分鐘的航程。每天有多個航班往返。
Moorea
饕哥一家人到訪之日，適值風清氣爽之時。早上漫步在山林，各種各樣的奇花異草，萋萋於路旁，青青的枝葉上，朝露晶瑩欲滴， 濕潤的空氣中散發著草木的清芬。七，八只山雞在腳邊嘻戲逐蟲，並不怕人。 最大的公雞不及一尺，清瘦挺拔，時而疾跑，時而低飛，姿態矯健，灑脫。 遠離了塵世的喧囂浮躁，一切是那麼的清潤怡和，那麼的自由自在。那一刻，自然與人，是如此之和諧，真所謂：“此景只應天上有”。聽了那麼多歐美游客在此樂不思蜀的故事，這時候才覺得自己也進入了故事中。饕哥一直想在冬天有個避寒的去處，但己樂水，饕嫂樂山，意見頗難契合。Moorea山明水秀，不就是天作之“合” 嗎？饕嫂也沉浸於Moorea山林靈氣之美，一拍即合。
導游William笑著告訴我們，島上沒有房地產公司，只有到Papeete，才能找到房地產代理。他好像一點兒也不驚奇，原來他自己的父母，就有類似的經歷。 他們本是來自瑞士的游客，到了大溪地後，沉醉於山水之間，再不想離開，留在島上做了神仙伴侶，心曠神怡之余，生了一群小仙童。 William長大了，娶了美麗的本地姑娘， 自己又生了四個童男女。幾十年間，一家人就像那漫山遍野的芭蕉樹，枝繁葉茂，從兩人繁衍成了數十人。饕哥看著快樂的William，艷羨之情，油然而生。
在Moorea，我們參觀了一家香草種植園。 吉普車延著山路向上爬去，拐過幾個彎兒，眼前豁然開朗，一段長長的漂亮的水泥馬路出現在車前。路兩旁整齊排列著高高大大的芭蕉樹，樹與樹之間，一簇簇花草，爭奇鬥艷。猛一見，仿佛來到了庭院深深的豪門巨宅，與想像中的香草作坊或異其趣。進入院門，迎面一個靜靜的荷塘，大小錦鱗悠游其間，四下裡花木扶疏，游客盈堂。大溪地的香草種植園多為華裔壟斷，作坊的主人也是華裔，不緊不慢地用閩南腔的英文講解著香草的種植和功用。饕嫂見到琳琅滿目的各種香草產品，眼睛一亮，出來時饕哥和饕兒的手都沒閑著，以後喝了買到的香草綠茶，別具風味.
後來到了Papeete，饕哥真的找到了一家房地產代理公司，裡面有一位從法國來的小伙子，也是一位來了不想走的。饕哥的法文同他的英文差不多，溝通上費了不少氣力。 小伙子告訴我們，需有法國護照才方便置產，否則手續很復雜，饕嫂是個怕麻煩的，一聽此言，熱情便冷掉了一大半兒。
我們也去了另外的一個小島Huahine，風貌與Bora Bora與 Moorea不盡相同，原始氣息更為濃厚。游覽了當地的祭祀神壇舊址，對當年的部落紛爭，血腥戰亂多了一份了解，難怪一些大溪地人認為，是西方的傳教文化拯救了他們的的祖先。
假期過得真快，還沒來得及細細品味這濃濃的太平洋風情，就已到了回家的日子。到了機場後，因行李較多，我們執意要多付一些小費給出租車司機，但她說，你們所剩零錢也許不多了，拿上在機場以備應急之需吧 - 又一次讓我們感受到了當地人的淳樸。帶上滿滿的美好記憶，我們才上了飛機，就已經開始計劃下一次的大溪地之行了。。。
原文還有另外六張照片，要看請點擊鏈接：http://www.chuchairen.com/2007/11/wxctahiti.html