第一站 屯溪
雖然走的前一天杭州晴了點，但來到僅僅三個小時車程的屯溪卻是陰霾中飄著小雨。一下車先是直奔傳說中的屯溪老街。第一家店鋪就是網評相當不錯的一家飯店老街第一樓，點了同樣久仰大名的本地名菜“紅燒臭桂魚”，不但不臭，而且非常美味，就是腌漬的有點過頭，鹹了點，價錢也不貴，68兩條，分量非常足，兩個人勉強才吃完。杭州至屯溪，大巴85元。
屯溪老街很長，我都沒有走到頭，這在我走過的真的或復古的假的古建一條街裡是非常少見的，且臨街的樓都是老房子，保護的比較好而沒有什麼新修復的痕跡，街上東西也不貴，還有不收門票的屯溪博物館和收門票的私人博物館各一家，出售木雕根雕硯台筆墨的店鋪不計其數，相對比較有文化底蘊，較少那些全國泛濫的所謂旅游紀念品。還有一家出售特色火柴和鐵皮香煙盒的“火柴天堂”，門口樹一塊牌上書“賣男孩的小火柴”，讓我想起那五光十色又荒唐無比的《夢裡花落知多少》，還有讀它的大學歲月的某些片段……
第二站 湯口
湯口是真正在黃山腳下的一個小鎮，也是第一天的住宿地，所住的地方是網上廣為流傳口碑頗不錯的一家旅舍，店名怪怪的，叫“游豆腐”，老板據說是一資深旅游，提供的服務也頗具特色，例如有他們自制的手繪地圖，並有人專門為你設計講解游黃山線路，大廳的一塊黑板上不斷有拼車信息去往附近的宏村、西遞等目的地。標間五十，在旅游景點這種價位的房應當說不貴，且該有的設備都有，就是裝修簡陋了點。屯溪到湯口18元。網上都說是13，我也不知道賣盤的有沒有宰我。
第三站 黃山
第二天早晨六點半起床，本應該更早點，但因為淫雨霏霏，客棧老板說去早了也沒用，而且說這種天氣上黃山，運氣好的話可以看到雲海，運氣差的話一片霧蒙蒙，來黃山只能算作是鍛煉身體了，叫“抬頭看霧，兩邊看樹，低頭走路”……總之，一邊坎坷，一邊乘坐包的出租車（五人，每人13）上行至黃山南大門雲谷寺。上山的一路上公路非常曲折，直接可以媲美頭文字D裡用來飄移的山路，隨著海拔的升高，上行到一多半的時候車就鑽入了霧裡，我也隨之開始擔心，因為兩邊確實白茫茫一片看不到任何景色。
到了入口處，買了門票和索道票，因為大家都說從雲谷寺到白鵝嶺這段路沒什麼景色，但要爬兩個多小時，為了節省體力還是選擇坐索道，後來事實證明此舉非常正確。我借了本科生的學生證，照片換過，也費力摳了個隱約的鋼圈印子在上邊，但還是非常擔心，因為聽說黃山查票非常之嚴，結果檢票的時候確實很嚴，照片看了幾十秒不說，還對照我人看了好幾次，又翻到後面去看注冊日期，我幾乎要屏住呼吸不讓自己太緊張，不過最後終於順利過關，進了門，上了索道纜車。
纜車一開始也是淹沒在一片霧氣中，但隨著海拔接著升高，霧氣留在了下面，我開始看到了下邊的雲和兩邊山上的奇松，頓時非常激動，看來不會一無所獲了，往索道上方看去真的很陡峭，不禁腿軟，不過很快到了終點白鵝嶺，若是天氣好一點，兩邊看到的景色應該非常之美。
下了索道，開始了真正的黃山之旅，一路上先是一些傳統的景點，什麼黑虎松之類的，不大有興趣，說實話黃山上松樹那麼多，長的好看的也不計其數，只不過個別由於資歷比較老和機緣巧合被拎出來安上個名頭，我是死也看不出那個黑虎松名實之間有何聯系，我們此行的真正目的是西海大峽谷，被網上無數人評為背包客必走的一條線路。
一路上都和我們一起包車上山來的小兩口結伴而行，很平和的人，距離分開了會互相等，路上還遇到他們昨天住店時認識的一位驢友，此君已經是今年第三次來黃山，說冬天還要來一次，以看看春夏秋冬不同的黃山。
走了一個來小時，到了預先定的山上住處，北海招待所，把東西放下。這種六人間便宜是便宜，60每人，不過條件非常恐怖，床上用品據說基本做到一月一換，不過誰讓咱是窮學生，黃山上的標間都在七八百以上，我可沒那閑錢。
放下東西輕裝上陣，又走了不到一個小時來到了西海大峽谷的北入口，途中經過了一些傳統景點，不過一看石頭上密密麻麻的都是人我就沒有上去，況且那些景點都是觀景用的，今天這天氣，往下看也是白茫茫一片沒什麼區別。
一進入西海大峽谷人馬上變少，因為據說全程穿越要六個多小時，旅行團是不會帶人走這條路的，導游更加不會就這樣讓自己累到歇菜。開始下雨，刮風，很冷，於是套上早前在山下買的雨衣和鞋套，雨衣非常醜，害的我每回照相都要費勁把雨衣拽下再套上，雖然麻煩還是不厭其煩，因為我這麼愛美之人可不能容忍黃山行的照片都是只有個頭的怪物企鵝。
路很陡，而且越下越陡，但是犒賞也隨之而來，那就是沿途見到的景色越來越秀麗壯觀，那個來過三次的驢友說黃山二百的門票，有一百二的景色都在這條路上，來時上網查資料時也有很多人說不來西海大峽谷等於白來黃山。
看到了波濤洶湧的雲海和怪石，雲氣飄忽翻滾，山頭時隱時現，有如仙境，幾張拍出來的照片，背景都美到像是假的，好像是把人像ps上一張國畫。
大約一兩點時到了谷底，我們的好日子也就此結束，接下來是痛苦不堪的上行，幾次爬的以為自己的心髒要就此跳出來，好在黃山景色之美，每隔一段就有美景慰勞，不像爬泰山十八盤那種漫長而又枯燥無味。路上遇到一幫本科小孩，男的背著大包和帳篷、防潮墊等等，說是昨天半夜兩點開始爬的，一直爬到現在，然後今晚在山頂上安帳篷扎寨……我不禁感嘆我之老矣，因為已不能想像自己做這種強度的體力運動。
下午四點終於連滾帶爬回到了住處，渾身又濕又冷，我們幾人想出一法，以二十元一小時的價格問招待所老板租來電暖氣烤衣物，那個老板相當摳門，明明還有五分鐘才到五點，他楞說已經到了。烤過之後終於略略緩解了衣服濕冷之難受，開始熱水泡面補充體力，在這個過程中不斷有同屋的驢友回來，一個大二小姑娘獨自從上海來，嬌滴滴的樣子讓我實難想想她自己爬了全程的西海大峽谷，收拾好後坐在床上寫日記，讓我想起我浪費了幾多大學時的美好時光，要是當時也有這膽量和意識獨自旅行，而不是虛度荒廢那四年該有多好。幾近八九點時回來的一幫更加牛B，他們是沒有坐索道，步行上至白鵝嶺，一個女生說她回來招待所的途中已經絕望好多次了——但登山就是這樣，不論過程中如何絕望，如何賭咒發誓下回再不遭這份罪要好好在家待著，但本性中還是有股力量讓你走出來，走出來，經過絕望然後享受到達目的地充實與滿足。
差不多九點多大家就疲憊的准備入睡了，我們住的這個級別的招待所連自己的洗漱間都沒有，要走一段路去景區的公共廁所去，路上很黑，也許為了節能燈都沒有或者沒開，不過廁所非常干淨，是我見過的中國公共廁所中除五星級飯店外最干淨的。
洗漱完回去後和衣而睡，帽子拉起來把頭也包住，因為那個被褥的狀況讓我實在無語。半夜被腿部肌肉的劇痛痛醒幾次。
次日早晨六點多醒來，依舊泡面解決溫飽，本來今天還有六七個小時左右的行程，走到前山，爬天都峰，然後從慈光閣下山，但我活動幾次腿腳，都抖至不能自已，自忖自己的體力，繼續原定行程估計會死在半路，於是只好戀戀不舍的決定從後山直接下山。而同屋的上海來的小姑娘和那個猛女依舊決定去爬前山，我真是心有余而力不足，不禁又一次郁悶的感慨已之老矣……不服老不行。
後山從白鵝嶺至雲谷寺這條路，昨天那幫人說上來只用了兩個小時，但何故我下都用了三個多小時，兩腿幾乎變成兩條棍，只能直著走，我昨天上山前在旅店見到一人這樣走路，還嘲笑了她幾句，不想今天自己也變這副熊樣，於是再三感慨己之老矣這個問題。
出了大門，回到昨天出發的地方，有人問我們山上景色如何，我覺得無以言表，壯觀秀麗只有你自己在艱辛攀爬的過程中才能體會到。包車下山，和小夫妻倆一起吃了飯，本來打算AA的，但吃完他們堅決不要我們的錢。感動ing……我何德何能竟碰到如此好的驢友，於是留下電話，邀他們以後來杭州玩。
黃山是眾山的克星，這話果然不是吹出來的。下回還打算來一次黃山，挑個不同的季節，直接從前山上山，當天下來。