因貝魯特爆發戰爭，原計劃中的黎巴嫩無法成行，所余時間基本上都安排在了敘利亞。連頭帶尾七天的時間。
應該說算是深度游了。網上能查詢到的著名景點幾乎一網打盡。
一、介紹一下我所知道的敘利亞簡史
敘利亞是人類文明最早出現的地區之一，據查已有近5000年歷史。
生長在這裡最早、最著名的古人類就是：腓尼基人。
據史料記載腓尼基人是活躍於埃及古王朝時期的一支善於航海的民族，曾創造了從紅海出發，一路沿著右邊的海岸線重新回到埃及的航海記錄。
由於其航海的能力和熱情，在歷史上的一段時間內曾經也是炫耀一時，稱霸一方。從敘利亞開始，地中海的南海沿岸幾乎都是腓尼基人的領地，並且在一段時間內在現今突尼斯成立了迦太基帝國，但後與羅馬帝國發生了曠世大戰因失敗而滅亡。據說在其後的短時期內迦太基人在很短的時期內竟消失得無影無蹤。
從被羅馬戰敗後至今的2000多年時間內，敘利亞這塊土地上就沒有消停過。不斷地被後來世界上的各個列強所占領和統治。所以，敘利亞已經無純人種可言。直到上世紀50年代才真正獨立，因為生活在這塊土地上的人類大都是阿拉伯人了，所以，順理成章的產生了阿拉伯敘利亞共和國。
後來還曾一度和埃及合為一股，變成了阿拉伯聯合共和國。再後來因被埃及出賣（我們的敘利亞導游之言），憤而退出，又變回到了獨立的阿拉伯敘利亞共和國。
二、我所感受到的敘利亞現狀
敘利亞是阿拉伯世界最靠北部的一個國家，可能是因為距離阿拉伯王國的發祥地比較遠的原因吧，阿拉伯的色彩要淺的多了。
說阿拉伯語，信奉伊斯蘭教，這當然是絕大多數人的選擇，但是，基督教的影響和人口顯然也要有些勢力，尤其是各宗教共融的現像更加強烈些。
即使信奉伊斯蘭教的阿拉伯人在裝束上比約旦又更加開放些：街頭巷尾行走著不戴頭巾的當地婦女，男人們的裝束基本上國際化了。
我們的導游阿杜的裝束基本上就是個北京小伙子：淺色帶花的長襯衣扎在標准的水磨藍牛仔褲裡，腳蹬的旅游鞋估計也是從北京的秀水市場上掏來的。
就是在號稱風氣保守的哈瑪（Hama）市都很少見到男人們帶阿拉伯頭巾了。
我們旅行車上播放的畫面居然是選美的內容。面容姣好、身材性感、烏發黑眼的姑娘們搔首弄姿、媚態百出的表演完全不亞於任何西方國家的開放程度。當車上有人斷言：這肯定不是敘利亞人時，阿杜立刻回應道：這當然就是敘利亞姑娘。肯定中帶著驕傲的口氣。
我們的導游是敘利亞唯一的中文碩士畢業生。中文說的只比大山差一點兒。而且他的歷史知識豐富、時事政治敏感，他的講解讓我們在短時期內對敘利亞的現狀有些了解。
據他說，敘利亞是阿拉伯世界中有見解、有想法、有獨立發展能力的少數國家之一。上帝就是會和人類開玩笑，恰恰對於這些有抱負的人類偏偏就要磨難你們。這不，敘利亞的石油蘊藏量比起那些只知道驕奢淫逸的阿拉伯半島國家來少了不是一點兒。說到這裡阿杜顯然有些憤憤不平。
也是，阿拉伯半島那些人，除了有倆銀子外，基本素質和思想水平都相當低下。話說得這麼狠源於我親眼所見的感受。
這次從迪拜飛回北京的班機上，正好周圍是一個純阿拉伯半島國家的所謂“政府代表團”。穿著和行李倒很整齊劃一，好像也是比較守紀律，同時上機，同時下機。
但是，對周圍的公共環境的維護以及對他人利益的尊重卻一點兒也不放在心上。
我們前座是兩個成年人，飛機一起步，還在跑道上就把座椅置於躺下的位置。航空小姐提醒他立刻改正，一會兒又放下，完全是明知故犯。而且，不一會兒就把腳蹺到前面座位的靠背頂上，幸虧他們前排也是一個團的人，否則還不知會發生什麼摩擦呢。
每次餐車都到了跟前時，才知道坐起來，而且，只知道提醒前排的人把座椅恢復原狀，可自己的座椅就那麼往後躺倒著，不曉得恢復，每次都是空姐看不過去提醒他們，才傻呼呼的忙將靠背扶起來。
我旁邊的兩個半大小子（也就是十一、二歲，真不知道為何參加到“政府代表團”裡了）就更不像話了，不斷吃各種零食無可非議，但是，把零食包裝亂仍一地。
更過分的是有個孩子把酸奶弄的一地還加上自己的座位，也真奇怪，眼見著座位上一大灘酸奶，小家伙就那麼一屁股坐上去，真糟蹋了豪華的座椅和他那一件雪白的阿拉伯制式長袍了。
在同伴的提醒下叫來了空姐，孩子連一點兒歉疚感都沒有。這個世界真奇怪了，錢真能通神，客人就是上帝。金發碧眼的姑娘對著這些應該是她們股子裡看不起的劣等民族一句怨言都沒有，一直和藹可親的幫孩子們收拾著殘局，雖然臨走的時候略微皺了皺眉頭。
飛機到北京時我看了一下周圍，“政府代表團”的腳下一片狼藉。公共意識絕對是三十年前的中國。哈，跑題了。
雖然敘利亞的石油蘊藏量不如很多阿拉伯國家，但是，整體的自然條件還算優越。多種資源的蘊藏量還算豐富，除了石油外，還有很多其他礦藏。
當然，目前農業在整個國民經濟中仍占主導地位，是阿拉伯世界中僅有的糧食出口國之一。我們從大馬士革到阿勒頗得一線車窗外的景色也能說明問題，起碼比約旦要好很多。
現代工業雖然只有幾十年的歷史，但是發展還是有目共睹的。要不怎麼敢公開與美國人叫板呢。
這些年國家也在發展旅游業上下了不少功夫。我們這次的組織者就是敘利亞的一個大旅游集團，號稱在中國市場上是唯一能批發中東旅行團的企業。
阿杜的話語中能感覺出敘利亞明顯的國際態度，那就是堅決反對以色列，誰反對以色列就和誰是朋友。現在關系最好的國家是伊朗，對伊拉克政府的被顛覆十分同情。
敘利亞的國體與我國有相似之處，理論上也是議會（他們叫做“人民議會”）立憲、立法，決定總統人選。但是，實際上政權控制在敘利亞總統阿薩德家族手中，整個敘利亞大街小巷，公共場所無不懸掛著阿薩德父子倆的照片和巨幅畫像，從政府大廈到路邊的小茶館。其專制的程度不亞於我們。但是，好像人民很接受這樣的現狀，專制在一定條件下可能也有其積極因素吧。
三、說說我們的行程吧
我們是乘車從約旦跨境進入敘利亞的。
約旦和敘利亞的邊境之間的隔離帶很長，在隔離帶的行程中左手邊可遙望“戈蘭高地”。就是這塊隱痛讓敘利亞人至今稱約旦人是叛徒。
從約旦進入敘利亞有兩個口岸，我們走的口岸是高速公路的口岸（Ar.Ramtha Point），要想去大馬士革從這裡入境。如果想先去觀賞著名的波斯拉羅馬劇場，可以從另一個口岸（Jabir Point）進入。兩個口岸的辨認就是公路等級不同。
在敘利亞首都大馬士革住了兩夜，但只有一個白天的游覽，顯然不夠。
所以，只是粗覽了大馬士博物館和老城區；照了幾張矮瑪清真寺的照片又憑吊了一下薩拉丁的墓；吃了兩頓正統的敘利亞飯；再觀賞了一下著名的首都夜景。住在號稱敘利亞的釣魚台：薩姆皇家大酒店。
大馬士革，自助游的話起碼應該安排一周時間。
第三天我們驅車“大踏步向北”。
路經荒漠中屹立的“移民城（Deir Tiyeh）”；再經第三大城市：霍馬斯（Homs）到達“騎士”城堡（Qrac Des Chevaliers）。
在城堡邊上的一家山頂餐廳吃了所謂正宗的“特色烤雞”。老衛一聽說是“雞”就堅決抵制，其實後來才發現，雖然雞也是飼料雞但是烤制過程中由於調料搭配合適，遠比那些不正宗的、“形狀不雅”（老衛原話）的碎烤羊肉好吃的多。
下午啟程繼續向北，到達號稱民風保守的第四大城市：哈馬（Hama），參觀了據稱是世界上最早的水車後又前往史前的希腊古跡“阿帕米亞（Apamea）”。急急忙忙的和百柱大道上的螺旋形大石柱照了兩張像後，在牧羊孩子們的歡送聲中向西奔駛，到達了敘利亞風景優美的海濱城市拉塔基亞（Latakia）。伴著海風用畢晚餐後，六個人在一套三室三衛一廳的大套間內洗洗睡了。據說由於人多聲雜，有的房間裡鬧騰的一夜沒消停。別以為會安排第二天舒舒服服的來個海水日光浴，一大早兒太陽公公剛冒出點兒頭就又出發向東奔襲而去了。搞的像我們這樣戰鬥力不強的人們千裡迢迢來到地中海東海岸，只是草草的照了張海灘的照片而已。都不知道海水是鹹還是淡。
這就已經是第四天了，一大早沒下海卻翻山越嶺來到了另一個著名的十字軍城堡：薩拉丁城堡（Qal Aat Salahiddin）。
說句極端點兒的話，我們此次敘利亞旅游的重點是古跡，古跡中的重點是城堡，城堡中的重點就是十字軍城堡了。也難怪，當年十字軍幾次東征，從西方到聖城，敘利亞是必經之路，所以，沿途出現大量的十字軍城堡是不足為怪的。途中見到廢棄的城堡幾乎布滿了所有大些城鎮的主要山頭上。據說現在有些城堡還在被人利用，哦，這“人”可都只是貝都因人啊。
離開城堡我們的車不走高速，鑽進山裡上上下下的顛簸著。從老衛的手表上看見，一會兒海拔高達近千米，一會兒又幾乎下到了海平面。這麼搖搖擺擺挺傷腰，不過，車窗外的景色的確迷人。雖不如我們川西風景優美，但常常會令人有眼前一亮的感受。哈，參團其實主要就是“車覽”，窗外的景色太重要了。
後來才知為何鑽山，原來地圖上標明的高速公路是斷續的連線，那就是說還正在建設中呢。怪不得從拉塔基亞到阿勒頗區區200公裡的路程要跑上小半天呢。
下午5點才趕到第二大城市阿勒頗的著名城堡Aleppo Sltade。急急忙忙的溜達了一圈後，六點鐘准點幾乎被趕出了圓形城堡。
剩下的一個小時忙不迭的逛了一下城堡邊上的大巴扎。還真有人抓緊時間在裡面買了一把約旦刀，回去的車上才被告知：約旦刀俗稱“大馬士革刀”，應該在首都買才對耶。買刀人冤枉的說：可大馬士革哪裡有時間去找那著名的刀哦。只好洗洗睡了。
第五天，上午忙裡偷閑去阿勒頗偏西北部的基督教聖城：聖西蒙教堂看了看，在老先生升天的大石柱周圍照了兩張像就又開拔了。
緊接著長途跋涉近400公裡從阿勒頗（Aleppo）趕到了敘利亞最著名的“沙漠中的新娘”：帕爾米拉。
該古城曾經是一代女皇之後的國都，也是歷史上絲綢之路的主要驛站之一。
下午參觀了古城遺址中的百柱大道，雖然巨大的石柱上沒有阿帕米亞的美麗的螺旋紋，但是，其整體古跡的規模顯然要比阿帕米亞大的多。也可能是我們正趕上夕陽西下之時，所以，殘陽似血背景下的斷壁殘垣更令人心情激蕩。尤其是在山頂城堡旁眼見著太陽公公被大地完全掩沒的那一瞬間，伴隨著成百上千架照相機的喀喀聲，總有一種歷史謝幕的感覺。真的是很奇妙。
第六天，上午參觀了古城遺址中的另外一部分：神廟和宮殿。中午在下榻酒店用餐後又上車直奔大馬士革而去。
途中停留兩次，一次是在一個叫做“巴格達咖啡”的小店裡上廁所（已不能叫做洗手間了），順便和店主人：貝都因的五兄弟合影留念。然後又馬不停蹄的跑到了距大馬士革北部50公裡處的小村：瑪魯拉（Maalula）。此鎮雖小，在敘利亞地圖上卻有明確的標識，原來它是著名旅游景點，也是世界文化遺產之一的“使用原始基督教語言”的地方。在小教堂裡聆聽了天書般的“原始基督教語言”的禱告後，晚上趕回大馬士革睡覺。
第七天本應是回國的歷程，但是也沒閑著，一大早就跑到了波斯拉，參觀了很多驢友夢寐以求的“世界上保存最完整、目前還在使用的”羅馬劇院。兩項頭銜都還名副其實，但是，它的個頭實在是小了點。不過，音響效果還是很完美。它之所以被評為世界文化遺產的另一原因是它的獨特之處：它即是城堡又是劇院，是二者的完美結合。
中午在趕回大馬士革的路上又吃了一頓正統的敘利亞餐。吃到第七天，才覺出敘利亞餐幾乎每餐必配的那許多小碟兒裡的東西味道之特色：特殊的酸。既不是楊梅也不是醋，就是敘利亞大餐之配菜！走前，薩姆集團北京辦事處中文一流的主任肖克先生曾說：因為敘利亞歷史上有很多各民族居住過，所以，敘利亞的食物是世界各國人民都喜愛的。這話直到今天我也沒體會出來。不過，也可能呆上一年就會認可了，就像奶酪和咖喱剛進入中國的時候，有幾個人說好吃？可現在呢？光北京就生出多少幾天不吃就想的主兒了。
四、幾大遺憾
第一， 沒能到幼發拉底河一線走走，實在可惜。
其實，我們去到的阿勒頗市據幼發拉底河不過90公裡距離了。從地圖上看，幼發拉底河沿線大部分地區都低於海拔200米以下，沿著河邊仍有些村鎮坐落，並且有敘利亞數的上的兩個大城市位於其邊。幼發拉底河是人類發祥地之一呀，沿河的人種一定存在更多古人類的DNA，而人類當年又為何放棄了生養之地跑到西部山區來生存呢？說真的，對幼發拉底河的向往發自內心、充滿神秘。
第二， 時間是在太匆忙，居然沒有真正逛逛城市。
第二大城市阿勒頗基本上就算沒進去。第一大城市大馬士革也只能算是蜻蜓點水而已。但是，就是這麼走馬觀花的一覽也令人感覺出敘利亞歷史文化的沉澱相當濃厚，很值得細細的品味。
第三， 歷史悠久、沉澱深厚的國家裡，居然沒有一個真正敬業的中文導游。
我們的導游號稱是敘利亞第一中文導游了。中文尚可，時不時在我們面前抖些北京俚語的小機靈，也算是不易了。此人歷史、政治、文化知識都還算深厚，但是，就是敬業精神差了點。
比如，講起他本人感興趣的時事政治來眉飛色舞、不知疲倦，全不管整車人大多數在睡覺。雖然他的觀點帶著濃郁的阿拉伯色彩，也有著非常明顯的敘利亞政治觀，但是，同一件事聽聽不同人類的評說倒也是件挺有意思的事情，但是，您老人家的本職不該敷衍了事呀。
那麼一座既有觀賞性又有歷史性的矮瑪清真寺一個小時的參觀時間裡，主動性的解說加起來也就十分鐘，要不是我這人死皮賴臉的不斷追問，估計回來什麼也記不得了。那麼具有歷史輝煌的帕爾米拉每個景點的解說也就三、五分鐘，很多具體的雕像和藝術品的內涵都不予解釋。
而且，還當著我們的面說：“我一年不知道要來這裡多少次，早就沒有任何興趣了！”哈，雖然此話出自一位職業導游的嘴裡令人不免驚異，但是其坦白的態度比我們中國某些導游還是要強一些吧。
比較起美國的導游，後者再一次讓我感動。
我們去黃石公園的導游是一位生於台灣的MBA畢業生，他對我們說，他已經來過黃石公園200多次了。
可是他一路上都在細心的講解，看見什麼講什麼，看不見了就講美國歷史。進入南達科他州的時候錄像機裡換成了《與狼共舞》的帶子，原來，這部名片正是在這附近拍攝的。當人們看到影片裡的景色和車窗外的景色渾然一體時，無不感概萬分，激動不已，心情大不一樣啊。
也只是在短短的七天時間裡，小導游讓我了解了美國的簡史，知道了美國最早的十三個州，明確了路易斯安娜條約使美國擴張的領土範圍，以及當年美國政府出優惠政策鼓勵國民大力、科學開發美國西部的故事。走了一趟黃石公園。不但讓我領略了世界自然奇景之魅力，更讓我感慨美國人民的精神面貌，無怪乎美國人說西部精神就是美國精神，正是所謂：開拓進取。啊哈，好像話又說遠了，打住。
雖然只短短七天的敘利亞之旅，但還是感概頗多。總之：喜歡世界歷史的朋友不來敘利亞一定是很可惜的，喜歡世界歷史的朋友如果像我們這麼走馬觀花看看敘利亞，遺憾也是一定的。
(古城形貌：大馬士革)
(敘利亞是中東的糧倉)
(遍地古跡)
(傳統的城市：哈馬)
(現代化的地中海海濱城市：拉塔基亞)