(站在半穹頂的懸崖邊上留影是游客必須要做的一件事情)
因為對攝影有著那麼一丁點的興趣，知道了安塞爾.亞當斯；又因為安塞爾·亞當斯，知道了美國有這麼一個大名鼎鼎的叫約塞米蒂(Yosemite）的國家公園（某些港台及國內的鄉巴佬喜歡把它翻譯成俗不可耐的“優勝（聖）美地”），進而知道了公園裡的那個光溜溜的仿佛被切成一半的龜頭的地標－－半穹頂（Half Dome）；因為這公園可以說就在舊金山旁邊，所以去美國的時候也就順理成章地把它安排進了自己的行程當中。後來又知道了這半穹頂居然是可以爬上去的，征服半穹頂立刻就成了我拜訪約塞米蒂公園的唯一目的。
行程一定下，就趕緊搜集攻略，怎麼去，吃哪住哪，哪樣不得自己勞神操心。舊金山市區的行程還好說，手上有幾年前就買下的英文版LP City Guide和DK的指南，三下五除二就搞定了，唯有這約塞米蒂公園，手頭只有那本磚頭厚的中文版LP《美國》中薄薄的一頁半紙，連張詳細點的地圖都沒有，相對貧瘠的內容讓人缺乏感性認知。
更讓人郁悶的是，網上關於約塞米蒂公園的自助游攻略也少得可憐。閱盡攜程，發現也只有“bachelor801031” 和“格格”兩位同學寫的還靠點譜，而“格格”寫的，更是我在網上找到的僅有的一篇登頂Half Dome的完整游記，難怪我的德國朋友Gerrit說中國人好像都不怎麼熱衷Hiking。但因為是游記，這位女同學就光惦記著自己“渾身的酸痛，大腿，小腿，肩膀，胳膊，哪兒都疼”了，攻略方面的東西就有所欠奉了，而且，“格格”同學本身就是定居美國的，還自駕，對我們這些大老遠從中國跑去的驢子，她的這篇游記實用性不是很大，從她這篇游記中我獲取的唯一有價值的信息是登頂Half Dome是一個艱巨的挑戰，需要一整天的時間，一大早天不亮就得出發，還要准備充足的水和食物；“bachelor801031” 同學雖然也住在美國，但住的離著灣區也有千八百裡地，又不是自駕，所以他的游記對我等的參考價值相對就多一些。比如從他的游記裡我知道他是先坐灰狗去了約塞米蒂的門戶城市Merced，在那轉乘YARTS進入公園，“這班車（YARTS）從Merced進入Yosemite一天只有五班，四班是早上7點到10點從Merced Transportation Center發車，下午只有5：30一班車。從Yosemite回Merced，早上只有一班十點半的，下午4點到5點半有四班從國家公園游客中心發車。具體信息請看http://www.yarts.com/ 。）”不過也正是他這篇語焉不詳的游記給我產生了一定的誤導，讓我白白浪費了不少時間。本來一個完整的從舊金山出發征服Half Dome的行程3天就夠了，我卻花了4天。多出來的這一天時間留在舊金山找男人逍遙快活啟不更好。
不管怎樣，自己也總算算順順利利地去了趟約塞米蒂，獲得了第一手的經驗，不敢專美，特與諸位分享如下。
一，行
“bachelor801031”同學把在Merced出發的YARTS的情況說得比較透，但對從舊金山如何前往Merced卻說得很簡單，只是含糊地說自己是坐灰狗去的。結果等我提前一天到了市場街旁邊的灰狗總站（Transbay Terminal）一打聽，頓時愣在那裡。最早去Merced的灰狗是早上10點半的，而且，一天也就2（3？）班（下午還有一班），行車時間3小時，到達Merced的時候是下午1點半，根本趕不上早上的那四班YARTS，只能在Merced干等三個多小時坐最晚一班5點半的YARTS進入約塞米蒂山谷（Yosemite Valley），行車時間2個多小時，等最後抵達自己預定了床位的Curry Village時已經是晚上8點鐘了。
都知道大名鼎鼎的“灰狗”是美國最為常見的長途交通工具，可它發車班次怎麼會如此之少呢？這麼點地（3小時路程），擱在中國，長途大巴還不半小時半小時的發一班。可這是美國啊，一個生活在輪子上的國度，家家戶戶都有車了，誰還來坐你這破灰狗！客源少，發車班次自然也就少了，要不運輸公司還不得虧死！
車票隨到隨買完全沒問題，到點上了車數了數連我在內也就不到10個乘客，有幾個是和我一樣來自五湖四海的各國背包族。行車三小時，中間停了好幾個地方，快兩點鐘的時候才到了YARTS時刻表上標注的Merced Transpo，一個小小的汽車站，候車的乘客同樣屈指可數。趕緊到櫃台問了問回程的“灰狗”班次，結果同樣令人失望。早上那唯一一班9點半發自約塞米蒂的Yarts回到這裡時是下午1點，而從這裡整個下午也只有4點10分一班回舊金山的“灰狗”，這麼說我又要在這個小站枯坐上三個多小時哪也不能去，真是讓人氣結！
難道從舊金山前往距離其實並不遠的約塞米蒂，真的得在路上花上一整天的時間？
我在“灰狗”售票處問過那個賣票給我的墨西哥裔男人，有沒有其他更為快捷的方式從舊金山前往Merced／Yosemite？他的回答是否定的。
但其實是有的。
坐火車，可以讓你比乘坐“灰狗”提早6小時到達約塞米蒂。不過你得到奧克蘭（Okaland）去坐，因為舊金山是沒有火車站的。
在讀安塞爾·亞當斯的回憶錄時，他關於早年與家人坐火車前往約塞米蒂的敘述就曾給我留下過印像，那時（1910年代）從奧克蘭出發經過Merced的火車一直通到離公園僅有十裡地的El Portal，從那再換乘汽車進入約塞米蒂山谷。而之前我搜集到的所有資料都表明，如今從舊金山前往約塞米蒂，如果不是自駕，那只能在Merced換乘YARTS進入約塞米蒂山谷了了。為此我還專門上Google Map找了一番，並沒有發現亞當斯提到的那條鐵路線，或許是被廢棄了？當時也沒往多裡想，沒鐵路坐汽車也應該不會麻煩到那裡去。是不麻煩，但卻耽誤了寶貴的時間。要知道，我這次美國之行的成本算下來幾乎高達每小時200元人民幣，本該用來游玩的三小時就那樣白白耗在Merced車站枯坐著什麼也干不了，600元就這麼白白不見了，你說能不讓人心疼嗎！
因為幾條BART（灣區快捷輕軌）線都經過舊金山市區前往灣區東部，所以從舊金山出發前往奧克蘭甚至比在舊金山市區內搭乘公共汽車還方便迅速，幾分鐘而已。在奧克蘭市中心站（Okaland City Centre）或者Lake Merritt站（注意，它們分屬不同的BART line，Lake Merritt離火車站更近些，約800米）下車前往傑克·倫敦（沒錯，就是那位寫出了《野性的呼喚》、《白芳》、《馬丁·伊登》的極富傳奇色彩的美國小說家）廣場，旁邊就是奧克蘭火車站（Okaland Amtrak Station），打那轉乘火車前往Merced即可。嫌麻煩（因為要起早），你也可以提前一天住到奧克蘭，奧克蘭的房價要比舊金山低不少，當然，你得自己找。
你可以在http://www.amtrak.com/查尋詳盡的列車時刻。我能查到的最早一班從奧克蘭發往Merced的火車是早上7點30的，三小時後到達Merced的火車站（YARTS時刻表上的Merced Amtrak），剛好能讓你趕上上午最後一班從Merced前往約塞米蒂的YARTS，這樣下午一點多兩點你就可以到達約塞米蒂了。安頓下來後還有足夠充裕的時間讓你把約塞米蒂山谷裡幾條簡單的Hiking Trail走上一走，拍拍照什麼的，順便熟悉一下前往半穹頂的trail Head，為第二天一早摸黑出發先做點探路的准備。第二天全天用來爬半穹頂，第三天一早撤，坐9點半的頭班YARTS從約塞米蒂回到Merced Amtrak（不是Merced Transpo哦），不用等半小時就會有列車開往奧克蘭，5點不到你就可以回到舊金山了，晚上的時間還可以拿來干點別的啥，比如，“干”個男人？:-)
和Merced汽車站（Transpo）同在一個屋檐下的有一個叫“California welcome Centre Merced”的游客接待中心，裡面幾位女士的服務還算周到，基本是有問必答，還備有大量的旅游資料，包括約塞米蒂的。只要說你去約塞米蒂，工作人員會讓你在一個簽名簿上簽名，說是下次再來會享受什麼優惠。同時會給你一個裝有一份報紙（Yosemite時訊）和幾份資料的塑料袋，裡面居然還有兩塊小點心，正好當作午餐。Centre裡面還有一台免費上網的電腦。用的時候自覺點，可能會有人也等著用。接待中心有Merced的地圖，好像四五個街區外的Court House還值得一看，但我想去的時候有一個老太婆卻告訴我“你的時間不夠了”。看了一眼外面的馬路，好像居然比舊金山的還寬，我就尋思這Merced的街區是不是特別的大，加上外面日頭很毒，就打消了出去逛逛的想法，老老實實回到候車室坐等YARTS到來。
YARTS的車票是上車時向司機購買的，如果連返程一起買上可以省兩三個美元。車上人不少，比“灰狗”多多了，但也還有坐的地方，最擔心的擠不上車滯留Merced的情況並沒有發生。接下來的行程一路順利，晚上8點多到了Curry Village。按照LP所說，這約塞米蒂公園是收門票的，自駕20美金，自行車或者步行10美金，門票7天有效。可是現在想起來一路居然也沒見有誰讓我們買門票，在公園裡的三天裡也沒見有誰查票，莫非這約塞米蒂公園就和悉尼的藍山公園一樣是不收什麼門票的。
二， 住
約塞米蒂公園裡有好幾個住宿地點，其中核心區約塞米蒂山谷裡就有約塞米蒂村（Yosemite Village）和Curry Village兩個。但如果你不是自駕游，又想攀登半穹頂，那麼住到Curry Village將是你唯一的選擇。因為這裡離前往半穹頂的trail head最近，對徒步的窮驢而言最為省時省力。
我起先並不知道這點，預定的時候光想著住得舒服一點，因為游客中心就在約塞米蒂村，心想住著離游客中心近一點應該會更方便些吧。但是後來一查，約塞米蒂村便宜一點的旅館只有Yosemite Lodge一家，我去的那個時候帶衛生間的單人房也要上百美金一晚，而且，還早已被預定光了。
我又把目光投向約塞米蒂山谷南邊約30多公裡處的Wawona Hotel，那是一座有著上百年悠久歷史的老旅館，被列為美國的National Historic Landmark。很難得的是那裡帶衛生間的單人房只要80美金，還可以接受預定。而且附近4英裡之外還有一個叫Mariposa Grove的紅杉林很值得一看。而且當時我不知從哪看到從Wawona也有免費的shuttle bus開往約塞米蒂山谷，需要40多分鐘。不過後來等自己逐步明確了征服半穹頂的計劃後，我就放棄了Wawona Hotel，因為我想再早也不可能有5點鐘就送你去約塞米蒂山谷的shuttle bus啊。事後證明，不是沒有那麼早的shuttle bus，而是根本就沒有！（後來游客中心的工作人員幫我打電話問過Wawona Hotel，說是只有夏天才有。）
那麼就只能住Curry Village了。也算是歪打正著。想想看，如果我不是把住的地方訂在Curry Village，那征服半穹頂對我將永遠是一個遙不可及高不可攀的夢想。也許我會為自己錯失這寶貴的機會而追悔一生呢。
需要說明的是，關於約塞米蒂公園裡的住宿信息我最先是從一個叫www.yosemitepark.com的網站了解到的。在google輸入Yosemite，該網站的排名高居第二位（第一位的是www.nps.gov/yose/），因為它直接以約塞米蒂公園的名字作為自己的域名，我就以為這是約塞米蒂的官網，進去以後才發現，除了旅館預訂，這個網站幾乎可以說是一無處是。它甚至連張像樣的公園地圖都沒有！後來才知道www.nps.gov/yose/才是正式的官網，有大量的包括地圖在內的實用信息。在預定之前我曾經給www.yosemitepark.com發過郵件了解情況，結果根本沒有回復，我就再也不敢在它上面預定了。萬一出個什麼情況想取消預定連門都沒有！
最後我是在http://www.tripadvisor.com完成的預定。這是個發展勢頭相當不錯的專業旅游網站，用戶界面非常友好，你可以在上面找到大量的游客對你想去的地方（尤其是想住的地方）的忠告和建議，甚至還有他們上傳的豐富圖片和視頻為你提供最直觀的感受。我看了一下游客們對Curry Village的評價，自然是有好有壞，相當好玩，有人甚至把房間裡發現的死老鼠照片都貼了上去，認真的勁頭看得我哈哈大笑。
這樣還沒去呢，Curry Village給我的第一印像就不太好，比如不少游客都指出公用浴室和洗手間比較擁擠也比較髒，但這也由不得我了，就像我前頭說的那樣，又想住的便宜，又想方便爬半穹頂，Curry Village是唯一的選擇。但後來去了才發現那地方其實還挺不錯，感覺跟網友們的評價完全是兩回事，這個後面再說。
即使是住到那樣的地方，起先我也是想住得舒服點。Curry Village提供了三種類型的房間，帶衛生間的Wood Cabin，有空調的Tent（帆布帳篷屋）和沒有空調的Tent。最便宜是沒有空調的Tent，30多美金一晚，Wood Cabin好像也要七八十美金，而且，也早早被預訂一空。據說在夏天旺季的時候即使是沒有空調的Tent都很緊張，而且價錢也遠不止現在的30多美金。我訂的時候就只剩下沒有空調的Tent了，當時唯一擔心的是不知自己去的那個時候會不會很冷，就多帶了件大毛衣和兩條秋褲，事後證明這完全沒有必要。Curry Village雖然海拔1200多米，但由於地處內陸，10月初的晚上並不算冷，感覺和舊金山都差不多，白天更是完全可以穿夏天的衣服（很多老外都這樣）。當然厚一點的外套還是得准備著一件，因為海拔2600多米的半穹頂上大白天風吹著還是挺冷的（夏天應該沒事），你沒看我在上面就穿著件風衣。而且早上5點多鐘出發的時候氣溫也比較低，一件T恤根本抗不住。當然這都是我去的時候10月初的情況，僅供參考。
在www.tripadvisor.com看完網友的評價就開始著手預定，預定時會跳轉到另一個網站www.expedia.com，在那裡預定會從你的信用卡裡全額扣款，如要變更或者取消，要交20多美金的手續費，所以預定之前要三思。
你可能會想，既然住的是條件這麼簡陋的Tent，那還不如自己帶帳篷去宿營。公園裡的確允許自帶帳篷宿營，據說是要到指定地點，但是根據我的觀察，並不是每個人都遵守這個規定。總的來說在山谷裡人活動多的地方是不允許隨地宿營的，但是離山谷遠一點的地方的林子裡可能就沒人管了。我在走半穹頂的徒步路線時，過了Nevada瀑布之後就看到有人在河邊宿營，當然這個地方離下面游客集中的山谷已經很遠了。
但是我想提醒一下有這個打算的驢友，假如你真的打算省這幾個錢自己帶帳篷，又不是自駕，那麼爬山的時候你的行李（包包）擱哪呢？背著幾十升的大包去爬半穹頂，可真的不是什麼好主意。當然，的確有人這麼做的，我還給他們拍了照片。http://***/s/blog_4a7a28d90100b32c.html
我在Curry Village的Reception那裡交單checked in之後得到了一個房號和一張村圖，我的房號是331，還不錯，旁邊就是洗手間、公共浴室以及餐廳、商店等組成的服務區（有比我遠得多的，走路過來洗澡吃飯都要10來分鐘）。領了鑰匙找到房間開門一看，裡面有一大一小兩張床，可以睡三個人。除此之外還有一把椅子一張桌子。桌子上有干淨的毛巾和杯子，下面還有幾條毯子，數了數，包括床上的怕有10條這樣的毯子。這其實根本就不能叫毯子，薄薄的摸上去像是張塑料編織物，晚上我給自己蓋了七八條才夠暖和。
因為住的是林區，又是帳篷屋，你可能會和我一樣關心有沒有蚊子等昆蟲騷擾。我的確在帳篷屋裡看見了蚊子，個把而已，晚上並沒有受什麼影響。當然我去的時候已經是仲秋時節，夏天情況如何就不清楚了。
最重要的一點，除了一盞不可拆卸的電燈，整個房間裡一個插座都找不到。因此，假如你是攝影發燒友，打算在山谷裡呆上好幾天拍照的話，可要預先准備好足夠的電池了。其實我一開始也說了，這山谷裡其實也沒啥好看的，除非你是專業攝影師，為了捕捉那一縷不同尋常的光線而舍得一連幾天起早貪黑地呆在同一個位置，否則對絕大多數走馬觀花的游客而言，平時該咋樣就咋樣吧，用不著為了短短一兩天的行程而去額外破費添置備用的電池。以我的個人經驗而言，盡管我帶了兩個相機好幾副備用電池，但一天能在山谷裡拍上幾十張就算是多的了。當然我那兩個相機是去哪都帶著的，有備無患嘛。
公共浴室（澡堂）好像是通宵開門的，門口有免費的毛巾提供，拿著房間鑰匙（作憑證）和換洗的衣物去就行了，如果你不是Curry Village的住戶，要另交5美金。另外你需要自己准備拖鞋。在美國所有的旅館都不提供拖鞋。
我去洗澡的時候已經是晚上10點多，浴室裡幾乎沒有人。和中國北方常見的毫無遮擋、赤裸相呈的公共澡堂不同，這個澡堂被隔成10個左右的私密空間，設計非常合理，想來這秀身材的可要失望了啊，呵呵。每個隔間裡都有免費的香波和浴液提供。浴室的地面也很干淨，幾乎看不到污物比如脫落的毛發等，可見是經常打掃的。
洗手間在另一個地方，同樣也很干淨，沒有任何異味，雖然只有五六個馬桶座，但我去的時候卻幾乎沒有人。
也許是自己來的真太晚了。晚上10點至第二天清晨6點是這裡的quiet hour，有人不安份的話你完全可以投訴他們。這裡實在太安靜了，靜得連你鄰居在帳篷裡的悄悄話都像是趴在你枕頭邊上說的一樣清晰可聞。所以情侶們在這裡最好不要有什麼“擦槍走火”的出格小動作，大家都聽著呢，你們就忍忍吧，呵呵。
三，吃
安頓好了就去吃東西。服務區裡有兩處吃東西的地方，挨在一起，一處是自助餐廳，早餐八九美元，正餐12美元，裡面東西還不錯，算是比較實惠的。還有就是匹薩屋，一個人吃的（最小號的）匹薩加上冷飲約10美金。我不常吃匹薩，就感覺那裡的匹薩是我吃過最好的，但怕上火也就吃了兩次，剩下一晚去吃12美金的Buffet（自助餐）了。買匹薩的時候自己選擇要添加的佐料，然後據此算錢。不要點西紅柿（Tomato），除非你是特喜歡吃這東西，因為實際上這裡做的每種匹薩的底料裡都已經放有西紅柿了的。
吃匹薩的地方有幾只饞嘴的黑眼圈racoon出沒，膽子很大，像被寵壞的貓狗那樣會上台和你爭食，非常的好玩。
餐廳和做匹薩的地方都有營業時間，匹薩的關門晚一點，好像也只到9點（10點？），所以不宜太晚。
如果對自助餐和匹薩沒興趣，服務區裡也有出售食品的商店。裡面商品還都挺齊全，紀念品、食品和飲料的品種都還算豐富，價錢也合理。之前在Merced的歡迎中心（Welcome Centre）我特別留意了一種牌子的巧克力，在那裡75美分一塊，在這裡是85美分。我本來想買上一點帶著路上補充能量的，後來發現不行，因為白天氣溫升高的時候放在包裡的巧克力居然給化了，再說那東西也不頂餓，於是就放棄了那樣的打算。最後發現有一種叫“Grandmas homestyle”的Chocolate Chip的小點心體積不大，攜帶方便，能量豐富，很適合帶著路上吃，當早餐吃也很好，才59美分一個，像我這樣的胃口，兩個就頂飽了，畢竟太膩了。此外還有時令水果，品種不是很多，但也足夠供應。
四 玩
下面談談可能大家最為關心的，在約塞米蒂山谷裡怎麼玩。
這次來約塞米蒂，除了半穹頂，就是還想看看號稱植物王國中巨無霸的美洲紅杉。而公園裡的Mariposa Grove就有著公園裡最古老的美洲杉Grizzly Giant，這也是離約塞米蒂山谷最近的一個美洲杉森林公園。但我從游客中心的工作人員那裡了解到約塞米蒂村並無前往Mariposa Grove的shuttle bus。可我記得好像是在哪（www.tripadvisor.com？）看到過說是有的。游客中心的工作人員說那可能是Wawona Hotel提供的吧。為此還專門替我打了個電話過去問，答復是有，但只在夏季，而現在已經不已經是過了中秋了。
除了Mariposa Grove，你可能在搜集資料的時候會和我一樣遇上這兩個地名Tunnel View和Glacier Point，很多資料都說它們是約塞米蒂山谷的最佳觀景點。我當然也不能免俗,大家都說好的自然也想去看看。可是從游客中心的工作人員那裡了解到，這兩個地方離約塞米蒂山谷都很遠，需自駕前往。Tunnel View就在去Wawona Hotel或者Mariposa Grove的同一條公路上；Glacier Point要走也行，從最近的shuttle bus7號站下車，走上一公裡到達trail head（夏季有直達trail head的El Capitan Shuttle），然後6～8小時的Hiking，來回15.5公裡路，爬升975米，這條徒步路線在游客中心提供的Hiking Map中被列為strenuous級（Half Dome是這一級別裡難度最高的）。
6～8小時的高強度Hiking，除非你是特別熱衷自虐，否則還是和我一樣算了吧，畢竟第二天還要走更難的半穹頂。再說，就算走上去了又怎樣，很可能你辛辛苦苦走上去一看，啊，不過如此，無非是獲得一個居高臨下遠眺約塞米蒂山谷的角度，並沒有什麼特別之處，自個累得要死，人家坐汽車的輕輕松松就來了，看到的也和你一樣。相比之下爬半穹頂就刺激多了，也很公平，有車沒車都得走路，特別是爬最後一段cable極度刺激，上去之後讓人很有成就感。
不過我還是從工作人員那裡得到一個有用的信息，Yosemite Lodge那裡有針對沒有自駕車的游客組團乘坐大巴前往Mariposa Grove和Glacier Point的觀光項目（應該也包括Tunnel View的，因為就在去Mariposa Grove的同一條路上），但好像要提前報名，而且8點半就出發了。如果你很想去這兩個地方，不妨自己去Yosemite Lodge那裡問一下。
游客中心每天9點開始上班。游客中心旁邊就是安塞爾·亞當斯畫廊，它的前身是亞當斯的岳父Harry Best於1902年在約塞米蒂創立的貝斯特（Best）美術社，用於出售他的畫作和旅游紀念品。Harry Best死後小店由亞當斯的妻子維吉尼亞繼承經營，1972年改由亞當斯的兒子麥克接手並改成了現在的名字，據說現在仍為亞當斯的後人所經營，但可惜的是亞當斯的後人中沒有再出現他這樣優秀的攝影大師。去早了，畫廊尚未開門，我隔著玻璃往裡看了一下，分明就是一個旅游商店，離我想像中的純藝術畫廊相去甚遠。後來一直沒有找到時間進去看一下，也不覺得可惜。
游客中心裡邊的約塞米蒂博物館。博物館裡以很大的篇幅介紹了John Muir這位傳奇人物。約翰.繆爾(John Muir，1838~1914），是一位著名的美國自然主義者，作家，荒野保護的積極倡導者。他的不懈努力直接促成了包括約塞米蒂山谷在內的多個美國國家公園的建立。他留下的大量書信，隨筆，專著，向人們講述了他在大自然中，尤其是在加利福尼亞內華達山脈一帶的探險經歷，這些文字至今仍廣為流傳。他一手創建的雪樂山俱樂部（The Sierra Club），今天依然是美國最重要的環境保護組織之一。他的著作和哲學思想，對現代環境保護運動的形成產生了深遠影響。1868年他首次來到約塞米蒂山谷，立即對它一見鐘情，他寫道，“沒有哪個人造的殿堂可以跟約塞米蒂相比”，“(約塞米蒂)是大自然最壯麗的神殿”。約塞米蒂自此成為他一生永遠的眷戀。約翰.繆爾通過自己的觀察和研究，首次提出約塞米蒂山谷形成的原因是冰川的侵蝕作用而非地震因素，這一迥異於前人的說法今天已經成為學術界的主流觀點。繆爾的著作和實踐，引起了當時美國總統西奧多.羅斯福對資源保護區的興趣。1903年春天，羅斯福總統邀請繆爾一起到約塞米蒂地區進行一次野營旅行。在為其數天的旅程中他們共同伴著篝火徹夜詳談，共同在冰河角枕著薄薄的初雪幕天席地而眠，最終繆爾說服了羅斯福，並通過他促使國會於1905年將約塞米蒂山谷和Mariposa Grove的管理權從州政府轉移至聯邦政府，以便接受更好的管理和保護。這次令人難忘的旅行也因此被後人當作一段佳話而廣為流傳。
游客中心的後面有一家電影院，循環放映獲得國際大獎的記錄片《約塞米蒂之靈》（Sprit Of Yosemite），在短短20多分鐘裡，讓你經歷一場視覺與聽覺的盛宴，充分領略約塞米蒂之美。在舊金山沒來及體驗美國電影院硬件水准的，這個時候不要錯失機會。
總結一下上面說的，其實只要你不是自駕，住進約塞米蒂山谷後就很難出去轉悠了，基本上只能在山谷裡把幾條徒步路線走一走。除了我前面提到的去冰河角以及半穹頂的路線外，山谷裡還有幾條難度不一的徒步路線，可以從游客中心索取Hiking Map。在Merced的游客接待中心也有，向工作人員咨詢一下即可（當然我估計你們看了我的這篇攻略之後就不會在Merced的游客接待中心停留了）。因為游客中心開門比較晚，你不想去那裡的話也可以到約塞米蒂官網www.nps.gov/yose/下載。那上邊應該也有shuttle bus停靠站點線路圖（我手上這張是印在一起的）。
不管怎樣都要先去Curry Village東邊的Happy Isle看看。因為前往半穹頂的trail head就在它旁邊，隔著一座橋，Happy Isle在橋西邊，trail head在橋東邊，坐在bus上把路線熟悉一下很有必要，因為去半穹頂要一大早起來摸黑走這段路的。Happy Isle其實就是流經整個山谷的Merced River中的幾個小島，不過現在是枯水期，河道裡除了嶙峋的亂石，幾乎看不到什麼水在流。這裡地方不大，也沒有什麼徒步路線，只有一片參天蔽日的樹林可以走走，此外還有一個小小的博物館Nature Centre，搜集有一些野生動物的標本。把這些地方逛完用不了半小時
離Happy Isle不遠就是Mirror Lake的徒步路線，在Hiking Map上也屬於初級難度（easy）。可以從Happy Isle坐shuttel bus前往或者走路去也可以，反正就一站路。為了多耗點時間我還特意選了那條長的loop（環線），結果走上去一路全他媽的是馬糞蛋子，這都是那些騎馬的有錢人干的好事。走了一半實在受不了那股氣味，看見下面的河道裡並沒有水，趕緊下去換到環線的另一邊才好受些。到了鏡湖一看滴水全無，只有一片光禿禿的干燥沙地。Hiking Map裡也說得很清楚，dry in summer and fall的。走這條路線需耗時1（半程）～2小時（環線）。如果你時間緊張，去的又不是季節，這條徒步路線我不推薦。（有水的話應該是值得一去的）
屬於初級難度的還有Lower Yosemite Fall Trail，在約塞米蒂村游客中心西邊。這條路線也要看季節，春天水多的時候瀑布很壯觀，值得一看。我去的時候滴水全無，只能看到水流在岩壁上衝刷出來的印痕。
無論什麼時候都不應該錯過的徒步路線是Cooks Meadow Loop，也是初級難度。這條人跡稀少的僻靜小路視野開闊，能夠將約塞米蒂山谷裡的幾個代表性景點半穹頂、冰河角、以及Royal Arches還有美國特色的牧場風光一覽無余，是領略約塞米蒂山谷景色的最佳路線（不知道為什麼大家都擠著去看那沒水的瀑布去了），而其中經過的Sentinel Bridge，更是為你提供半穹頂最佳的拍攝角度，據說安塞爾·亞當斯最出名的半穹頂照片就是在這個位置拍攝的。一到這裡我就明白，即使自己沒能去冰河角甚至半穹頂，我也可以說自己到過約塞米蒂了。約塞米蒂最美的風景無疑就在這裡（見下圖）。這條路線應該下午的時候去，順光，有利於拍攝。而且據說黃昏時分被夕陽最後一抹余輝照亮的的半穹頂才是最漂亮的，所以把Sentinel Bridge作為你一天徒步的最後一站是最合適不過。Sentinel Bridge旁邊就是shuttle bus停靠站，看完夕照半穹頂，就可以方便地搭乘bus回住宿地點。
(在約塞米蒂公園裡騎行)
應該注意的是按照Hiking Map，你從shuttle bus停靠站6走上這條徒步路線的時候，可能會一直往山谷裡的另一條公路southside drive走過來，同樣會經過一座橋，不過那是座有鐵欄杆的木橋，並不是Sentinel Bridge，Sentinel Bridge是石橋，通汽車的，木橋是只走行人和自行車的。不過木橋這邊的景色也相當不錯，山谷裡唯一一座教堂就在這裡。而且，過了橋之後會經過一株蘋果樹，緊挨著小路的右邊，就那麼一株。我去的時候青棱棱的蘋果掛滿枝頭，有些已成熟墜落，從地上撿起個掛著白霜的青蘋果嘗了一下，這種蘋果顯然不是供人食用的品種，大概只能釀酒用，雖沒有商店裡賣的那麼美味，卻也沒有想像中的酸澀，並不難吃。幸運的話你還會和我一樣遇上野鹿一家，它們是這裡的常客，候准了季節來吃果子的。
最後說說征服半穹頂的路線。
半穹頂，海拔8836英尺（2693米），高出海拔1249米的約塞米蒂山谷即Curry Village1444米，1875年10月12日才首次被人類征服。約塞米蒂的鐵匠George Anderson在這一天通過在岩石上鑿孔打入螺栓以固定繩索的方式成功登頂。今天半穹頂最後一段也是最刺激的一段Cable路線就在George Anderson的路線旁邊，是1919年建起來的。原理和George Anderson做的差不多，往岩石裡打進鋼钎，鋼钎用來固定借力用的鋼纜，像穿縫衣針一樣。10月上旬為了過冬（防止凝凍），這兩條鋼纜會從鋼钎上取下，但不會被取走，仍留在岩石表面，僅僅是放下來而已，而且鋼纜上下最遠兩頭依然是固定在岩石表面的，所以仍然可以借力，當然攀爬難度就更大了。來年開春了鋼纜會被重新穿進鋼钎。
(極度刺激的Cable)
Hiking Map對路線的介紹中提到了兩條不同的Trail，一條是Mist Trail（來回22.5公裡），另一條是John Muir Trail（來回26.3公裡），除了長度不一之外，兩者之間還有什麼不同嗎？我專門去游客中心去打聽過，是有不同。結合我後來的個人體驗，可以告訴諸位，雖然John Muir Trail比較長，但卻相對好走，一路是慢慢往上去的，路況也較好；而Mist Trail則大起大落，尤其是抵達Nevada Fall之前的一段，不僅陡峭，而且滿路的亂石，大白天的也根本無法分清路在哪裡，走起來比較危險。但是這條路卻是觀看沿途的兩個瀑布Vernal Fall和Nevada Fall的最佳選擇，因為它從兩個瀑布底下經過，而John Muir Trail卻走到瀑布上游去了，無法完整地欣賞到瀑布飛流直下的壯觀氣勢。兩條路在Nevada Fall上方合而為一，此後將是同一條路直抵半穹頂。因為Merced river在山谷裡是由東往西流的，瀑布面朝西方，下午日頭西斜的時候拍照的光線條件最佳，所以大部分人都選擇了這樣的路線，即上山走John Muir Trail，下山走Mist Trail去看瀑布。
除了事先對路線作些必要的了解，你還要作如下准備：
帶上一只手電。因為要一大早出發，夏天情況怎麼樣我不知道，反正我去的時候（十月初）6點多天才蒙蒙亮，而我5點40就上路了，又沒帶手電，從Curry Village走到Happy Isle那邊的Trail Head，順著公路也要走十幾二十分鐘，園區的公路又沒有電燈，走在路上真的是可以用“伸手不見五指”來形容，絲毫沒有誇張。還好到了Trail Head正式開始徒步路線的時候天亮的已經足夠認路了；
帶上足夠的水。我在Merced的游客接待處那裡工作人員誇張地告訴我走半穹頂路線需要三四升水，官網www.nps.gov/yose/也說要備水1加倫（3升多不到4升）。我個人感覺這的確太誇張了。我只帶了兩瓶水，一瓶是650毫升裝的自來水，一瓶是500毫升雪碧，在curry village的商店裡買的（我不想買這個東西，可是居然找不到礦泉水或者純淨水？）。結果登頂了那瓶650毫升裝的水還有幾口沒喝完。雪碧呢，回到curry village了還剩大半瓶。特別一提的是為什麼不要買雪碧等加氣碳酸飲料，因為這裡海拔高，而那些東西是在平地的工廠灌裝的，由於氣壓差，在山上甚至約塞米蒂山谷裡一開蓋就會沸騰而出，止都止不住。其實過了Nevada瀑布（已經走了一半的路）之後有一段路是沿著Merced河走的，河水很干淨，完全可以在那裡補充飲水。當然我去的季節不一樣，個人條件也不一樣（我平時就挺能耐渴的），我個人的經驗僅供參考。
帶上足夠的食物。我自己的食物准備是三枚桃子（約500克），兩個前面提到的Chocolate Chips。早餐是一枚桃子，10點40登頂，11點半進午餐一枚桃子和一個Chocolate Chip，下午4點再次進食一枚桃子和一個Chocolate Chip。巧克力？我前面說過了，這東西雖然能量高，但不頂餓，氣溫高一點又會化掉，不建議多帶。水果多帶一點是明智的，既頂餓又可以補充水分，這大概也是我喝水這麼少的原因之一吧。
衣服，前面也說了，不再重復。
注重面子的准備好防曬霜。最後一段登頂的路可以說是光禿禿的無遮無擋，加州是陽光州，登頂的時候又接近中午，太陽輻射的紫外線很強，不想曬黑的話就請注意保護。
一副合適的手套，上Cable的時候用。Cable就是借力用的兩根光溜溜的鋼纜，想要抓穩就要准備一副結實的粗一點的手套，否則你手心一出汗就玩完了。Cable開始的地方有很多前人丟棄的手套，自己不想帶的話在那裡揀一副也行，不過人多的時候去晚了可能就沒合適的了。（這堆手套去年夏天曾經被公園管理人員當作垃圾運走，還立有不要遺棄手套的告示，不過今年夏天手套又回來了，告示也撤掉了）
鞋子嘛，......我就看見有人穿著普通的涼鞋也爬上來了！(http://***/s/blog_4a7a28d90100b65t.html
說一下我自己的時間分配。5點40從Curry Village出發，7點45到達Nevada瀑布，10點21到達Cable，10點37登頂成功，11點55下撤，14點30回到Nevada瀑布，17點回到起點Trail Head。
最後嚇你們一嚇，撇開cable，半穹頂最後這一段路的攀爬難度級別，參照YDS（Yosemite Decimal System，分為5級，從我站的那個懸崖下爬上來難度最高，為5），為3級，從1971年到2007年8月，一共有9個人在攀爬最後這段Cable時不慎失足墜落死亡。2007年就摔死了3個人。1985年7月27日，5名游客在攀爬過程中被閃電擊中，導致其中的兩人死亡。
怎麼樣，還有信心嗎？
祝你們成功！(***/gogoboyz)
（圖文版http://***/s/blog_4a7a28d90100b65t.html）
(半穹頂在等待著你)
(走過Cooks Meadow )