游在前面的飛馳的列車，經過一個個不知名的站點，Port Bou、Cloera APD、Sant Miquel…… 白字藍底的站牌豎立於軌道旁，26個站點後才到達目的地：Sants。鐵軌把人從佩皮尼昂的寧靜帶入到巴塞羅那的喧鬧，盡管如此，落站台的瞬間竟有少許的不適應。順著人流往Sortida走去，西班牙文中的“Estacio”是火車站的意思，o上面還有一小撇，像拼音裡的二聲，這個舉手示意的o經常可以看到，我覺得它可以代表西班牙人，熱情而不拘禮數，念的時候也很有趣，圓咕嚕的，喉嚨跟著抖動一下，濃烈的西班牙味就冒出來了。
人，魂游太虛，急忙間坐錯了線，其實坐錯車的經歷在大學畢業後就再沒有過☹ （呵呵，大二的時候還有一次）慌張的表情給旁人看在心裡，一位先生主動帶著我們轉坐4線到Cerdanyola del vallès。這位領路人，原來是在西班牙出生的德國人，自然是受了拉丁文化熏陶，愉快的對話一路上沒有間斷過。
區分城鐵（Renfe）和地鐵（Metro），城鐵俗稱大火車，屬於西班牙鐵路公司，共有1、2、3、4、7、10六條線分散城市的六個區，另一個是加泰羅尼亞鐵路公司。在Sants的Informacio可以分別索取城鐵和地鐵圖，上面有不同的線路標示，另外它們的乘車站台也是不同的。城鐵不同的線路都在同一站台上車，有時會取消或更改，以上方的電視屏幕為准，highlighted 紅色的表明下班車即將進站，白色通常是取消或更換站台。地鐵的設計模式和香港一樣，只是車廂內的站台顯示牌的亮著的表明未到站，這點和廣州、香港正好相反。
魔幻感覺裡的魔幻世界還是魔幻世界裡的魔幻感覺？
用石頭、彩瓷、曲線、圓點建造一個夢，用蜿蜒大蛇做椅子，陡峭怪石堆砌成天橋，放上蜥蜴，放上獅子，這是超前的高迪，原為富人建造的住宅花園落成，曲高和寡，獨具慧眼的只有兩位：出資人—— Güell和他唯一的鄰居，高迪本人。如今的Park Güell，到處飄著孩子們的歡聲笑語，在天堂的高迪可會會心一笑？正門兩側壘起的奶油城堡讓我雀躍，留意過高迪建築，屋頂似乎是他從來著意描寫的部分，用西班牙瓷磚鋪蓋、橢圓窗戶的周圍飾以亮眼的藍瓷，煙囪是漂亮的火柴頭，沒准可以把它點燃。踏入幾步，彩色蜥蜴就在樓梯上對你張牙舞爪，“我只吃活的小蟲，呵呵，”這個彩色大蟲不知道有沒嚇著膽小的孩子吶。
進入百柱大廳，必會被天花圓頂吸引，內凹，有的貼上彩瓷，繪上放射的太陽狀圖案，86條陶立克式圓柱支撐著上面的休憩廣場，廣場的蛇椅是高迪突出的設計之一，明信片已大力宣傳，總想找個特別的角度拍下它，結果還是拍的如明信片般，呃，是不是該向哈裡進修一下（圖標） 許多游客坐著曬太陽，這一對情侶於是被我攝入鏡頭，只覺得他們的姿態很美，很舒服。試著坐到椅上，會感覺到凸出的半橢圓石，也許是座位與座位間的分隔。每隔一米還會有漏水口，通向外圍的收集管道再統一由獅子口中噴出。
石頭隧道——仿佛在哪一部動畫片中看過，是不是該再有一只怪石獸？
隧道、階梯原本就是高迪利用山丘上挖掘出來的石頭堆砌或鋪層而成，物盡其用，體現取法自然的風格。
左邊的奶油城堡已做紀念品商店，在裡面轉悠了半小時，重金購買了幾樣禮物，出來數數銀子，剩下不到5歐。C後知後覺大嚷：“真笨！不應該在景點區內買紀念品啊！”她這個導游也不知是怎麼考來的（很懷疑） 於是乎，連高迪博物館也不敢進去，因為3歐的門票，晚餐很成問題。不舍，在粉紅的博物館旁照了一張相。
呃，游客甲、乙也入鏡了（沒見過中國的美女麼？另一方面，實在很痛心C的拍照技術）
果然如C所說，公園外也有很多紀念品商店，囊中羞澀，忍…… 美麗的弗拉明戈女郎，可愛的貓頭鷹一家子，別了……
注意啦，各位盡量別帶信用卡，西班牙刷卡不需要密碼，小偷也厲害，有的還是高手，運用群體作戰策略，信用卡到了他們的手上，後果不堪。因此，大部分酒店都不代客人保存信用卡，怕怕！
沒能眺望夜景，我們的是白景
氣喘吁吁的到達後山，登上石頭堆砌的十字架園台，深呼吸一口，啊，巴塞羅那的全景就在眼前！凝視遠處聳立的聖家教堂，有種神秘的感覺，和周圍的建築相比，它是那麼的古老、突兀，似乎不屬於這個世界似的。明天一定要去拜訪它。沒有了Tibidabo的夜景，首日就看到了白景，還是不錯d ☺
在Vallcarca地鐵站下，走去高迪公園的後門，比前門更快，一段斜坡後就有手扶電梯，不想爬山的同志們可省些腳力，另外，後門的風景也很不錯，從沒見過這麼長的斜坡的。
大自然就是神的殿堂
來到它的面前，驚訝，驚訝，仍是驚訝……
機械的按下一張張的照片，除此之外，能說什麼呢？詭異的建築，詭異的建築師。看慣了歐洲風格的教堂，唯獨這一座無可比擬。四座高塔插入雲霄，讓我想起吉隆坡的雙子星塔，尤其中間兩幢在構造上基本相同，並且也連接著空中走廊，不過這個空中走廊很驚駭的是——上面居然有個人！呃…… 再仔細看，是雕塑來得，估計是……高迪的“Client”。塔樓以下是西立面，不知該如何形容：耶穌不像耶穌，士兵不像士兵，和歐洲教堂、油畫裡的聖經人物像相比，這些雕塑仿佛一刀一刀的削出來，不過，這倒讓我永遠記住了這“刀削面版”的耶穌（此立面為建築師Josep Subirachs完成，其風格注重平面與硬邊）。雕像主題是聖經的主要片段：三王朝拜、耶穌降生、耶穌受釘、天使報佳音、希律王殺嬰等。牆體的凸出物，像長滿了的累累稻穗，C說像融化的巧克力。繁雜的雕飾和雕像讓聖家堂很多了些猙獰感，至少我認為是的，一些鴿子飛來飛去，還有這只半青蛙半蛇似的浮雕，想像夜晚降臨，聖家堂必會籠罩魔力，拍攝哈利波特6是正好的，名為《哈利波特與聖家堂》。
入口處有英文、法語、西語、日語的簡介索取，“連日文也有，怎麼就沒有中文？”C心理不平衡。除了日本游客的行蹤遍布整個歐洲外，日本企業還是目前聖家堂的最大捐助者，簡介後面的FUJI FILM廣告由此而來。
聖家堂的設計也是沒有直線和平面的，而是以螺旋、錐形、雙曲線、拋物線各種變化組合成；其間，也找不到玫瑰窗、穹頂、扶壁、拱券等一些歐洲教堂的必備元素。高迪生前的最後四十年歲月都投注在教堂工程上，不但做了模型研究，甚至籍由鏡子反射來觀測效果，如一位作者寫到“有誰能像高迪一樣，細心地要求把一塊一塊磚頭慢慢地‘砌組起來’？沒有一位建築師能像他那樣有‘時間’，耐心地每分每秒、每小時、每一天跟著建築物‘成長’，盯著建築物看，與工人討論建築的形式與結構，指揮著每一步可能‘失敗’或‘成功’的建造進行”。
這裡就是森林教堂啦
紫色的薰衣草做塔尖；天頂是一朵朵盛開的太陽花；支撐的是樹干圓柱，還有模仿的樹結；蝸牛結構的旋轉樓梯；飄落的一片枯葉成了起伏的屋頂；樹木、花葉、海螺、青蛙、烏龜、蛇復活在聖家堂…… 上帝始造萬物，高迪便也從自然界中汲取靈感，投射到建築細節中。
大堂內設立展覽架，對建築不同部分的石材進行說明，依據物理和化學性能，用以梁柱支撐或裝飾雕刻之用。僅是選材、運輸就用了不少時間，至2008年，聖家教堂建了126年，但用高迪的話：他不急完成聖家教堂，“My client is not in hurry.”他的“客戶”是上帝。館內的設計圖、石料、水泥、手架等工具，還有正在粉刷的工人…… 一切畫面都告示著：未完的聖家堂，一個未完的建築傳奇。
別錯過地下博物館，裡面詳細的解析了聖家堂的建成經過、設計原理、高迪工作室，還有三語的投影記錄片，更重要的是全面完成的聖家堂模型，對比才知道，呃呃…… 現在只完成了1/3，有點望眼欲穿了！另外，從建築學角度，聖家堂沒有扶壁或飛扶壁的支撐，使得教堂外牆足以支撐整個建築的重量；高迪的懸鏈拱和纜索帶動拱都是獨樹一幟的，尤其樹枝結構的支柱杆，每個主干在關節出分出若干枝干。經測算，所有枝干截面積之和等於主干，這種先進的承力結構在100多年前高迪已經在運用了。但是怎樣才知道樹狀支柱要傾斜多少度才可以承受整個建築的重量？聖家堂會有許多建築內行的考究課題。
密碼33
在猶大出賣耶穌的立面看到這個銅牌，共12個數字。它內有玄機，計算不同宮格的組合之和都等於33。西元313年2月耶穌受釘，這一年耶穌正好活了33歲。同一面還可以看見朗基努斯的頭像。除此之外，不知33是否還和建築構造有聯系。已逝的高迪，留下了許多隱喻，有時在想：也許他也是上帝的另一個使者。
朗基努斯是聖經中將耶穌刺死的那個士兵的名字，記載中他幾乎全盲，但在他扎刺耶穌之時，耶穌的血沾到了他的雙眼，使其雙眼不再瞎盲。傳說中手持該槍，一百二十呎範圍以內的人皆盡臣服，但失去的人會即時斃命。在古代羅馬帝國中，這槍成為權力的像徵，多位戰績彪炳的君主，手特該槍打勝了無數的戰役。此槍被稱為“Spear of Longinus”，是唯一傷害過神的武器，又被稱作“命運之槍”或“聖槍”。傳說同時擁有聖槍和聖杯的人就是上帝所挑選者，能夠統治全世界。現在羅馬教廷宣布這支聖槍保存在聖彼得大教堂的一個祭殿裡，有四個一模一樣的盒子，聖槍就在其中之一的裡面。但是另一種說法是，真正的聖槍保存在維也納的霍夫堡博物館。
“為避免陷於失望，不應受幻覺誘惑”，這句話理性的可怕。
高迪終身未娶。
這樣一個人，只為建築而生。
我也有點想生病了…… 住在城堡醫院
沿著高迪大街向前走，一列紅色的建築逐漸呈現眼前，不說它是醫院，城堡也許更為確切。踏入大堂，目及之處皆是富麗的裝飾：天穹貼粉紅的瓦片，交錯的亞黃色飾帶，人字形的拱門，雕花鏤空的樓梯，群花浮雕的大理石圓柱。向外走去，花園綠地，迎面而來的身披白袍的醫護人員，這才提醒了我，這兒真的是醫院。聖保羅醫院的版圖呈菱形，大概共有18個建築物，側面設急診入口，每個建築都設計成小城堡的樣式，外觀雕飾異常美麗；藍白貼瓷的鐘樓，重疊的桃形門拱，內凹處上繪以花卉植物的圖案；細致的廊柱雕飾和梅花形曲面，廊柱上方有聖母、飛翔天使以及神態各異的聖徒雕塑。這樣的環境，讓人並不抗拒的生場小病，調養身體，亦滋養心靈。
聖克魯斯保羅醫院（Hospital de Santa Creu i Sant Pau）是歐洲最古老的第二大醫院並且至今仍在投入使用，由舊聖克魯斯醫院合並多曼尼克（Lluis Domènech i Montaner）設計的新聖保羅醫院而成。建築風格偏向巴洛克，內部裝飾華麗，色彩較艷麗，常用穿插的曲面和橢圓形空間。
我是可愛和詭異的重疊
桂爾公園後，米拉之家又再次有了高迪的童心遐想，這座淘氣的白色的波浪建築就大大咧咧的蹲在格拉西亞大道的拐彎處，以它古怪可愛的面目接受來自各方的眼光，米拉夫人先是不滿意的，不過還好沒把它拆了（不然今天就看不到了）；建築設計界人士亦帶著審視和未免過於異類的comment。淘氣的采石場並不在乎，也正如設計者高迪本人，他走的只不過比別人更前而已。白色的大蛋糕沒有一處直線，所有的棱角被軟化，仿佛在哈哈鏡裡才有的視覺效果，這是奇異的建築！第六層被裝飾成1911年的古典公寓樣式，可以看到浴室、廚房、兒童間、佣人間等等的室內陳設及家具，連地板也是這麼美妙。最吸引人的還是屋頂，高迪的詭異風格又出來了，喜歡那神秘的頭盔人，嘴角的姿態仿佛也是帶著密碼的，怪異！倒蓋著的鐘，在哈哈鏡下扭轉著身體，誰說建築是死物？
這棟六層建築物的造型像是一座被海水長期侵蝕又經風化布滿石洞的岩體，牆壁本身也像是波浪海面凹凸不平，在巴塞羅那人們習慣稱之為采石場（La Pedrera），共有33個陽台，150扇窗戶，3個采光中庭。設計特點是“本身建築物的重量完全由柱子承受，不論是內牆外牆都沒有承受建築本身的重量，建築物本身沒有主牆”，所以內部的住宅可以隨意隔間改建，建築物都不會塌下來。1986年後，米拉之家就被 Caixa de Catalunya 銀行買下來，耗巨資整修，清洗因空氣污染而變黑的門面，現在的一樓是銀行的基金會舉辦免費展覽的場地，米拉之家最高的三層：六樓、頂樓和屋頂陽台則開放付費參觀。
天天小吃
天陰下雨，改變計劃去中國區購物，地鐵1線Fondo下站，步行不遠就看見一家家中國字的店名，C很興奮，因為在Perpignan只有一間偽中國店，老板是越南人。這家生意不錯，客人排著隊，是買豬肉的，還有內髒和雞爪子。再走過一點，我們倆都要跳起來，是家面店！迫不及待，叫了豆漿+油條，多久沒有看到這樣幸福的搭配了？C很誇張，她的拉面說要慢慢享受，我足足等了她半小時…… 最後，竟是帶著戀戀不舍的感覺離開的。一碗拉面、一根油條，載的更多是鄉愁。
城市脈搏的跳動
蘭布拉大街（La Rambla），連接加泰羅尼亞廣場到哥倫布塔及貝爾港。每日到這裡轉換城鐵，都會感受到熙攘繁華的氣氛，花店、露天café 、藝廊、酒吧、博物館、水果市場的任意組合，都是推廣熱情巴塞的成功宣傳；周末，每隔五、六米，接踵而來的是藝術家的驚喜之作，素描、噴畫、魔術、弗拉明戈、人體彩繪，讓你有全面的聲色藝感官享受。☺
最早的蘭布拉不是馬路，而是夾於城牆間的一條溪流，到十八世紀因人口增加，城牆拆除，除了加建房屋，又把溪流改成散步道，游客們莫不稱贊，因而聞名。現在是老城區通向地中海的主要干道之一，從聖安娜的羅馬教堂一直到花鳥市場，這條街道通過鋪展各色的地段為造訪者呈示著一幢幢文藝復興時期和巴洛克風格的建築。
Flamenco
油畫裡，飛揚的舞裙和挺拔的舞姿，讓我對弗拉明戈多了許多期待。很幸運，在Rambla大街分別看了男、女舞者的弗拉明戈表演，對比起來，前者注重步法移動，後者更強調肢體語言。墊上地板，著上硬鞋，男舞者在吉他手和鼓手的伴奏下，有節奏的踏腳，同時運用腳掌和後跟，上半身的動作幅度不大，手基本貼近髖部，時而擊掌，帶動起內心的節奏。腳步動作最精彩，輕重緩急，復雜多變，看得叫人緊張，有點像美式踢踏舞。在Cos Tarantos觀看的是女舞者，動作豐富，更多的運用肩、背、腰、腹的部位，力度感強，也有簡單的舞程線。舞者姿態的流動性很大，有時會停在舞台中央，撩起裙角，露出結實的小腿肌肉，來一段激烈的小腿舞步表演，熱烈氣氛馬上感染全場。除了技巧，內心的熾熱是一場傑出弗拉明戈表演的關鍵，留意表情、眼神，能更好的領會它。
Flamenco其實是集合歌曲、音樂、舞蹈的藝術表演，其發源地在西班牙南部的安達盧西亞，塞維利亞、格拉納達等地。1492年卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世和阿拉貢的斐迪南的軍隊征服了摩爾人在西班牙的最後一個堡壘格拉納達之後，宣布采取宗教寬容政策，摩爾人和猶太人得以和平歸順。後來異端裁判所強迫摩爾人和猶太人皈依基督教，在1499年，五萬摩爾人被迫接受洗禮，大量摩爾人、猶太人、羅姆人逃往鄉下和山中。這是弗拉明戈藝術形成的土壤。因為如此，弗拉明戈藝術中有大量的悲憤、抗爭、希望、和自豪的情緒宣泄。弗拉明戈歌唱者的自然接近沙啞的發音方式體現了這種藝術起源的環境。
在Placa Reial 17號的Cos Tarantos買學生票只需4歐，場次：20:0020:3021:3022:30
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