6點半剛過我們就收拾停當，旅館斜對面就是汽車站，人很少，但車正點發著，只是7點的車，都是去武都的，不上竇圌山。問售票員既不否定牆上的規定，也不回答為什麼他們不去圌山。天漸漸亮了，7點半終於等到第一班上圌山的，上了車，售票員說單程12元，買來回票共18元，給張卡，交回程車即可，我們問牌牌上寫著6元，她非說是武都到圌山的。只好買了，如果真是這樣呢，我們不是還省些個嗎。車在半路還去加了趟油，抵竇圌山已經9點。
此時跟團的人還沒有到達，所以大門口還是一派冷清，驗票的保安見有人來，才趕快提了打孔機從屋裡出來。山道邊有抬滑干的起降牌，但沒有抬的也沒有坐的。車送了一大段山路，所以進門後的山勢並不陡，加上爭取旅游城市時，竇圌山作為重點項目，各色設施建設齊備，竟然還修了一個大草坪，正好在留影的最佳位置，沒有閑雜人等，我們先照了像，再爬山。
竇圌山，當地人都簡稱為“圌山”，可能是不理睬所謂竇子明在此羽化的傳說，而只認其形似“圌”，聯想到他們不稱“江油”而稱“中壩”，估計這種解釋可通。但也有可能是“竇”字難寫，可是“圌”字連讀都困難啊，也許在當地人中“圌”，這個專指“上小下大竹編的米囤子”的字眼是個俗字，也未可知，就像深圳的“圳”字，如果不是鄧小平又有幾個人識得呢。總之當地人稱“圌山”，就是說：那個像米囤子的山，沒有什麼羽化傳說啊、文物保護啊，那麼神秘或重要。
山腳下的雲岩寺蹲在兩個圌的前面，從山門外向上望，山根不見，只有寺頂上和著的兩座峰，比山下草坪照像背景更妙。李白那兩句著名的“樵夫與耕者，出入畫屏中”，寫得很妙，但用在竇圌山顯得有些溢美，畢竟除了兩峰外周遭並無可贊之處。而雲岩寺正定格在這最妙處，不怪歷唐、宋、元、明、清佛道相爭，所謂“天下名山僧占多”，不知道包括不包括這雖為道觀，卻以“寺”名，內容亦以釋氏為主，雜以關羽、文昌的所在。據說這寺中的精華在飛天藏，因為建的年代是宋，而且完全按照《營造法式》制造，所以不能不寶而貝之。其實細想當是與現代的藏族轉經的道理一樣，不過體量大許多。
轉過寺去是上山的道，人不多，所以走得很從容，路邊站著梅花樁，吉李能在矮的上面站著，而高的攀爬上不去。可能有些武術家在此表演吧，想起海燈和二指禪。梅花樁後是一個僧人的墓，與普通人的一樣，甚至還不如普通人，連墓碑都沒有，所記內容石刻嵌在墓前的封磚上（豎式）：
果羯大師系四川南*縣人，於民國十五年來竇圌山雲岩寺出家，拜聖興和尚為師，歷任雲岩寺監院方丈等職，解放後系政協委員。
圓寂恩師上果下羯大和尚之墓
徒常浩、清、聰、潤等
公元一九九九年二月十八日立
不知道為什麼不像少林寺、風穴寺那樣做塔呢？是沒有經濟實力，還是功德不到，從寫的墓碑看來，大約是文化修養不足，記述不清，體例也不規範。
爬山不難，只是在山頂發現根本找不到能夠看到三個“圌”的地方，總有一個被擋住，可能只有航拍才能看得清，但是其中兩“圌”的根部又是接在一起的，不知道拍出來什麼效果。最可愛的是直上直下的山體上幾乎寸草不生，而“圌”頂樹木蔥籠。竇圌山三圌皆有廟，可是只有一圌有台階可登，而另兩圌都靠鐵索貫通。據說索橋始建於唐，原來為竹編，不知何年已改為鐵索，從有台階的一圌向對面望去連著鐵索的廟已經失修開裂，而另一圌的鐵索隱在樹叢中看不清，廟也只見其頂。
剛到山頂每日的走鐵索表演便上演了，這可能成了竇圌山的特色，但我更想看到道士們為了修行和生活，行走在鐵索上。畢竟鐵索之於竇圌山應該是路，而不是雜技的道具。下山道上不斷與上山的游客錯肩而過，人已經多起來，12點抵山下，坐在車上，苦等半小時才出發下山。售票員賣票給別人只知也只要10元，看來我們占了便宜但不多。
(果然像米囤子)
(竇圌山的走索人)
附：四川文物受損名錄（據2008年6月4日網）
江油雲岩寺：全國重點文物保護單位。竇真殿全部垮塌，山門屋面、飛檐部分垮塌，天王殿屋檐、牆體部分垮塌，飛天藏四面牆體垮塌嚴重，觀音殿屋頂脊飾部分受損。