早晨很早就醒了，想著今天在杜巴廣場一定會有一次很大的宗教儀式，我們趕緊整理了一下就出了酒店，從酒店到杜巴廣場非常近，還沒有進杜巴廣場，先就聽到了鼎沸的人聲、喧囂的喇叭聲和夾雜著牛羊的哀怨聲。
早晨的杜巴廣場從沒有像今天這麼熱鬧，到處是穿著節日盛裝的人們，婦女穿著傳統的大紅顏色的紗麗，大批大批的人群不斷湧向了泰利珠女神廟，一座非常特殊的供奉了一個名叫泰利珠女神的神廟，這個神廟還有一個特殊之處在於，她一年就是在屠宰節這天才開放，印度教的教徒會被允許進入廟內。泰利珠女神是一個喜歡血腥的女神，為了滿足這個女神的特殊的癖好，這天將血流成河，只要在這一天滿足了她，那麼才能換來她一年的安寧。
威嚴的太麗珠廟
我們到杜巴廣場也就6點，泰利珠神廟的正門前，放了一排長長的欄杆，幾個穿著迷彩服的軍人看守著，兩邊各排了長長得望不到頭的隊伍，少說也有2公裡長，隊伍中的人們興高采烈，雖然在我們看來隊伍移動得非常緩慢，不過尼泊爾人有的就是耐心。突然就聽到敲鑼打鼓的一對人馬過來了，也就不過十幾個人，然後就在欄杆前停住，這時看門的就會把正在排隊進入的隊伍打斷一下，招手讓這些鼓手先進去，往往也有幾個精明的，趕緊跟著樂手後面也就混著進去了，奇怪的是好多排隊的人看見了也沒有抗議，不多久又有這樣的一隊樂手過來了，於是隊伍又被打斷，又有人跟著混進去，排隊的人依然不慌不忙、沒有怨氣，可愛的尼泊爾人，我都快要代他們去打報不平了。
隊伍是越排越長，廣場上的人也越來越多，這時開來了好幾輛軍車，全副武裝的軍人出動了，武器的裝備從槍到棍，軍服從迷彩到筆挺的軍裝，軍帽也是法國貝雷帽到三角洲帽，鞋子從高幫的皮靴到低幫的橡膠跑鞋，雖然尼泊爾這個國家很窮，不過老公講他們的裝備絕對不差，我是不懂什麼裝備，不過他們英俊的外表配上一身畢挺的戎裝，絕對是英姿颯颯。又有一隊人馬過來了，趕著牛牽著羊，看來今天的序曲已經拉開，那些懵懂無知的牛羊正在不知不覺中走向生命的不歸路。
我們跟著這些可憐的祭品，來到了杜巴廣場的游客中心前面的那個空地上，這裡正在准備開始一場正規的祭奠儀式，有軍人組成的樂隊和政府官員組成的祭祀小組，引來了好多的旅游者的觀禮，現場已經被包圍得水泄不通。
我們兩個奮力擠進人群，只見場內一個穿著一身雪白的大祭師端坐在中央，旁邊的助手一身紅色的打扮，地上鍋碗瓢盆裡面盛著各種顏色的粉和水，大祭師或默默地禱告蒼天，或在助手奉上的各色容器裡面，點點這個灑灑那個，在我們這些好奇的旅游者眼裡，倒像我們兒時的玩家家游戲，正對著大祭祀的是一排有軍人組成的樂隊，六個著軍裝蹬皮靴帶金表的軍人手拿小號嚴陣以待，環顧四周，周圍全是高高興興的看熱鬧人們，老公講，過去的祭祀是用活人的，不知道當時大家也是這麼興高采烈嗎？
一頭白色的小羊被牽著，或許小羊也知道危險已經臨近，硬是被拽了繩子死活拖進了場，這時大祭師威嚴地站了起來，退到場邊休息了，助手拿了一些水往小羊身上淋去，念念有詞地撫摸著小羊的頭，小羊在安撫中漸漸平靜，渾然不知地被人操縱著分腿站在一根包著稻草的粗木棍上，可憐的小羊低著頭沒有掙扎，或許她也知道此刻的反抗也是徒勞，也就宿命地選擇了逆來順受？隨著著名的那闊爾軍刀在空中劃出一道優美的弧線，手起刀落，小羊的頭也跟著滾落到地上，這個殘酷的一刻血光飛濺，我閉上了眼不願目睹人類一手炮制的血腥，耳邊傳來一片相機的哢嚓聲和鳴槍聲，當我睜開眼，被割下的羊頭已經安放在場中央的位置，微微顫動的睫毛仿佛是無奈的認命。有人拉著小羊切下的身子，用被斷開處不斷湧出的股股熱血在地上畫個圓圈，後面跟著的人用黃沙覆蓋著熱血，這只是一個序曲，然後下面就輪到了牛，照樣如此這般，又一個犧牲者靜臥在廣場的中央，我分明看到大大的牛眼睛充滿了眼淚，瞬間泛上一層藍色的光芒，藍色的大眼睛充滿了委屈和質詢，就這樣，地上已經整整齊齊排上了六個犧牲者的頭顱，這時那些祭祀者才感到心滿意足地收起了屠刀，我們這些旁觀者、幫凶也心滿意足地漸漸散去，據說這樣的血流成河，預示著來年的風調雨順。
祭祀的現場
今天到處是喜氣洋洋的人群，就連那些平時在白天整天睡覺的狗狗，今天也嗅覺靈敏地感到能蹭到吃的東西，而變得精神百倍地成群的在廣場中溜達，不過尼泊爾狗的境況實在是慘不忍睹，好些狗不是瘸子，就是渾身長滿了爛瘡，讓人實在為他們的生存狀況擔憂。
加德滿都的杜巴廣場是三個王國中最差的一個，這個曾經顯赫一時的像征財富和榮耀的廣場，現在早已變得滿目瘡痍，那些小商小販的叫賣聲在廣場中此起彼伏，那些菜皮和垃圾更是扔得滿地都是，一些老人伸著骨瘦如柴的手向你乞討，滿臉的皺紋向你訴說了她一生的不平順，孩子更是圍著你甚至拉著你的衣服問你要巧克力，這些悲慘的景像，散步在廣場的每個角落，猶如他的古跡一樣讓人影響深刻。高高柱子上的馬拉國王，目睹這一切不知有何感想？
廣場的乞丐
不過不管我們如何想，尼泊爾人卻永遠是樂觀和幽默的，這一點讓我和老公在這次整個旅行中一直萬分佩服，也非常好奇，雖然一直知道，幸福指數與金錢的多少不成比例，可是在我們看來，總要衣食無憂才能奢侈地談論幸福，總要在基本生活有了保障以後我們才有條件稱為幸福，可是我們又無時無刻地不感受到他們的快樂和聽到他們爽朗的笑聲，即使在我們認為處於忍無可忍的境地時，他們依然保持了可貴的樂觀。或許這就是因為他們篤信神靈的功效吧，因果報應在整個社會營造了一種宿命論盛行的和諧氛圍，我們對於這些宗教的理論根本無從理解，不過短短的這次旅行，也讓我們深深地感到宗教的力量之巨大，不去談論它的對和錯，但就讓整個民族認命於自己今生的處境，虔誠地祈福來世，宗教本身就具有了存在的理由和為統治者服務的價值了。
臨近中午分時，我們從廣場沿著走回到THAMEL，一路上看到好多屠宰以後留下的斑斑血跡，街道上的人也比往日更多了，好多婦女捧著金屬盆子，裡面放著各種祭祀的東西，在小巷裡的各個神廟前排隊進去祈禱，我們隨著人群走進一個小小庭院，裡面有一個神廟，高高的鐵籠把廟團團圍住，看來是怕那些鴿子把供奉的東西吃掉，一圈轉經筒叮叮當當地響著，聲音因清脆而嘹亮，最有意思的是，門口竟然佇立著一座完全西方的美女雕像，看來尼泊爾人在信仰上的確做到集思廣益、海納百川了。
中午我們還是去了桃太郎吃了他的面，味道真的很好，我們很慶幸，如果沒有桃太郎，可能我們真會餓死在美食天堂的尼泊爾。回賓館的路上，我們碰到了正去飯店的老板娘，穿著日本和服和木屐，走在尼泊爾的坑窪不平的泥濘地上，老板娘非常客氣地向我們問好，我們也向她點頭致意，不過我們真由衷地欽佩他們老夫妻，如此年齡還要離鄉背井到一個與自己生活環境差之千裡的地方賺錢，需要的勇氣應該不是一點點吧？
中午我們總是在酒店的露台上度過，不過今天是最後一天在露台上享受著陽光和寧靜，以及手裡的冰激淋了，還是有少許的不舍，不過我們已經越來越想家了，其實人總是這樣，待久了就想走，走遠了又不停地回頭。從露台上看出去，好多大人和小孩在房頂上放著風箏，各色的風箏飄揚在碧藍的晴空下，和露著紅色磚牆的破破的房子，組成了一道特別的風景線，只有尼泊爾才有的風景線，那天中午我們一直趴在露台上，與可愛的尼泊爾告別，或許我們不會再來這裡的，但是他會讓我們一直想起，一直懷念的。
下午的時間，還是出去和加德滿都做最後的告別，我們從酒店一路往長途汽車站的方向走，一路上看到節日的氣氛彌漫在整個街上，雖然不像我們過節會放炮仗，不過他們的地攤上到處放著各種顏色鮮艷的布條和假花。老公發現了一個絕色美女，頭頂一大籃子五彩的手工做的假花款款而行，穿著大紅的紗麗，五官真是精致到沒有任何可挑剔的地方，黝黑健康的皮膚和欣長的身材，老公幾次舉起相機對她拍照，她好像有所察覺地回頭望著我們，回應我的點頭致意，她露出潔白的牙齒展顏一笑，可惜老公沒有拍下她的笑容，最喜歡在街道上瞎逛，那些大街上的人們是這個城市最美的風景。
賣花姑娘
長途汽車站有去博卡拉和奇旺的長途車，看到一些老外孤身乘著長途車擠在當地人中間，真是很佩服老外，其實旅行就是應該這樣，如果隔斷了與當地人的接觸和當地文化的交流，只是組團乘著旅行車跟著導游來來往往，這樣的旅行不會比旅游片收獲更多。只是我們好像已經習慣這種成群結隊的旅行模式，我們總害怕被騙，卻不知道我們早已受騙，受了這些旅行社的騙。
我們胡亂在城市裡亂走，離開城市中心的加德滿都，沒有了擁擠，逆光給街道灑下一片寬寬的金色帶，美麗而又神秘，這裡完全不同於我們平時看到的熱鬧而肮髒的尼泊爾，帶著斜坡和彎道的街上行人很少，兩邊是高高的店鋪，可能因為節日放假也都全關了，深深的小巷一眼望不到盡頭，總讓人想走進去一探究竟。在牆上看到了美的的小家電廣告，很讓我們吃驚，這裡應該算是加德滿都的富人區吧。
加德滿都的大街
暮色慢慢加重，街道此刻到處是空空蕩蕩的，可能所有的人都在家裡團聚，我們向回家的方向走去，晚飯想來想去還是只能到桃太郎，只是今天的THAMEL大街完全沒有了往日的熱鬧，好多店都是大門緊閉，我們擔心桃太郎也會關門，果不出所料她也關了門，我們只能邊走邊看，就在小巷子裡竟然看到了蘭州拉面，想著居然在這裡找到了家鄉的口味，趕緊點了兩碗面，不過味道實在是太差了，非常失望，就連老公最愛面食的，也覺得難以下咽。
今天晚上也沒有地方可以逛了，幸虧面包店還開著，我們買了兩個面包，准備明天帶在路上吃，明天要走一天的路呢。回酒店准備整理行李，明天可以回家了，急盼回家的心也帶著對這裡的不舍。