(先民紀念館)
南非一瞥（6比勒陀利亞）比勒陀利亞建於1855年，得名於布爾殖民者和南非白人的先驅安裡斯·比勒陀烏斯，是他擊敗了祖魯人，創建了歐洲移民開墾區。現在這裡是南非的的行政首都（開普敦為立法首都，布隆方丹為司法首都）近年來，南非許多城市更換了源於殖民地時代的名字，比陀也不例外，新名字改為“茲瓦內”。在網上看到過這裡數萬株紫薇盛開的照片，心裡就不免懷著一份遺憾。當然，深冬的比陀仍然堪稱漂亮的城市，有大面積的公共綠地、街心公園，各種花草依然芬芳吐翠。古老精致的歐式建築給人一種不張揚的穩定感。雖說在南非大量財富掌握在少數白人手裡，貧富及其懸殊。但從街面上看公共花園廣場裡的設施都不錯，不知黑人們的生活水平到底低到了什麼程度？著名的先民紀念館像巨大的石碑聳立於地勢最高的山坡上，堅固雄偉，登上頂端全市景觀頓收眼底。這裡記述著1835年起，南非部分白人荷蘭祖先的故事，也是一個“創世功德碑”吧。簡單說，南非原本是由荷蘭人英國人先後殖民的國家，在開普敦還是一塊不毛之地的時候，是荷蘭殖民者（布爾人）首先選擇了開普敦的桌灣，在非洲建立一個以供應往來歐亞間的船只的補給站。陸續從荷蘭飄洋過海的荷蘭移民們在自然環境氣候出色的開普敦驅殺原住民，掠奪霸占資源，補充黑奴，開墾農場，在別人的地盤上建立起他們舒適的家園。好景不長，直到英國人兩度占領開普殖民地，布爾人開始了為逃脫強大的英殖民者的征戰打擊，向北方大遷徙。我覺得也就是大逃難、大轉場吧，或許可以叫闖關東。從此他們依然和英國人，和原住民的祖魯人征戰不休。可想而知，被稱為先民的南非白人祖先的逃亡是非常艱辛曲折的，在沒有人跡的偏僻之壤，一個充滿老幼婦孺的巨大群體，向北方的跋涉是多麼遙遠、殘酷和壯烈。每個能繁衍至今的種群都曾數次經歷過死裡逃生。人類也是一樣，沒有那些創世的拓荒者的遷徙之旅，曲折奮鬥，不屈的跋涉，也就沒有今天幸的存我們，我們來到這個世上是何等僥幸。作為一個普通而又淺薄的游客，我不能去思考歷史觀這樣復雜的問題，把人類歷史上“羅圈架”的是非曲直留給深沉的“學家”們吧。我看看建築景觀和栩栩如生的大理石浮雕，似曾相識，感受一點人類在發展生存過程中復雜艱辛的表面軌跡吧。二十世紀初，南北方談和，南非共和國成立，那時北方已經開出金礦、鑽石礦，又是利益的平衡與結合的基礎上的組合。起初沒有加入南聯邦的納塔爾殖民政府招架不住祖魯人的進攻，為了對付非洲人又和南非其它幾個殖民地組成聯邦，鬥爭史、掠奪史，民族種族的糾紛都混在一起。在南非經濟發展振興過程中，許多迫於生計的中國人也飄洋過海，來到非洲這塊土地上掙扎奮鬥，在大批黑人礦工由於戰亂四處逃竄的時候，為這裡的金礦發掘開采付出了艱辛的血汗。300多年過去了，當我們回望那遙遠的歲月和南非後來發展成非洲強國的經濟崛起過程，一方面我們看到殖民者入侵與擴張的殘酷，在同情被剝奪土地和受奴役的黑人，支持廢除種族歧視隔離制度的同時，是否也能客觀看到白人後代已和這片土地融為一體，並為之強盛所作出的不可否認的貢獻呢？光榮和恥辱的界限劃分是我等糊塗游客整不太明白的。
(比陀的公共花園)
(教堂廣場)
(冬天的比陀依然繁花似錦)
(在先民紀念館的旋梯上轉了不知幾圈，看別人像螞蟻了)