讓西藏掠過身體-6

讓西藏掠過身體-62002，08，31 投宿白地村 1，白居寺 從江孜古堡俯瞰年楚河的這片流域，可以看出這塊土地的富饒。江孜是後藏通往錫金、不丹的唯一通道，又是前後藏銜接的中央節點，因此交通地位十分顯赫。——走在熙熙攘攘大街上，你甚至可以清楚地感受到江孜發展的速度。 單純從景觀角度而言，除了可以鳥瞰這片年楚河流域以及拍攝白居寺全景以外，江孜古堡本身並沒有太多的景致。但是當我站立在藏地軍民跳崖之處的時候，禁不住肅然起敬。98年前，英國殖民主義侵略者從亞東入侵西藏，攻克江孜之後，16000余名藏地軍民在這座宗山古堡，用原始武器對抗武裝精良的英國軍隊，頑強死守� ...

讓西藏掠過身體-5

讓西藏掠過身體-52002，08，29扎什倫布寺 早上起來，日喀則依舊下雨。 如果將日喀則放在內地，只能算是具備了一個小縣城的規模。城市印像主要有兩個：其一是無數的小門面爭先恐後地在大街上冒出自己的一席之地；其二是小門面裡面有太多的美發廳、按摩室、舞廳、卡拉ok廳。 這讓我馬上想起兩年前的稻城。那個時候的稻城沒有出租車，沒有高級賓館，甚至還不具備一個旅游城市的基本雛形，但是，整個稻城已經有八家色情場所搶灘登陸了。 稻城被譽為"最後的香格裡拉"--人類的最後一片淨土。那個時候我就知道了，所謂淨土在這個世界上已經不復存在了，如果有，也許僅存於我們的心中。 ...

走近西藏之日記（六）

8月7日星期三日喀則今天睡得很舒服，早上醒來已經是陽光燦爛了。由於昨天下午王總和林總在談生意，沒和我們去扎什倫布寺，今天上午他們要去那裡參觀。而我們反正也沒什麼事，除了小蔡和蔣行長有點不舒服在房間裡休息外，其他的人又去了一次。本來我是不想去的，想到昨晚TAO跟我說她們今天上午會去那裡，我也就跟著去了，反正又不要我花門票錢，順便還可以和TAO在西藏留個影。 今天是由日喀則旅游局的一位小姐陪同的，進了大門，說要等導游帶著山東的一批領導來一起參觀，我們就在大門內的廣場上等了大約有20來分鐘，那導游獨自來了，說那些領導們都在賓館裡由於高原反應倒下了� ...

走近西藏之日記（五）

8月6日星期二日喀則今天要參加日喀則珠峰藝術節的開幕式。早晨七點就被電話吵醒，說是當地官員昨晚開會到一點，才決定秘密通知早上八點要進場，這真讓我覺得是大驚小怪，小題大做，哭笑不得。匆匆吃了早飯，臨出發前，我們每人還得到了一朵掛著貴賓條的胸花，沒想到我居然也可以享受一次貴賓的待遇了。 可還沒來得及高興太久，到了體育場就被攔在了看台外，說是沒票不能入場。負責陪同我們的當地接待人員忙著用電話協調，正好給了我時間欣賞在場外休息准備參加表演的當地臧民們，他們都穿著鮮艷的傳統服裝，我換上長焦拍個不停。一個多小時後我們終於上了主席台，一看，寫著� ...

後藏的黃昏

後藏的黃昏即便在高原苦寒之地，五月也是鮮花綠草碧空白雲的季節。我們乘坐客運中巴沿著拉薩河行駛，田野河灘充滿暖融融的氣息和宜人的春意。至曲水縣進入險峻的雅魯藏布江峽谷後，綠樹漸漸稀少，河谷坡地顯得突兀，山峰越來越雄奇蒼莽。偶見少量古木長期掙扎在惡劣的生態環境裡，老干枯槁，枝形猙獰可怖。出雅魯藏布江峽谷，是大片荒涼綿延的戈壁，這裡已是後藏的土地。 後藏中心是日喀則。日喀則全稱為"溪卡桑珠孜"，藏語意為最美好的莊園。五百年前，這裡是一片大草灘，西藏帕木竹巴王朝的官員來此收稅，見此地水草豐茂、牛羊肥壯，建議在此設立溪卡即莊園，日喀則由此得� ...

走近西藏之日記（四）

8月5日星期一拉薩—日喀則早上九點出發，沿著雅魯藏布江向日喀則進發。一開始路還不錯，但走著走著，路況越來越差，將近有100公裡，大多一邊是山，一邊就是雅魯藏布江。山體上都沒有植被，路都被泥石流衝壞了，很危險，我一直是提心吊膽的。車經過之處，塵土飛揚，我們是在三輛車的中間，不得不把車窗都關緊，但在大太陽底下非常熱，車上又沒有空調（後來才知，當地都是司機承包油費，不開空調可以省油，所以買車時都不要空調），把我們憋得夠嗆。 路上每次停車隨便，都會有許多當地的小孩子跑過來，你如果想給他們一些食品的話可要注意了，一定要一個一個的發，而不要拿一大� ...

走進西藏――回拉薩途中的旺果節

從日喀則返程回拉薩，預計要在公路上跑上將近一個白天。從日喀則至拉薩的途中，至今我仍深刻地記得一句成語：“窮山惡水”。這和後來去林芝的途中所見的是完全不同的，那時我也用一句成語：“山青水秀”。 返程途中，一路見到的都是禿禿的山石，干燥、風化、少化、黃黃的山體，在公路邊一路跟隨我們的是雅魯藏布江，江水色深而渾濁，水流雖急但水勢卻不大，並不像我想像中的波濤洶湧，一碧萬頃。但是，這一切配合在一起卻仍給人一種龍盤虎踞之感。 臨近中午，燦爛的陽光把整個世界照耀得光芒萬丈，我都感到有些熱，出汗。幾天以來，每逢中午，當正午的耀眼陽光直直地灑在這� ...

走進西藏――通天的路、羊、沙漠、藏族小男孩......

我們繼續在公路上跑著，這是一條怎麼樣的路啊。車子的正前方時而出現層巒疊嶂的高山，讓人感覺車子快撞上去了；時而是懸崖峭壁，令人膽戰心驚到極點；又忽然什麼都不見了，仿佛公路的盡頭便是佛祖開啟的門。在我們的身後，當我們飛馳過以後，車尾揚起了好大一陣的塵土，多麼干燥的地方！我相信，如果這時有人從附近的山上看著我們行馳在這條通天的大道上，一定是一種壯觀的場景。整條公路上很久才會看到有前方的來車，或者有被我們超過的車。唯一執著地陪伴著孤獨的公路的，是雅魯藏布江的江，她一直默默地沿著公路靜靜地，不張揚卻急促地朝著她認為該去的方向努力使勁地流� ...