在阿格拉還有一座勝利之城的古堡，是阿克巴大帝時期修建的，因為我覺得可能與阿格拉堡的風格相近，於是決定放棄它，選擇去離阿格拉約120公裡的瓜裡爾（Gwalior）古城，那裡有一座規模更大、歷史更悠久的古城堡。翌日一大早，打了摩的直奔阿格拉火車站。費了好大勁才搞清楚在印度買短途火車票的方法。原來印度的火車站有兩處售票的地方，一處叫Reservation Office（所謂的訂票處），是專門預售有席位的特快列車車票，不過當天票基本都會售罄。還有一處叫Booking Office（即售票處），這裡賣的是無座票，持票可上任何一趟列車。好在瓜裡爾是一個大站，有許多趟列車經過，於是我花了6盧比買了一張無座票，真的好便宜啊！此時恰好有一趟列車經過，於是顧不上多想就直接上了二等硬座車廂，車廂擁擠得快趕上中國春運時的火車了，而且印度人都喜歡帶著大包小包，擺了一地，讓人連下腳的地方都沒有。車開了才發現這是一趟超慢列車，見站就停，痛苦地捱了3個小時才到瓜裡爾站。不過一路上也體驗到了印度人民的熱情，中途還有一位頭包灰布的錫克教老人非給我讓座，讓我好感動啊！
下車後，我先去站內的存包處將背包存下。印度的火車站都有明顯標記的Clock Room，這是印度鐵路國營的存包處，每個包存一天要20盧比，安全有保障。接著花40盧比打了輛摩的直奔瓜裡爾城堡。摩的在狹小的巷中穿行，街邊小商輔林立，熱鬧非凡，可以看得出，瓜裡爾是一座充滿生活氣息的小城，不一會就到了瓜裡爾城堡南門。瓜裡爾是一座有著悠久歷史的城堡古城，建於公元8世紀，當時一位叫舒拉吉聖的軍閥得了致命的疾病，後來被一位德高望重的隱士瓜裡帕治療痊愈。為紀念並感謝這位聖人，舒拉吉聖軍閥建造了這座城堡，並命名為瓜裡爾。瓜裡爾曾經是古瓜裡王朝的首都，擁有一段光輝燦爛的歷史，在整個印度占有很重要的戰略地位，是兵家必爭之地。這座城堡是建在山丘頂部平地上的宮殿建築，高出周圍地面近100米，城堡被10公尺高的堅固外牆包圍著，幾乎覆蓋了整個山頂。從東大門（也就是正門）進入古堡，先要在一位老者那裡買15盧比的門票，然後沿著蜿蜒的登山道往上走。雖然爬得很辛苦，但在城牆的內部有很多壁畫，據說都是重要的遺跡，尤其是城堡岩石表面上有一些14世紀期間的耆那教雕像，很值得一看。約摸用了一個小時，登上城堡，站在高高的城牆邊，可將整個瓜裡爾新老市區一覽無余。突然發現瓜裡爾竟然是個藍色之城，因為幾乎所房屋的屋頂和牆都被塗成藍色，很有特色。進入主城堡內還需買2美元或100盧比的門票，主要參觀的是土邦王的皇宮和一些神廟遺址。歷經1000多年的歷史滄桑，許多曾經是雄偉輝煌的宮殿和廟宇，都已經化為一片廢墟，淹沒在雜草叢生之中，展現在眼前已經是一派破敗不堪的景像。目前存留下來的建築只有包括Teli-ka-Mandir神廟、Sasbahu Temple和Man Singh Palace王宮，其中一些宮殿和廟宇仍然顯示出雄偉、獨特的建築風格，令人感到震撼。此處游人不多，可以細細地品味這座極具特色的千年古堡，行走在被荒草包圍的樓台亭閣之間，仿佛是在歷史的長河之中穿行，真正令人感受到印度歷史之悠久、文化底蘊之深厚。
從瓜裡爾城堡出來已經是中午時分，在小城裡隨便找了一家當地餐館，吃了一份印度套餐Thali，就直奔火車站，准備去往下一個目的地——占西（Jhansi），我將從占西轉乘汽車去克久拉霍（Khajuraho）看那裡有性愛雕塑的神廟。在一位熱心的印度小伙子的指導下，買了去占西的特快車票。碰巧剛好有一趟列車經過，於是匆忙取了行李登上列車，這一次列車速度快了許多，100公裡的路程只用了1個半小時，約在4：40到達占西。占西在印度屬於重要的旅游中轉站，是去奧恰（Orchha）或克久拉霍的必經之處，火車站也頗具規模，而且站內還有一個旅游問訊服務處。於是我先去問訊處打聽第二天去克久拉霍的汽車時刻及去占西汽車站的方法，結果居然被裡面的工作人員告之，明天印度的旅游部長要到占西考察，所有長途車都要停運一天。聽到這個消息我簡直目瞪口呆了，在印度居然有這事，我有點不敢相信是真的，因為印度人的謊話世人皆知，所以決定先去汽車站確認一下。剛一出站，立即被一群三輪摩的司機包圍，仿佛是一群餓狗見到了久違的食物一般，約有十幾個人將我團團圍住，紛紛搶著要做我的生意，真是服了他們了。正當我無助地舉目四望時，發現不遠處有一對年輕的西方老外也正被印度司機圍困著，其中一個女老外正舉目四處求助，於是我奮力脫離了印度司機的包圍，向他們靠攏。那倆老外見到我像見到救星一般，連說“占西的situation是他們在印度見到最worst的”。經過交談得知，他們來自墨西哥，也要去克久拉霍，而且已經去占西汽車站確認過了，火車站工作人員講的是實情，兩日之內占西所有長途運輸全部停運。無奈之下，我們決定當晚合包一輛轎車去克久拉霍。我們商量好後，就有印度司機自告奮勇免費帶我們去找包車的老板，估計他能得到些佣金。我們也管不了許多，上了三輪摩的，不一會到了一家旅行社門口。門口站著一位老者，估計是個包車頭，開價就是2500盧比。老外也不多講，把手中最新版的LP給老頭看，其中已經明確列出了從占西到克久拉霍的包車價格在1500盧比左右，最後經過討價還價，以1550盧比談妥。
搭載我們的是一輛TATA牌轎車，雖然樣式老，但乘著還算舒服，性能也不錯，出發之後先去加油站加了油，看了油價讓我吃驚不小，印度的汽油居然要48盧比（約合10元人民幣）一升，太貴了。駛出占西不久，會路過一個叫奧恰的小鎮，那裡有一座臨水而建的古堡，充滿了別樣的靜謐和悠閑感，成為近年來背包客的最愛，因為趕時間，我們也只能與之擦肩而過了。從占西到克久拉霍約180公裡，路況還算不錯，全部是柏油馬路，車速基本保持在60公裡左右。一路上基本都是廣闊的田野，偶爾有一些矮小的民居，一派田園風光，也讓人昏昏欲睡。開了3個半小時，約在晚上8點終於到達克久拉霍。雖然克久拉霍是位於印度中部的小鎮，交通十分不便，但由於這裡擁有數十座公元十世紀昌德拉王朝時代留下的印度教神廟，足以讓它在印度文明史甚至在世界文明史上占據舉足輕重的地位；尤其是這些神廟中保存了大量赤裸裸地描述男女性愛的雕塑，每年吸引著成千上萬的外國游客不遠萬裡來此參觀，真可謂趨之若鶩，整個小鎮也變得熱鬧非凡。由於我們到得較晚，找旅館頗費了一些勁，在小巷中找到一家叫Yogi Lodge的小旅館，雙人間帶衛浴300盧比，衛生條件一般，在街上餐館隨便吃了炒面後，就休息了。
清晨起來先去Check out並在旅館存了包，步行去了克久拉霍的主景點——西廟，西廟就在小鎮主要大街的對面，從旅館步行三分鐘就到。西廟的門票是10美元或500盧比，相當貴啊，進入景區後，我直奔一座最近的神廟去滿足期盼已久的好奇心。可是走到跟前後一看，雖然神廟外牆上布滿各式各樣的雕塑，卻沒有發現期待的那些性愛雕塑。圍著神廟轉了好幾圈之後，終於在眼花繚亂的雕塑群中看到了幾幅眾神歡愛的雕像，高難度的性交動作表現著印度國粹瑜珈的功夫，看得令人面紅耳赤、瞠目咂舌。原來，很多人都誤以為克久拉霍的神廟裡充滿了色情雕塑，但真實情況是必須耐心在雕塑群中尋找才能發現。西廟是克久拉霍規模最大的、也是唯一收費的景點，共由9座神廟組成，都是公元十世紀昌德拉王朝時期的產物。離入口最近的是Lakshmana神廟，裡面供奉著毗濕奴神。神廟建在四周雕刻著戰像的台基上，高聳的主寺周身包裹著華美的浮雕，像個驕傲的公主被四角的小塔拱衛。浮雕所描繪的眾神慈愛中透露著陽剛，天女個個豐乳肥臀嫵媚嬌柔。領略完這些巧奪天工的石刻雕塑後，步入神殿內，撲面而來的仍然是鋪天蓋地的雕塑。那些精美的天花板、匠心獨具的屋檐、曲線柔媚的仙女壁雕、雕梁畫棟的廊柱，都讓人陶醉不已。徜徉在主殿的環形甬道裡，我轉了一圈又一圈，想把眼前這一切都銘刻在心間。此時的我深深感嘆，千百年前的印度人民，就已經有了這樣精湛的技藝，留下這不朽的傳世之作，見證著一個東方古國的文明。園中最大的神廟是建於十一世紀的Kandariya-Mahadev天尊廟，供奉著濕婆大神，是北印度的代表性寺廟，與之並立的是濕婆的妻子雪山女神的神廟，這裡才是眾目所向的視覺焦點。克久拉霍的神廟因性愛雕塑而出名，而大量的男歡女愛場面都出現在這兩座廟的外牆壁上。帶著幾分獵奇，或許還參雜著些許曖昧，人們奔向這裡的腳步從來沒有遲疑。這裡的性愛雕塑最集中，光天化日之下隨處可見一幅幅赤裸裸的性交雕像，有群交、有口交、有獸交、有自慰，有各種各樣誇張的、高難度的動作，極盡了人類關於性愛的無窮想像力，你想得到的，這裡肯定有，你沒想到的，這裡肯定也有。克久拉霍神廟的性愛雕塑被稱為“米特納像”，起源於十世紀時南亞地區的地母崇拜，是當時農耕民族的主要信仰之一，體現了女性的性魅力和性能力神化，不過依我看來，盡管這些石刻雕像很性感很撩人，但動作太過誇張，不太實用，像征作用大過實踐意義。
由於西廟群中的神廟相對集中，即便是仔細欣賞、流連忘返，花上兩個半小時也就足夠了。從西廟出來，我按地圖的指引徒步去了東廟，這段距離稍遠，要步行30分鐘。途中經過一個小村口，繞過一個水塘。因為正值印度的冬天，田野裡沒有一點綠色，一片肅殺的景像；雖然田野中還有一片沼澤，但也已經干涸。對於來自中國的游客來講，25度以上的氣溫依然令人感覺炎熱，不過走在鄉間小路更增添了幾分鄉野情趣。東廟景區僅有三座神廟，且分布較分散，分別坐落在田間和民居中，廟的規模很小，破壞較嚴重，但經過修繕後顯得很新，看著不像是古跡，而且這裡一幅性愛雕塑也沒有。由於對東廟較失望，我沒有再去更遠一點的南廟，個人感覺如果參觀過西廟，東廟完全沒有必要再去了。叫了一輛人力三輪車回旅館，途中先去了長途車站，在那裡買了下午2：30開往瑟德納（Satana）的長途汽車票。在長途車站旁邊有一個火車票聯網售票處，正好晚上7：30的1093次特快列車會經過瑟德納開往瓦拉那西（Varanasi），於是我找了長途車站工作人員，反復確認了搭乘2：30日長途車肯定能趕上這趟列車後，就買了張這趟車的A3臥鋪車票，由於買得太晚，只有WL 12席位（候補第12位）。
終於在印度旅行的第五天，第一次有機會體驗印度的長途汽車了。我們即將要乘的是一輛被裝飾得花花綠綠的破舊客車，車廂內座位十分狹小，擁擠不堪，坐得很不舒服。客車准時出發，一路穿市鎮，過鄉村，見人招手就停，見客就上。開出不到一個小時，乘客已經將整個車廂塞得滿滿的，還有若干人吊在車門外，這讓我想起了電影《大蓬車》的情景。長途車在印度擁擠狹窄的鄉村公路上走走停停，慢得讓人焦心，簡直是對人耐心的一種極大的考驗。終於用了四個小時走完了這160公裡的路程，於晚上6：50到達了瑟德納。火車站離汽車站還有2－3公裡的路程，又匆匆忙忙從汽車站打了輛三輪摩的去了瑟德納火車站，並在Reservation Office順利確認了鋪位，看來只要WL的號碼不太靠後，一般都能得到席位。這時我發現列車要晚點一個半小時才到，一路上我曾一直擔心趕不上火車，現在突然回想起剛才在克久拉霍汽車站時，工作人員一本正經地對我說“即使你晚到了，火車也會等你的”，這一次是徹底醒悟了。我順利找到自己的站台和車廂，開始了前往下一站瓦拉那西的旅行。這也是我第一次體驗印度的臥鋪列車，由於先前在短途車上我曾“考察”過Sleeper席位，那是一種無空調的三層臥鋪，由於列車的密封性差，一路下來通常弄得乘客灰頭土臉。因此，我決定還是腐敗一些，買了A3空調車廂臥位，由於空調車密封性好，車廂要干淨得多，但票價可也是Sleeper的三倍啊。
乘火車旅行絕對是零距離接觸印度人民的好機會，這一次，與我鄰鋪的是幾位胖胖的、腆著大肚子的印度大叔，個個看上去都像中國的農民企業家，他們相當的熱情，一見來了我這位老外，立即招呼我坐下，其中一位還倒了一大杯威士忌酒給我。在印度能喝上烈性酒那可是極不容易的，我好奇地問他們“印度教徙不是都禁酒的嗎？”結果他們的回答真讓我吃驚，“在印度只有窮人才信宗教，有錢人不相信那東西，有錢就能享受，想干什麼都可以。”於是在他們的誠邀之下，已經一個星期未沾酒的我，顧不上客氣，加入了他們的吃喝Party，大家高談闊論，喝得臉紅脖粗，盡興之後，各自睡去。在搖晃、嘈雜的車廂裡，我迷迷糊糊地睡去了！