埃及告訴我，千年究竟有多長（之一）

一直以為，今年我的出行目的地會是印度，只是源於對吳哥及與之相關的印度教與佛教的瘋狂痴迷，而在粗粗地做過了功課後，才發現那裡似乎並不是我心目中蓮花處處開的清淨之地，於是乎，在徘徊猶豫矛盾之中，埃及就這麼不經意地又閃現在我的頭腦中。是啊，埃及，1999年小紅羽毛的那篇《一個女子在埃及》告訴我，世界上還有那麼一個地方,充滿著最神聖的崇拜，充滿了人世間最衝天的豪氣，充滿了神秘的異域風情，充滿了不可破譯的詛咒，充滿了太陽神無盡的照耀和尼羅河無盡的滋潤…那裡曾是我守望了許久許久的地方。而什麼時候，什麼原因，讓曾經的夢想不再？埃及，埃及，就這樣一次 ...

埃及告訴我，千年究竟有多長（之二）

埃及告訴我，千年究竟有多長（之二） ――――――――盧克索，回到千年前 卡納克神廟和盧克索神廟 據說，世界上70％的古跡在埃及，而埃及95％的古跡在底比斯。尼羅河將底比斯古城一分為二，河岸東邊是神的居所。著名的卡納克神廟（Karnak Temple）和盧克索神廟（Luxor Temple）便坐落在那裡。 北非的陽光是燦爛的、熱烈的，它無盡的光芒毫不吝嗇地照耀在大地上，也讓午後的卡納克神廟包圍在一層淡淡的金光中，神話般的感覺。卡納克神廟是獻給太陽神阿蒙－拉及其妻子穆特（Mut）、兒子柯恩斯（Khonsu）的，起源於距今3500多年前的第十八王朝的王室，後經幾代法老的擴建而形成了現在的有10� ...

埃及告訴我，千年究竟有多長（之三）

埃及告訴我，千年究竟有多長（之三） ――――――――盧克索，回到千年前 哭泣的門農神像 僅聽到這個名字就足以讓我毫無理由、毫無原則地喜歡上它了，而當我真正面對它歷盡滄桑的面孔時，那份感動更是由心底而生。 門農神像(Colossi of Memnon)是矗立在尼羅河西岸和國王谷之間的兩座高約20米，重約720噸的砂岩石巨像。坐像的主人是公元前十四世紀初期新王國時代鼎盛時期的阿梅諾菲斯三世，它身後原本是國王的葬祭殿，但後來的法老為了建設自己的神廟而拆毀了這座建築，因此只留下兩座孤零零的石像作為氣勢恢弘的墓葬神廟留給我們的最後證據。人們認為它是希腊神話中英雄門農的雕像 ...

埃及告訴我，千年究竟有多長（之四）

埃及告訴我，千年究竟有多長（之四） ――――――――盧克索，回到千年前 哈特謝普蘇特神廟 哈特謝普蘇特神廟（Al-Deir Al-Bahari Temple或Temple of Queen Hatshepsut）又稱女王廟，建於公元前1400多年前，位於底比斯城的最北端，在國王谷和王後谷之間。哈特謝普蘇特是埃及歷史上第一位，也是唯一的一位女法老。她的一生，可以說是富有傳奇性的一生。當年，其夫圖特摩斯二世死後，她作為太後暫時擔任了攝政，為年幼的兒子－圖特摩斯三世處理朝政。不久，她便宣稱自己就是阿蒙神的女兒，正式宣告自己為埃及之王，建立了統治地位。在其在位的15年裡，她通過強硬的政治手腕和獨擋一面的外交能力 ...

埃及告訴我，千年究竟有多長（之五）

埃及告訴我，千年究竟有多長（之五） ――――――――盧克索，回到千年前 國王谷 國王谷（The Valley of The Kings）位於尼羅河西岸底比斯山區一個偏遠的山谷裡，這裡的山勢綿延起伏，層層疊疊，仿佛一座座天然的金字塔。整個山谷寸草不生，除了嶙峋的石頭就是無邊的荒漠，裸露著一片凄涼的黃色，給人一種死一般的窒息感。烈日毫無遮擋地撒向四面八方，耀得石山上的沙礫發出星星點點的光芒，也耀得每一個游人汗流浹背，無處可藏。而就在這似乎被烤焦了的山谷腹地卻隱藏著幾個世紀的秘密――一個逝去的世界，一個通向彼岸的世界。國王谷，這個法老們曾經千挑萬選為自己選擇的長眠之 ...

盧克索朝陽下的歌唱

做了四個月，五本書，十張蝶片的功課，感覺著差不多了，沒想到卻在簽證上卡了殼，但法老的魅力還是超越了凡人設置的簽證阻力，想辦法辦妥了商務簽證，此時，我們的心已經飛到了魂牽夢繞的金字塔下。 盧克索神廟 為趕在2月21日去阿布辛拜勒，整個行程反復優化到了1.3版本，但還是應了那句話：人算不如天算。16日到開羅去買19號去盧克索的SLEEPING TRAIN票，天曉得19、20兩天都沒票了，只有16號當天的票，憤怒啊，難道真是這樣，但直覺告訴我他們是為了賣完當天的票！沒轍，乾坤大騰挪啊。背好行囊，酒店改期，我們匆忙踏上了去盧克索的SLEEPING TRAIN。 在晨光微露時分，我們踱出HAPPY LAND酒� ...

西向埃及，我的十四天非自助埃及自由行游記（九）“神廟，神廟群，還是神廟”

2月23日“神廟，神廟群，還是神廟”Aswan－Kom omho－Edfu－Luxor 盧克索古稱底比斯，類似中國的洛陽、西安，是埃及著名的古都，也是古埃及歷代帝王的神廟、陵墓最集中的所在。在盧克索大街上常懸掛多幅很有意思的旅游廣告，標題就是 One hundred years ago，Luxor，內容是一百多年前的盧克索城區或著名景點的地圖，說明一點，凡到埃及都必到盧克索。 由於在九十年代埃及中部地區曾發生伊斯蘭極端主義分子攻擊旅游者及輪船的時間，特別是1997年在哈特謝普蘇特女王廟前發生恐怖分子用衝鋒槍掃射旅游者的慘劇，一度對埃及旅游業產生毀滅性的打擊，因此，直到現在，從今天開始在埃及開羅以內地區� ...

西向埃及，我的十四天非自助埃及自由行游記（十）西岸的最大收獲－哈布城

2月24日 西岸的最大收獲－哈布城 可能是靠近荒漠的緣故，盧克索的空氣狀態沒有阿斯旺那麼純淨，有點像開羅，灰蒙蒙的。 今天一早我們就出發西岸，網上不少游記裡寫到去西岸要渡船，但實際上有橋梁通西岸，當然橋梁比較靠近郊區，車子走要繞一大圈，在盧克索大街小巷看到不少可供出租的自行車，寫游記的可能不少都是自助背包客，從這個角度看渡船比較省時間。 亙古以來，古埃及人民在西岸的底比斯山谷開辟了埋葬法老木乃伊的墓室，久而久之，王後乃至貴族都在底比斯山上找尋到自己的歸宿。1875年以後，珍貴的古董開始在市場上流通，埃及政府逐漸把視線轉移到最靠近底比斯山的古 ...