蒙特利爾印像三日
初到蒙特利爾，陌生，孤獨，疲憊，陰冷，這些都本不是令人愉快的感受，便成了更不令人愉快的組合。在多倫多被照顧得太好，一下子落差很大，坐在蒙特利爾難得一見的Tim Hortons裡喝著熱湯，流著眼淚便是很自然的事了。這不是蒙特利爾的錯。French， French
如果你沒有去過巴黎，蒙特利爾的法式情懷可能會讓你一見傾心； 如果你去過巴黎，至少蒙特利爾一開始不是個會讓你很興奮的地方。我去過巴黎。在巴黎，我這個不懂法語的人沒有感到不自在。在蒙特利爾，當the Bay (加拿大最大的連鎖百貨之一)變成了la Baie；當我對著subway的法語三明治種類無從下手… 我感覺被類似法語的什麼東西淹沒了。在以往的旅行中，我從不害怕一個陌生的城市，一種陌生的語言。只是在這個北美城市我沒有准備好。
我總是相信第一印像。不存期望和幻想，是一種不錯的並且安全的生存態度。我對自己說我能照顧好我自己，我也可以試著拋開我的偏見，透過它的傲慢看到些別的什麼，也許我們能很好地相處。嘗試接近與傾聽，發現蒙特利爾人其實是bilingual的。你在街上偶爾聽到兩個人的對話，沒錯，說的是法語，一會兒轉而成為英語了，然後又是法語，這種隨時隨地的語言切換方式即便非蒙特利爾獨有，恐怕也只有蒙特利爾人能夠運用得如此自如。
我住的B&B在蒙特利爾老城，我沒有記住它的法語名字，但記住了我的房間名稱叫作”Fugue”(賦格)。它所有的房間都是以音樂曲式命名的。巴赫最後的作品就叫”賦格的藝術”，而演繹巴赫賦格作品最具層次和魅力的是加拿大天才，怪異，神秘而帶神經質的鋼琴家Glenn Gould。我給了自己一個來加拿大住叫“賦格”房間的解釋。這種牽強大概是獨自旅行的人才會有的天馬行空和自圓其說吧。房間很可愛，不過不是用來聽的。房間在頂樓，房頂是斜的，但沒有閣樓般的局促，天窗可以用來遐想發呆。床鋪得軟軟的，映著橙色吊燈的光，泛著橙色的安逸和溫暖。同樣安逸溫暖的是另一個”B” -- 廚房和它的早餐。每天早上新鮮出爐的法式羊角面包和咖啡的香味是早起的理由，也是每天我精神抖擻到處瞎逛的能量來源。
說到食物，我想大致可以分為兩種: 一種為了生存，一種滿足誘惑。我對美食沒有特別的愛好，不需要特別取悅我的味覺，僅為維持生存這一需求倒也使旅行變得容易。然而不得不說，對美食的好奇心的欠缺可能錯過許多樂趣，在蒙特利爾我差點錯過了poutine，一種醬汁奶酪薯條，蒙特利爾到處可見的平民美食。我想法國人可絕不會大肆渲染對薯條的熱愛，即使炸薯條被叫做“French Fries”。同樣崇尚美食的蒙特利爾人居然瘋狂地熱愛炸薯條，起初我有點不屑。然而那種豐滿肥美的感覺使我突然意識到享受poutine，實則是在享受食物帶來的純粹的快樂。無關食材的稀有，烹飪的技法，甚至可以對驚人的卡路裡視而不見，蒙特利爾人在poutine這個主題上開始顯露北美人的“粗獷”了。
借宿老城區，參觀老建築的一大好處在於能讓覺得自己覺得還年輕。蒙特利爾老城據說曾有幽靈游蕩。幽靈的傳說總能吸引人，尤其是在哈裡波特泛濫的年代裡。游蕩在幽靈曾經游蕩過老城區的鵝卵石街道上，街道兩旁有很多店鋪，和歐洲很多古老小鎮一樣，幾乎每個店鋪前都掛著醒目而別致的招牌，告訴你這家店是賣什麼的。老城中心有一個以蒙特利爾的發現者命名的St. Jacques-Cartier廣場。廣場呈斜坡狀，眺望著老港口，一端是噴泉和紀念碑，兩邊是餐館和咖啡館。露天畫攤展示的是水彩的蒙特利爾印像，街頭藝人演奏著手風琴，旋律分明是那首最法國的"La vie en Rose" (玫瑰花般的生活)，彌漫開來，讓人感覺不小心呼吸了巴黎的空氣…
幾步之遙的市政廳矗立在那兒靜靜守護著St. Jacques-Cartier廣場。其受人矚目的我想並不是它的綠色青銅屋頂，紳士般穩重優雅，而是1967年戴高樂總統國事訪問期間在市政廳的陽台上振臂高呼的那句著名的"Vive le Quebec libre!"(萬歲，自由魁北克)。他的這一言論在魁北克人心中激起的是怎樣一種波瀾，我想至少這已不僅僅是用法國情結可以解釋的了。
值得一提的頗具大家風範的Bonsecours市場。迷人的銀色拱頂，夕陽下變身悅目香檳色，陰雨天則孤傲得晃眼，幾百米以外甚至更遠都可能被其魅力蜇到。這座歷經一個半世紀的新古典主義風格建築顯然不是我見過的最古老最負盛名的建築，但我感覺到了建築帶來的愉悅。這使我在旅行中第一次產生“我的”建築的概念，well，那以後一定會有“我的”餐館，“我的”街道，甚至“我的”城市… 我為這一妄想竊喜。我在“我的”市場的畫廊裡流連忘返，挑選了一些精巧的裝飾畫。我喜歡那些色彩鮮艷大膽的點彩風景作品，有不少是描繪魁北克城的，城牆，城堡，一個更具古老法國傳統的地方。
這裡也有座叫Notre Dame的教堂，是老城區的瑰寶。我曾一度以為”Notre Dame”唯巴黎聖母院獨有。我不禁想是不是巴黎有的都可以在蒙特利爾找到一個副本呢? 不過巴黎沒有Celine Dion。Celine Dion在這座教堂舉行的婚禮。
Je me souviens
蒙特利爾及整個魁北克省的汽車牌照上有一串文字“Je me souviens”，是法語”我記得”或”我不會忘記”的意思。“我記得”？是一種自豪，一種懷舊，一種承諾，而或者是一種警告？我不明白。我能讀到的是魁北克人近似頑固地堅守並堅持著它的故事和移民文化。西岸不列顛哥倫比亞省的每輛汽車牌照上很直白很自豪地寫著”Beautiful British Columbia"。我曾很欣喜這一小小發現，因為很打動我。比起西部人的務實質樸，蒙特利爾人顯得獨樹一幟。
蒙特利爾人的獨樹一幟表現在許多地方。比起多倫多人的謙卑，守規矩，蒙特利爾是自以為是的。街上不時可以看到行人穿越紅燈，連賊鷗都擺出一種征服者的架勢在鬧市區英王愛德華七世銅像的頭頂上肆意排泄，被我逮個正著。看來這羽賊鷗多半也是法國後裔…
蒙特利爾的建築風格不很鮮明。皇家山(Mont Royal)一帶的房屋倒是很有特色。有皇家山名稱在先，這座城市以此得名。皇家山地區很有"SOHO"氣息，多彩的房屋，漂亮的戶外鍛鐵樓梯，幾乎每家每戶都是如此。比起紐約許多建築外的消防樓梯，這裡的樓梯本身就是藝術了。這場不落幕的精彩的戶外樓梯show，其來歷還要追溯到十九世紀，當初蒙特利爾人為了應付政府要求多留出門前綠地想出的對策，既釋放了室內空間，又成就了現在的獨特風景。蒙特利爾人把樓梯挪到了街上，同時也把他們的“streetwise”表現得淋漓盡致。想像在多雪的蒙特利爾，這些戶外樓梯在冬日白雪的覆蓋下幾乎是隱形的，豈不是很美妙?
皇家山公園是一覽蒙特利爾全景的最佳去處，紐約中央公園設計者的另一傑作。其地勢和位置讓人不禁想到巴黎的蒙馬特高地。與蒙馬特高地的人文氣氛不同，皇家山公園呈現更多的是人與自然和諧共生。這是個屬於加拿大的季節，紅色，橙色，黃褐色，金黃色… 所有那些屬於秋天的色彩傾巢而出游行狂歡。這種熱鬧剛剛好，滿目沒有因為太過濃烈而不真實，反讓我懷疑起我的存在的真實性。人們慢跑，溜狗，騎車，野餐，在其中時隱時現；松鼠花栗鼠們旁若無人地頑童般追逐嬉戲，有時又像家養小寵物乖巧地咀嚼堅果午餐… 俯瞰蒙特利爾城，成群的高樓大廈鑲嵌著新歌特式的教堂，布局稍顯雜亂，倒也錯落有致。遠處流淌著的聖勞倫斯河，讓人突然醒悟到蒙特利爾其實是座島。日落時分，整個蒙特利爾被染成金色，柔和而浪漫，這是真實的蒙特利爾，還是被PS了的蒙特利爾，誰在乎，just enjoy!
出於對０８年北京奧運會的致意，特地去參觀了７６年蒙特利爾奧運會場館。７６年的奧運會是蒙特利爾人心頭永遠的尷尬。一個當時的偉大設計，受糟糕的建設所束縛，那個當初設計成能像傘狀打開，又可以像傘狀收攏的天頂從來也沒能活動過。這個巋然不動的天頂，這個"Big Owe"的大笑話讓蒙特利爾人背負了整整三十年的債務。據說這還是世界上最高的斜塔，至少蒙特利爾人是這麼認為的。總得找出點什麼賣點吧，總得向著積極的一面吧，這又是蒙特利爾人的可愛之處。這個命運多舛，是非不斷的”大白像”，永遠是蒙特利爾的標志性建築。在大理石奧運冠軍榜上，我找到了當年名震一時的年僅十四歲的體操名將科馬內奇的名字，恐怕是我對那屆奧運會僅有的認識了。那是一個遠去的年代。就運氣而言，蒙特利爾有點“生不逢時”。
有時我問自己，一個旅行者對一個訪問城市能了解多少? 我對呆了三天的蒙特利爾能了解多少? 這個城市不會在乎你一個闖入者，但是我在乎作為一個闖入者的感受和判斷。不會很深刻，會有偏見，瑣碎記憶，可笑描述不妨礙我將其付諸文字的願望。我想如果一個城市有自己的星座的話，那蒙特利爾一定是雙子座的。法國移民文化的傳統和魅力與蒙特利爾人不同於其他北美人的生活態度構成了唯蒙特利爾獨有的雙重特質。Jean-Paul Riopelle廣場水與火的噴泉；綿延數十公裡的同樣繁榮龐大的地下城；從街頭雜耍到娛樂產業，繼承傳統並顛覆傳統的太陽馬戲… 我的天，猶如當白天遇到了黑夜。我曾看到有文章稱這個城市為”擁有博士學位的脫衣舞女”，恐怕是對這種雙重特質的最極端最另類的描述了。我突然想到，一個典型的“法裔加拿大人”，還能比這更貼切嗎？
(Notra Dame )
(和諧共處)
(蜘蛛人和戶外樓梯)
(遠眺Bonsecours市場)
(Maple Delight - 最好的楓糖專賣)