路線：然烏湖---米堆冰川---波密---排龍---林芝（八一鎮）美麗的然烏湖 准確地說，我們前一天是溯江而上，這江是帕隆藏布江，就在318國道旁邊，然烏湖是江水的源頭，湖水是雪山融化而來，我們來的時候，天已經黑了，但明亮的月光把靜靜的湖水和周圍的雪山照亮著。湖水映著天空的顏色，湖邊是綠意婆娑的樹林，遠一點是黛色的森林，高處是白雪皚皚的雪山，這裡是攝影家的天堂，跟我們同住是一隊12人的攝影團隊，他們從成都集結過來，昨晚聽他們的領隊安排，明早6點半出發，先去上然烏湖，回來早飯後，出發去來古村，《國家地理》（西藏專輯）的封面就是來古冰川，我有些神往，但同伴們可能被高原反應折騰得提不起精神，我也只好作罷。（這是此行第一次“委屈”自己，後面陸續還有些，到了尼泊爾，我最終忍不住脫離團隊徒步三天。） 早晨九點，我們沿著318國道回頭往波密方向，路邊就是下然烏湖，太陽已經升起，日照金山是拍不到了，但是陽光，湖水，森林，雪山，只要你變換不同的角度它們就變幻著不同的色彩，黃褐色的山體襯著山頂的白雪倒映在水中，水面如鏡，而一轉身，碧藍的天空下潔白的雪山映在水裡時，湖面變成藍色，是藍色的天？還是藍色的水？結果不重要，重要是美景還是美景。但聽說要是陰雨天來，人們只能看到低垂的烏雲和混濁的湖水，美景蕩然無存，我們趕上了好天氣，美麗的然烏湖，確實是個好地方。 波密好風光---另類的西藏 離開了然烏，沿川藏線溯帕隆藏布而上，森林越走越密，峽谷越走越深，水流也越來越湍急。實際上，進入波密縣之後，就已跨入了西藏最大的林區了。這裡有相當長的公路是在原生林帶茂密的大樹林裡通過。雖然抬頭常常可以看見海拔5000米以上的一座座終年雪山，可眼前一片蔥綠，鳥語花香，分明已是陽春三月江南天。書上說，波密不用介紹景點，因為沿途都是風景，隨著山谷的開闊，碧藍色的江水肆意流淌，如網狀般散布在河谷中，這樣的河流後來在西藏的好多地方都看到，比如：林芝的八一河，拉薩的拉薩河，西藏是兩山之間必有水，哪怕山上寸草不生，水是一定會有的，是啊，有山必有雪，自然有雪必有水了。波密的美景不僅在於清澈的江水，也不只是水邊綠綠的草甸，這些在藏西藏北也能看到，波密的美在於它組合了碧藍的江水、綠茵的草甸、翠綠的農田、茂密的森林、突兀的雪山。 都說這裡的風光如同瑞士，號稱是“西藏的瑞士”，我沒去過瑞士，也不想拿我們祖國的大好河山與什麼瑞士想比，有時走在濃密的森林裡，到會想起這是在浙江西部的大山裡，但西藏就是西藏，既不是瑞士也不是江南，憑什麼西藏只能給人以荒涼蒼茫的印像？這裡集中了好幾個《選美中國》裡最美的景點：第一名山----南迦巴瓦峰，第一大峽谷----雅魯藏布江大峽谷；第一大瀑布群----藏布巴東瀑布群；第四大冰川-----米堆冰川；第五大森林-----波密崗鄉雲杉林。這麼集中的美景，全中國有幾處？大峽谷和瀑布群需要徒步，這輩子我是不可能了，但南峰、米堆冰川、雲杉林我們不是都看到了嗎？ 米堆冰川----如情人般的冰川 《國家地理》是這麼介紹米堆冰川的，說它是海洋性的冰川，其特點就是遇到氣候異常如暖濕氣流加劇或氣溫突然升高，冰川融化及湧動加快，會造成泥石流等災害，因此把長江源頭的大陸性冰川比作母親的話，海洋性冰川就如同情人。我想文章的作者肯定是男性，他的意思是母親是任勞任怨的，可化作涓涓細流哺育兒女，而情人是喜怒無常的，又令人流連的。我不明白，為什麼不把前者對應地比作妻子呢？閑話少說，我們今天主要的去處就是中國最美的第四大冰川，那個情人般的米堆冰川，它曾在1988年發威，在短短幾小時內發生的泥石流把幾公裡外的318川藏線衝毀幾個月。 離開318國道不遠，拐上碎石路幾公裡，前面的路被擋了路障，過來一個矮個子，歪鼻斜眼的村民，跟司機說藏語，意思是讓我們買票，並掏出一張皺巴巴的紙證明他收費的合法性，更主要的目的，是要我們花100元坐路障後面那輛破面包車進村，整個一個小刁民，我們表示要步行進去，而且誰知道後面是否還有再賣票的？因此，告之出來時再買票，我們說得合情合理，小子也不好說什麼，唉，還算是老實人啊，哪能算計過我們這些城裡人。 兩山之間夾峙的背陰處，有點冷，我們個個是抓絨衫加衝鋒衣，這裡的海拔依然是3000多，前行不遠，突然從遠處跑來兩個小男孩，大概我們是今天最早到的客人了，也是我們進藏後第一次近距離接近藏民，可惜，在路口只顧著與那刁民理論，別說糖果鉛筆，連水和食品都忘了拿，只好兩手空空地遺憾著給他們拍兩張照片。很快看見了米堆村，不知道是村名還是冰川名誰借誰的名。村子不大，村民到也熱情，給我們指著進山的路，沿途要經過一片亂柳林，林子的樹很奇怪，好像從土裡撥出來似的，都是在半腰處出土，樹頂很低，我突然想起這可能就是泥石流經過的痕跡，說明這片林子曾經被淹過。 親歷冰崩 翻過兩道山壟，眼前是厚厚實實的雪山，整個山體像一個圈椅，山體像椅背直直地垂下來，在部分垂直的界面上，冰雪發出晶瑩的藍色，像藍玉一樣，是冰川特有的藍色，我在雲南的明永冰川也見過。而椅座的位置是密密疊疊的雪，就像和面粉的時候，剛加水進去，面粉結成大塊的顆粒，這叫粒雪盆。冰雪擠擠挨挨地湧下來，一直插入近處的森林裡，這就是米堆冰川的特色，它是世界上海拔最低的冰川。 山腳下是像礦石堆一樣的冰川終磧壟，石頭下面是厚厚的冰層，盡頭是冰川延伸下來的冰湖，湖的邊緣立著高高的冰崖（我起的名字），冰崖夾裹著冰磧灰但泛著特有的藍色，米堆冰川以這種戛然而止的方式終結，不斷融化的冰水，從湖的另一端汨汨地流出一條小河，湖面不大有很多浮冰，有點像南極洲的感覺，鋼拿石塊在水面上打水漂，我們制止他說，在這神聖的地方不能隨意。這時聽到轟隆隆的聲響，麗問：“什麼聲音？”鋼說：“可能是放山炮吧。”我說：“哪有什麼山炮？山那邊有雪崩吧。”大家心裡不免一陣緊張。陽光燦爛，周遭寂靜，一切都是那麼和諧，突然聽到“哢嚓、轟隆”的巨響，循聲望去，只見10余米高的冰崖突然斷裂，散落的冰塊砸向湖裡，湖水四濺騰起一陣水霧，等我們回過神舉起相機的時候，水面已經平靜，但是湖面上的薄冰迅速開裂，浮冰游過來堆集在湖的出口，湖水開始上漲，我們不約而同地想到了冰川的躍動和泥石流，快跑！！大家掉頭往側面高處山坡上跑去，回頭看陳鋼還在原處觀察，麗大聲疾呼，聲音都變腔了，如果冰川大面積崩塌，泥石流就是這樣發生的。事後我們為自己的緊張過頭也覺得好笑，麗和娟還躺在湖邊石灘上美美地睡了一小時。 這一小時裡，我與鋼試圖再翻過眼前的這道終磧壟，也就是被冰川頂下來的大小不等像礦石似的石堆，冰川的力量可窺一斑，但是當你翻過一道，以為伸手就可以摸到冰雪時，前面又是一道稍高一點兒石壟，雪山越來越近，簡直近在咫尺，但它就是不讓你輕意靠近。我們沒有帶水和食品，山裡沒有信號，湖邊上那兩位無法聯系，腳下就踩著冰川，但我們不敢再探尋她的起點。“莫言下嶺便無難，賺得行人錯喜歡，正入萬山圈子裡，一山放過一山攔”南宋楊萬裡的詩是最貼切的寫照，所謂看山跑死馬，現在是體會到了。於是，權衡再三放棄“貪欲”返回，我沒有看到踩在腳下的冰川。西藏就是這樣，你能領略到他獨有的特色，但你永遠不能看到它的全部，這可能就是為什麼人們會有西藏情結的原因吧。 西藏地熱溫泉 重返波密時，已經下午三點半，急匆匆吃了午飯，就趕著上路了。西藏的地熱資源很豐富，在排龍附近有很多溫泉。行前我們曾帶了泳衣，很想好好感受一下在茂密的森林裡洗溫泉的感覺，加上今天進出米堆冰川步行四個小時，個個身困體乏，娟興奮地等著享受，野外的天然溫泉沒有任何標記，扎西好容易才找到個當地人帶路，車子停在路邊，那人指著山崖下說：“就在這下面。”啊！望著深深的峽谷和濤濤的江水，兩位女伴頓時沒了興趣，我總是想眼見為實，順著有人踩過的腳印踏階下去不過20米，就看見石頭壘砌的兩米見方的圓池，可能是修川藏公路時築路工人砌的，山崖上流下來的是熱呼呼的溫泉。堵住出水口，池裡的水就積蓄起來，泡澡是不可能了，泡泡累乏的腳和我尚未痊愈的膝蓋倒沒問題，呵呵，水溫剛好，熱氣從腳底傳上來，渾身的困乏跑得無影無蹤。崖底就是帕龍藏布江，湍急的江水奔騰而過，峽谷兩岸從山頂到山腳都是郁郁蔥蔥的密林，各種鳥兒在高鳴低吟地歡唱，不時地飛過天空，遠處突兀的雪山提醒我們身處高原之巔，假如不是時不我待，大家快要寬衣解帶了，時針指向七點半，穿鞋、上路、直奔林芝。 月光下的南迦巴瓦 快到林芝時，汽車再次爬上色季拉山。夜九點半了，皎潔的月亮高高地掛在天上，月光照亮了眼前的公路，顯襯出路邊黛色森林的寂靜，天空留著最後的深藍色，天際之處是白色的雪山群峰，不用說，那是南迦巴瓦峰和加拉白壘峰等山脈，我的內心深處再次湧起一陣激動，這是何等的運氣啊！真是令人難以置信，所有對南迦巴瓦的介紹說，它終年雲遮霧繞，難見真容，我們不僅領略了它白日的陽剛之氣，還欣賞到它在月光下的陰柔之美。現在我們唯一能做的，就是把相機的曝光值調到最大，盡可能地保存這曠世美景，事實上最好的鏡頭是眼睛，否則我們也不用千裡迢迢尋它而來。晚上10點鐘才進入林芝，承蒙朋友訂好了酒店，很快便安頓下來，我補寫了第一天的游記，也是此行中唯一的一篇掛到網上時已經凌晨兩點了。